An der Gesenkschmiede in Solingen, unserem heutigen Start- und Zielpunkt kann man nach telefonischer Reservierung zwei Pedelecs ausleihen, ein Herren- und ein Damenrad. Parkplätze (auch für Wohnmobile bis 6 Meter) stehen auf dem Gelände kostenfrei zur Verfügung.

Die Tour ist 34 Kilometer lang. Es sind dabei 360 Höhenmeter zu überwinden, Fahrtrichtung Stadtauswärts weitestgehend bergab bis hinunter zu den Wupperauen, zurück hinauf über alte Bahntrassen.

Faltkarten zur Tour sind gratis im Museum zu bekommen, weiter oben findet Ihr den Weblink zum gpx-download und zur online-Karte. Beim Museum sind diese zusammen mit einem vorgespeicherten Navigationsgerät für Radtouren ebenfalls ausleihbar - ein perfektes Rundum-Sorglos Paket für eine tolle Tour. 

Ich war mit meinem eigenen Rad, (classic one - ohne Hilfsmotor) unterwegs. Da war die Steigung im letzten Drittel der Tour schon eine kleine Herausforderung - es gab sogar eine kurze Schiebestrecke. Aber wir wachsen ja mit unseren Herausforderungen, oder? 

Im Flyer sind übrigens insgesamt 4 Touren ausgearbeitet worden, von denen diese erste Tour die längste ist. Es gibt für einen längeren Aufenthalt, oder Wiederholungstäter also einige Alternativen mit weniger Gesamtkilometern bei immer gleichem Start- und Zielpunkt.

Möglichkeiten zum Pausieren mit Besichtigungen der Wipperkotten, diversen Höhepunkten, wie dem Brückenpark Müngsten und Biergärten in schöner Lage sind mehr als reichlich vorhanden, Es wird also eine abwechslungsreiche Tour, die am besten am frühen Morgen startet, damit man nicht durch die Besichtigung (z.B. von Schloss Burg) in Zeitdruck gerät. 

Die schönste Freude ist die Vorfreude, sagt ein Sprichwort und das trifft auf die heutige Tour natürlich auch zu. Wer diese Tour mit dem bergischen Klassiker, der Bergischen Kaffeetafel verbinden möchte, dem bieten diversen Adressen die beste Möglichkeit dazu. Lasst mich Euch zwei Lokale empfehlen, die am unmittelbaren Verlauf der Radstrecke liegen:

1. Haus Rüden: Unterrüden 39, 42657 Solingen, www.hausrueden.de
2. Die Gaststätte Rüdenstein, Oberrüden 72, 42657 Solingen, www.ruedenstein.de

Die Gaststätte Rüdenstein eröffnete bereits am 18. Mai 1929 in einem alten bergischen Fachwerkhaus direkt am Ufer der Wupper seine Türen für hungrige Gäste und entwickelte sich zu einer sehr beliebten Adresse, die heute in der 4. Wirtsgeneration immer noch ein Familienbetrieb ist. Mehrfach aus- und umgebaut, ist es heute ein modernes Haus mit viel Platz und bietet den Kindern auch tolle Möglichkeiten draußen zu toben. Es hat schon etwas uriges, gemütliches im "Stübchen" einen Tisch zu reservieren und dort die Kaffeetafel zu genießen.

Seit über 25 Jahren bekocht Andreas Kempen seine Gäste im Haus Rüden und hat sich in dieser Zeit einen Namen gemacht, der über die Grenzen Solingens bekannt geworden ist. Deftige Pfannengerichte, Salate , Burger und die allseits beliebten Pfannkuchen gehören zur Auswahl. An bestimmten Aktionstagen gibt es "kulinarische Herbstabende", Mittelalterliche Tafelrunden" für Gruppen und selbstverständlich auch die "Bergische Kaffeetafel"

Zum urgemütlichen Ambiente der Gaststube gehört auch ein Biergarten in dem bis zu hundert Personen Platz finden.

Beide Lokale verdienen eine uneingeschränkte Empfehlung; sinnvoll ist sicherlich an Wochenenden einen Tisch zu reservieren, für die Bergische Kaffeetafel ist das sowieso unabdingbar.

Wer beide Lokale besuchen möchte, ohne eine Radtour zu unternehmen, kann nach dem Essen eine wunderschöne Wanderung auf dem 7,4 Kilometer langen Obstweg Solingen (hier der weblink zu outdooractive) unternehmen, Hinweistafeln stehen direkt vis-a-vis dem Eingang zu Haus Rüden.

Genug geschlemmt, zurück zum sportlichen Teil! Die Strecke entlang der Wupper durch die Wupperauen, auf zum größten Teil verkehrsfreien Rad- und Wanderwegen gehört zum schönsten Streckenabschnitt des heutigen Tages. Wir passieren gleich zu Beginn nach der Haasenmühle ein Naturdenkmal (auf der rechten Seite) einen aufgelassenen Steinbruch mit Hinweistafeln zum Meeresgestein, welches sich hier vor rund 400 Millionen Jahren auftürmte.  Nur wenige Meter weiter gelangen wir zum Hotel Wipperaue mit Gartenterrasse an der Wupper, eine praktische Unterkunftsmöglichkeit für diese Tour. Unweit in direkter Nachbarschaft sozusagen, das Industriedenkmal ersten Ranges: der Wipperkotten, ein vierhundert Jahre alter Schleiferkotten, in dem mittels Wasserkraft noch heute ehrenamtliche Schleifer die Technik den Museumsbesuchern zeigen. Hier könnt Ihr eure stumpfen Küchenmesser nachschleifen lassen, oder neue aus eigener Produktion käuflich erwerben.

Bald ist Unterrüden erreicht, wo die japanischen Kirschbäume gerade in Blüte stehen, schon wenig weiter passieren wir Obenrüden mit dem Rüdendenkmal und dem Gasthof Rüdenstein. Kurz dahinter ist für Autofahrer Sackgasse, wir tauchen ein in das Landschaftschutz- und Naturschutzgebiet Wupperaue und kommen so zum Wupperhof, welches  in altem Fachwerkgemäuer das griechische Restaurant Mythos beherbergt. Bald schon ist das zweite Industriedenkmal, der Balkhauser Kotten mit Museum erreicht, ein wunderschöner Platz zum Verschnaufen mit alter Baumbank Liege- und Picknickwiese an der Wupper. Wenig später folgt der Campingplatz Glüder: Start- und Zielpunkt der Camper für diese Tour. Direkt gegenüber befindet sich der Minigolfplatz mit preiswerter Pausenmöglichkeit.

Über schöne Wanderwege, vorbei am Wupper-Wasserfall mit Fischtreppe erreichen wir Unterburg. Die Hasencleverstraße bietet uns einen ersten fantastischen Burg-Blick und hat mit der Villa Bisco auch noch eine schöne Ferienwohnung im Angebot. 

Von Unterburg erreicht man mit der einzigen Seilbahn des Bergischen Landes bequem die größte rekonstruierte Burganlage Westdeutschlands - Schloss Burg, unbedingt sehenswert! Wer mehr zur Burg und seiner Geschichte erfahren möchte liest meine Geschichte von Räubern und Rittern im finsteren Walde.

Imposant ist der Anblick des über 30 Meter hohen Bergfriedes mit seine sechs Etagen, die über steile Treppen mit einem Audioguide erklommen werden können. Hier ist vor drei Jahren erst ein neues Besucherzentrum entstanden. Dabei wurden das Grabentorhaus und der Bergfried kernsaniert und zu Multivisions-Ausstellungsräumen umfunktioniert - eine Ritterburg mit einer Computeranimation des Grafen Adolf, der uns höchstpersönlich durch die Burg führt - willkommen im 21. Jahrhundert! 

Weiter durch das Tal der Wupper gelangen wir mit dem Uferweg zur rechten Uferseite alsbald zur handbetriebenen Seilzugfähre, auf der wir mit den Rädern über die Wupper übersetzen können - ein Spaß für Groß-und Klein.

So erreichen wir mit der Fähre zur Müngstener Eisenbahnbrücke das beeindruckenste Industriedenmal des Bergischen Landes. Zusammen mit anderen Bahnbrücken in Europa soll sie in Zukunft UNESCO Welterbe werden! Unter der Brücke befindet sich der Brückenpark mit Restaurantion, Minigolfparcours und vielen anderen Attraktionen, wie begehbaren, sprechenden Märchentafeln aus Bronze.

Nun wird es anstrengend: über die Bergbahntrasse müssen wir uns tapfer wieder in die Höhe kämpfen. Belohnt werden wir auf 221 Meter über N.N. mit dem schönsten Ausblick auf Wuppertal-Cronenberg, Solingen mit den doppelten Kirchtürmen und Alt Remscheid. Nach einer Verschnaufpause gelangen wir wieder bergab zur relativ ebenen Korkenziehertrasse, die uns verkehrsfrei bis zum Botanischen Garten bringt. Eine erneute Radlerpause verbringen wir nun mit einem kostenfreien Spaziergang durch den Botanischen Garten, der auf der Denkmalliste der Stadt steht. 

Das Lorbachtal führt uns dann erstaunlich idyllisch zurück zum Ausgangspunkt, wo wir jetzt verdientermaßen dinieren können.

"Das barocke Jagdschloss gilt zusammen mit dem quadratischen Schlosspark als eines der schönsten Gartenschlösser Europas - und als das am besten erhaltene. Auf den acht sternförmig zusammenlaufenden Alleen kann man nachempfinden, woher das Wort "lustwandeln" kommt. Wer schon da ist sollte auch das Museum für Europäische Gartenkunst im Ostflügel besuchen." So beschreibt " Merian live!" in "Deutschland neu entdeckt", unseren heutigen Startpunkt. 

Besser hätte ich es nicht sagen können und deswegen erlaube ich mir zu zitieren. 

Wer möchte beginnt den Tag gemütlich mit einem Brunch in Benrath oder einer Tasse Kaffee im ansprechenden Schlosscafé, welches sich direkt am Eingang zum linken Flügel befindet.

Den Besuch im schnuckeligen Souvenierladen (rechter Flügel) muss ich weiterempfehlen, denn selbst wenn ich doch in der Nähe wohne, vermittelt er mir einen Charme von Urlaub mit der schönen Loungemusik (tolle CD's aus verschiedenen Ländern Europas zu kaufen, mir gefiel Italien) und den schönen Büchern und Assecoires.  Da geht bei mir schnell mal eine halbe Stunde ins Land, zumal direkt gegenüber die Sammlung von Gratisflyern ausliegt mit Infos was gerade wo los ist. Hier gibt es den preiswertesten Becher Kakao oder Kaffee aus dem Automaten. Ups ich schweife ab, sorry.

Schaut einfach mal auf der Homepage der Stiftung Schloss Benath vorbei, eine Führung durch das Schloss lohnt sich und es gibt Kombitickets für Familien und die angeschlossenen zwei Museen vor Ort im Schloss.

An manchen Tagen gibt es auch eine Führung durch die verborgenen Räume, dort kann man z.B. sehen wie die Bediensteten der damaligen Zeit arbeiteten und lebten. Der Eintritt in den Park ist gratis.

Hier finden wir einen französischen Garten mit Blumenrabatten und Wasserspielen, einen englischen Garten verschlungen und verträumt und den angrenzenden Spiegelweiher mit dem barocken Schloßpark. Es gibt Infotafeln im Park und weitere Infos im Shop. Dann findet Ihr noch einen Spielplatz für die Kleinen, den Bauerngarten, in dem Ihr saisonales Biogemüse kaufen könnt und den schönen Orangeriegarten mit Brunnen am alten Schloss.

Picknicken könnte man ja auch im Park, mit Decken, Kühltasche und Federballspiel (Grillen ist natürlich verboten!) Das haben wir bei einer Fahrradtour so geplant und es ist ganz toll angekommen.  Eine leckere Eisdiele findet Ihr fußläufig gegenüber dem Schloss ebenfalls und das Highlight ist das alljährliche Benrather Sommerkonzert im Park bei dem das dann alle machen: picknicken. Das ist in jedem Fall ein besonderes Erlebnis. Die Leute schleppen Tische, Stühle, Kerzenständer, Windlichte,

Decken, Kissen etc.  in den Park und lauschen klassischer Musik, gespielt vom Rumänischen Staatsorchester mit anschließendem Feuerwerk und Wasser-Lichtspielen.  

Es gibt für heute mehrere Möglichkeiten den Tag zu gestalten. Einen Brunch, Schloss- und Parkbesichtigung inklusive Museen nimmt ja schon eine gewisse Zeit in Anspruch.  Gut so, denn ist das Wetter mal schlecht freuen wir uns über jede Menge Programm. Wer jetzt Appetit auf ein leckeres Mittagessen bekommen hat, dem empfehle ich das mediterrane Flair im Palmenhaus Benrath. wo man schön sitzt und lecker isst.

Wer das ganze jetzt abkürzen möchte, oder sich nur auf den Park beschränkt, kann noch etwas außergewöhnliches erleben. Wir folgen der Allee durch den Schloßpark in Richtung Rhein und stoßen dort auf das Schloßufer. Der Strasse folgen wir nach links und kommen so zum Alten Fischerhaus, ein Gebäude mit Jugendstilelementen und eine der besten Adressen in Benrath/Urdenbach. Tischreservierung empfehlenswert. 

Der Strasse weiter folgend kommen wir zur Linken an der Urdenbacher Vinothek vorbei, wo wir für den Abend im Womo einen leckeren Wein probieren und einkaufen können (Öffnungszeiten beachten)

Am Ende der Strasse biegen wir nach rechts ab, und kommen so nach einer Linkskurve, leicht bergauf am Biergarten Extratour vorbei. Hinter dem Biergarten haben wir zwei Möglichkeiten durch die Kämpe zu wandern, entweder links dem Altrheinarm folgend oder rechts den Abzweig zur Rheinfähre (beschildert) wählen. Durch Streuobstwiese mit einem 200 Jahre alten Birnbaum und vorbei an Kopfweiden gelangen wir zum Rhein. Mit der Rheinfähre nehmen wir die Überfahrt nach Zons, einer mittelalterlichen Stadtfeste aus dem 14. Jahrhundert mit schönem Stadtbild, alternativ kommen wir durch die Kämpe auch weiter zum Haus Bürgel, welches auf ein römisches Kastell zurückgeht und heute eine Biologische Station und eine Pferdezucht, sowie ein Museum beherbergt.

Verschiedene Wege in unterschiedlicher Länge führen durch die Urdenbacher Kämpe. Die Urdenbacher Kämpe ist mit 316 Hektar Fläche das größte Naturschutzgebiet Düsseldorfs.

Wenn wir einen Blick in die "Auenkarte" werfen, stellen wir fest, dass es ausgeschilderte Rundwanderungen von 2,5 Km bis 10 Km  gibt. Die Europäische Union hat über eine Millionen Euro vergeben zur touristischen Erschließung der Kämpe. Überall treffen wir auf Hinweistafeln und Ruhebänke. Die Wanderungen sind ausgeschildert.

Je nach Eurem Geschmack plant Ihr eine Wanderung zum Haus Bürgel ein, oder fahrt vom Schloss dorthin mit Bus oder PKW und lauft von dort aus los. Überall gibt es  verkehrsfreie,ausgeschilderte Fahrradwege. Im Haus Bürgel werden auch geführte Wildkräuter-Wanderungen angeboten. Desweiteren sind hier die Römer präsent, denn es handelt sich um ein ca. 2000 Jahre altes römisches Kastell und seine Überreste, sowie die Geschichte werden im Museum anschaulich dargebracht.

Wer nun mit dem Wohnmobil in Zons steht, nimmt einfach die Fähre zurück, so wie wir Fußgänger, Wanderer und Fahrradfahrer auch. Eine Besichtigung von Zons ist besonders zu empfehlen , denn es handelt sich um die besterhaltene mittelalterliche Stadtfeste im Rheinland mit komplett erhaltener Stadtmauer.

Die kurkölnische Zollfestung  Zons zählt etliche  Baudenkmäler und bildet mit der alten Burg Friedestrom, Mühle, Stadtmauer und der Freilichtbühne viel Sehenswertes. Im gemütlichen Stadtkern, der für uns Besucher verkehrsbefreit und daher nur zu Fuß oder mit dem Rad zu erkunden ist. Das macht das entspannende dieses kleinen Städtchens aus. Einfach mit einem Eis auf der Hand der Stadtmauer entlang spazieren oder bei einer der vielen Gastronomien einkehren und sich verwöhnen lassen.

Mein letzter Vorschlag für heute ist, die folgende Erlebnisroute mit dem Fahrrad zu erkunden:

Start in Zons mit Frühstück in der Altstadt und mit der Rheinfähre rüber. Dann rechts halten und der Fahrrad-Beschilderung nach Monheim am Rhein folgen, Stopp in Monheim, weiter über den Rheindeich bis Hitdorf: dort sehenswertes Krancafé und Marina, in Hitdorf mit der Fähre wieder übersetzen und auf der anderen Rheinseite über die Deiche und den Worringer Bruch zurück nach Zons. Eine wirklich tolle Tour!

Ergänzender Hinweis:  Wer noch mehr Touren und Bilder aus dem Düsseldorfer Süden lesen möchte findet diese hier im BLOG mit TOUR NR. 17 und ganz aktuell mit TOUR Nr. 25

Wir erreichten unser H+Hotel in Willingen am frühen Freitag nachmittag und bezogen erst einmal nach knapp 3 Stunden Autofahrt unser Quartier. Die Organisatoren und Sponsoren dieses Hikingcamps hatten für eine wirklich tolle Unterkunft, Verpflegung und einen mehr als gelungenen Ablauf gesorgt. Daher geht mein Dank zu allererst einmal an Markus Balkow, der die Einladung zu diesem Austausch von Bloggern und Touristikern ausgesprochen hat.

Auf der Fahrt zum Hotel zog sich der Himmel mit jedem gewonnenen Höhenmeter immer mehr zu, so daß wir bei Ankunft in ein Nebelmeer eintauchten, welches uns völlig undurchsichtig umschloss. Das tat dem planmäßigen Empfang gegen 17:30 Uhr keinen Abbruch und so wurden wir in der Lobby des Hotels von den Touristikern  und der Lokalpresse in Empfang genommen und begrüßt. Nach dem obligatorischen Gruppenfoto mit den Sponsoren ging es gleich los auf eine Kurzwanderung zur Diemelquelle und hinauf zur Graf Stollberg Hütte. 

Die Touristiker vor Ort Andrew Kesper und Claudia Stekelenburg führten uns durch den Nebel stetig bergan und lobten die Fernsichten vom Kahlen Pön, die zweifelsohne bei schönem Wetter eine Wucht wären. An der Diemelquelle angekommen wurden wir informiert bereits durch zwei Bundesländer gelaufen zu sein, da genau in dieser Region die Landesgrenze zwischen NRW und Hessen verläuft. Uns sind halt keinerlei Wege zu weit, um an ein kühles Erfrischungsgetränk zu gelangen, oder? 

Während die Menschen in NRW von der Region Sauerland und seinen Touristischen Sehenswürdigkeiten wie Winterberg und Kahler Asten (als vermeintlich höchster Erhebung ) sprechen, reden die Hessen von Upland und seiner touristischen Hochburg Willingen. Ich befürchte mein Wissen bedarf einiger Nachhilfe in Geografie, denn die heutigen Ausführungen führen mich zu zwei neuen Erkenntnissen: Willingen liegt nicht im Sauerland und nicht in NRW sondern im hessischen Upland, ups!

Mit der Graf Stolberg Hütte erreichten wir das Ziel der heutigen Wanderung. Während uns gerade noch kalte Nebelschwaden dazu veranlassten die Reißverschlüsse der Outdoorjacken zuzuziehen, empfängt uns die Hütte mit heimeligem Licht, knisterndem Kamin, gedämpftem Kronleuchter und fast bayrischer Almatmosphäre.

Damit hatte ich nun wirklich nicht gerechnet, alle sind begeistert, die für uns reservierten Plätze werden schnell eingenommen und es macht sich eine geradezu vertraute Stimmung breit, als würde man sich schon lange kennen, doch bei den meisten der rund 30 Teilnehmer ist das Gegenteil der Fall. Im Handumdrehen sind alle in ein angeregtes Gespräch vertieft, erste Kontakte werden geknüpft, Erfahrungen und Fachkenntnisse ausgetauscht und es wird viel gelacht. So vergeht die Zeit wie im Flug. Nach einem leckeren Essen, Bier aus der Westheimer Brauerei und heimischen Destillaten, werden wir noch vor Mitternacht von einem Shuttlebus abgeholt und in das H+Hotel zurück gefahren. Was für ein Auftakt!

Am folgenden Morgen genießen wir ein frühes Frühstück bevor wir abermals mit einem Taxibus zur Touristeninformation gefahren werden. Das Wetter ist immer noch kalt und nebelig, für den weiteren Tagesverlauf wird jedoch Wetterbesserung vorausgesagt. Die ist auch bitter nötig, denn eine Bloggerwanderung ohne passende Fotos geht ja gar nicht. Wer zum Event mehr erfahren möchte, folgt an dieser Stelle dem weblink zum Hiking Barcamp Diemelsee von diesem Wochenende.

Um die Mittagszeit werden uns ein warmer vegetarischer Eintopf und diverse Snacks gereicht, bevor wir uns auf dem Weg machen. Ein ausgebildeter Wanderführer steht zu unserer Begleitung bereit, um uns die Schönheiten und besonderen Gegebenheiten der hiesigen Natur und Wanderlandschaft nahe zu bringen. Wir folgen dem Experten hinauf zum Dommelturm mit fantastischen Fernsichten (tatsächlich, dieses Mal!) und tollen Wegabschnitten mit Blicken auf den Diemelsee. Schließlich befinden wir uns hier in der ersten qualifizierten Wanderregion von Wanderbares Deutschland.

Dies wird schon bei der kurzen Wanderung deutlich und ich verspüre den Wunsch nach noch mehr Touren in dieser Region.

Was zeichnet denn eine qualifizierte und zertifizierte Wanderregion mit sogenannten Premiumwegen aus?

Da wäre als erstes die touristische Infrastruktur zu nennen. In der Touristen Information erhalten die Besucher alle erdenklichen kostenlosen und kostenpflichtigen Infomaterialien, die für einen gelungenen Aufenthalt sorgen werden. Dann sind da die Beherbungsbetriebe, Hotels, Gaststätten und Wanderhütten zu nennen, die für Leib und Wohl der Gäste sorgen und für jeden Geldbeutel ein adäquates Angebot bieten: vom Campingplatz über die Jugendherberge, der Privatpension, Ferienwohnungen und Häusern bis hin zu Sternehotels, finden wir hier alles was das Herz begehrt.

Für die outdoor begeisterten und aktiven Gäste gibt es über 250 Kilometer ausgeschilderte Fahrradrundkurse in unterschiedlichen Längen und Schwierigkeitsgraden, egal ob E-Bike-, Mountainbike-oder Rennradstrecken.

Die Wanderer freuen sich über perfekt ausgeschilderte, anspruchsvolle und aussichtsreiche Touren auf diversen Strecken- und Rundwanderwegen mit Anbindungen an den ÖPNV.

Alle Angebote finden sich zudem auf den eigens eingerichteten Webseiten und Social Media Portalen und nicht zuletzt genau hier auf diesem Reiseblog, wo Ihr eine besondere Auswahl an Tipps und Angeboten  für die spontane Reise ohne große Vorplanung finden könnt. Das macht die nachprüfbare Qualität des ersten digitalen online Pocketguides für Nordrhein Westfalen aus. 

Nach der Wanderung zum Dommelturm finden wir uns noch einmal zur Ergebnissicherung in der Touristeninformation ein, bevor wir dann zu einem Spaziergang entlang des neu entstandenen Diemelsee Boulevards zur Liebesinsel und zur Diemelsteighütte, wo wir unser Abendessen einnehmen, aufbrechen.

Liebe Leute, das war noch nicht alles! Denn der nicht in Gänze fertig gestellte Diemelsee-Boulevard führt uns zur sogenannten Liebesinsel, die in der frühen Abendsonne ihren Lichtspiel-Zauber für uns bereithält: Glitzerndes Wasser, mediterrane Kiefern, wärmende Sonnenstrahlen und Segelboote sorgen für maritimes Feeling. Da möchte man glatt gar nicht mehr weitergehen.

In der Diemelsteighütte nehmen wir nach anfänglichen Schwierigkeiten ein vorbestelltes Abendessen ein und werden vom Konditor Meister Wolfgang von der Heide mit einem besonderen kulinarischen Highlight überrascht! Er serviert uns zum Dessert eine Spezialität, die es bis nach Japan und ins englische Königshaus geschafft hat. Es gibt einen monatelang gereiften Stollen aus dem Bergwerksstollen Christine, welchen er mit einem besonderen Whisky deutscher Herstellung flambiert. Anschließend wird der abgelöschte Whisky-Zuckersud zusammen mit der handgeschlagenen Sahne vermischt und das Ganze dann mit einer Kugel Eis und einer Stollenscheibe "kredenzt" - das war ein Genuß!

Wer mehr über diesen einzigartigen Familienbetrieb erfahren möchte, findet den link auf dieser  Webseite hier. (unbezahlte Werbung)

Der Abend wird sehr gesellig und wir beschließen diesen wunderbaren Tag weit nach Mitternacht in der Bar unseres H+Hotels. 

Am darauf folgenden Sonntag gibt es wieder ein frühes Frühstück und das Barcamp erlebt einige hoch interessante Vorträge und Sessions in der Touristen Information Diemelsee, die uns erneut die Räumlichkeiten zur Verfügung stellte. Besonders hervorheben möchte ich an dieser Stelle den Vortrag von Ulrich Pramann. Dieser offenbarte uns journalistisches Fach Know-How in unserer "Schreibwerkstatt", sowie Tricks und Tipps aus erster Hand, für die ich ihm sehr dankbar bin. Ulrich Pramann, langjähriger Stern Redakteur, Buchautor von mindestens 30 Büchern und Herausgeber des Magazins WANDERBARES Deutschland gab uns einen Einblick in seine langjährige Berufserfahrung und baute die Brücke zwischen Printmedien und der online Welt der Reiseblogger.

"Du siehst nur was Du weißt!" so lautete das von Uli Pramann vorgetragene Zitat von Matthäus Merian und damit spricht er mir aus dem Herzen. Und da ich genau weiß, was ich an diesem Sonntag Nachmittag noch auf unserer Fahrt zurück nach Hause anschauen möchte, machen wir uns nach einer herzlichen Verabschiedung und dem Versprechen auf ein baldiges Wiedersehen auf den Weg zum 1. Nationalen Naturmonument NRW, den Bruchhauser Steinen.

Diese befinden sich nur gute 20 Autominuten (24 Kilometer) weiter südlich im Städtedreieck Olsberg, Winterberg, Brilon und ist schnell erreicht. Diverse Wanderparkplätze geben uns die Möglichkeit das Auto abzustellen und zu einer kurzen Wanderung aufzubrechen. Sehr informativ ist das Infozentrum Bruchhauser Steine mit seiner Ausstellung zur Entstehungsgeschichte, die vor rund 370 Millionen Jahren auf dem Grund eines Weltmeeres beginnt, bis zu den späteren ersten Siedlungsformen der Menschen vor rund 2.500 Jahren, deren Geschichte wiederum noch teilweise im Dunkeln liegt.

Der Aufstieg zu den vier grandiosen Felsen, die sich weithin sichtbar aus dem Wald erheben ist nicht barrierefrei, jedoch für Familien mit Kindern durchaus geeignet, da die Strecke in gut zwei Stunden (hinauf und hinab) zu schaffen ist. 

Am höchsten Punkt angelangt erwartet uns dann noch eine kleine, versicherte Felsenkletterei zum Gipfelkreuz auf 783 Metern über NN, wo uns eine grandiose Fernsicht für die Aufstiegsmühen belohnt! 

Erwähnt werden muss, das die Besichtigung dieses Naturmonumentes nicht kostenfrei ist, denn die Erhaltung, Pflege und Forschung erfordert finanzielle Mittel die einerseits durch eine Stiftung und andererseits durch Eintrittsgelder finanziert werden. Ich finde, hier ist das Eintrittsgeld tatsächlich nachhaltig in einen guten Zweck investiert.

Vielleicht ist Euch auch auf dem Weg über Willingen bis hier hinauf der Wanderparkplatz an der Wasserscheide Rhein/Weser aufgefallen? Ich hatte nach einem kurzen Zwischenstop in Willingen hier mein Fahrzeug abgestellt. Das hatte drei Gründe:

1.  Hier oben steht eine Wandertafel und diverse Wanderwegweiser zur ersten Orientierung, wie man die knapp zwei Kilometer zu den Bruchhauser Steinen laufen muss.
2. Führt uns ein Teil des Rothaarsteiges nun zu dieser TOP-Sehenswürdigkeit, direkt über das Informationszentrum
3. Befindet sich an diesem besonderen Punkt die künstlerische Skulptur 'Feuereiche', die uns die Bedeutung des Feuers, des Holzes und des Waldes für die ganze Menschheit näher bringt. Diverse Infotafeln stimmen uns hier schon einmal auf diesen außerschulischen Lernort ein, der gerade für Klassenfahrten ein außergewöhnlich attraktives Ziel bieten kann und will.

Na klar, auch wir werden nicht dümmer, wenn wir uns angesichts der schönen Natur, die wir heute und an dem gesamten Wochenende erleben durften, die Frage stellen wie wir mit dieser Verantwortung für die nach uns kommenden Generationen umgehen möchten. Dieser Gedankenanstoß fängt schon mit unseren Hinterlassenschaften in der Natur an. Dies nehme ich gerne zum Anlass Euch meine Philosophie der kleinen Schritte vorzustellen. 

Keine Sorge, das ist in einem Satz getan und damit verbinde ich meine Bitte an Euch: "Leave no trace!" "Hinterlasse keine Spuren!"

Mit dieser Bitte schließt sich nun der Kreis zu dem diesjährigen Bloggercamp am Diemelsee, wo sich alle Touristiker und Blogger für mehr Umweltschutz, nachhaltigen, behutsamen und verantwortlichen Umgang mit der Natur innerhalb der touristischen Infrastruktur -egal wo auf diesem Planeten- ausgesprochen haben.

Die Öffnungszeiten, Preise und Wegbeschaffenheiten zu diesem Ziel findet Ihr unter den nützlichen Weblinks. 

Wir starten unsere Tour durch Krefeld im historischen Ortsteil Linn. Das hat gleich mehrere Gründe. Zum einen ist Linn der älteste Ortsteil Krefelds und begeistert den Besucher durch seine alten Gassen, die Burg Linn, das kleine Jagdschloß und das Krefelder Textilmuseum.

Das Textilmuseum ist in einem zentralen 'Neubau' seit 1981 untergebracht und verfügt mit ca. 30.000 Textilien aus aller Welt, von der Spätantike bis heute, über die größte Sammlung dieser Art in ganz Deutschland. Nur wenige Schritte entfernt befindet sich das Museum Burg Linn. Mit einem Kombiticket lassen sich die Burg, das Jagdschloß, das Museum (mit Gräberfunden und römischen Relikten), sowie das Textilmuseum besuchen.

Ein anschließender Besuch des Museumscafés ist zu empfehlen, bei schönem Wetter auch auf der Außenterrasse.

Mehrmals im Jahr findet der Bücherbasar in der Linner Museumsscheune statt,  ein Wochenende für Schnäppchenjäger und Freunde schöner Literatur. Der aktuell nächste Termin ist der 23. und 24. März 2019.

Seit dem Jahre 1975 findet alljährlich zum Pfingstwochenende der Flachsmarkt auf Burg  Linn statt. Dieser weit über die Region hinaus bekannte Markt ist in seiner Ausprägung einer der größten historischen Handwerkermärkte Deutschlands. Über 750 freiwillige Helfer sind jedes Jahr nötig um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren. Zum Veranstaltungsrahmen gehören selbstverständlich Ritterspiele, Bogenschießen, Axtwerfen und echte Ritterturniere. Das ist natürlich gerade für unsere Kinder spannend zu erleben, wie früher gelebt und gearbeitet wurde - Geschichte zum Anfassen aber auch zum aktiven Mitmachen.

Wer Ruhe und Erholung sucht ist ebenfalls in Linn gut aufgehoben:  ausgezeichnete Radwege bieten verkehrsfreie Radwanderungen durch Feld, Flur und Wald, bis an den Rhein und mehr. Der eigenen Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Das Stadtmarketing der Stadt Krefeld hat sich für das Jahr 2019 ganz besondere Mühe gegeben und mehrere kostenfreie Broschüren erarbeitet, die im Museumscafé ausliegen. 

Eine dieser Broschüren beinhaltet einen 12 Kilometer langen Wanderweg, der am Botanischen Garten beginnt und durch Krefelder Grüngürtel bis zum historischen Stadtkern Linn führt. 

Hier stelle ich gerne den weblink für die Broschüre, die pdf-Datei und den gpx-download zur Verfügung.

Die Stadt Krefeld zeichnet sich durch ein weiteres Alleinstellungsmerkmal aus: sie ist die einzige Stadt in NRW, die gleich vier Golfplätze vorzuweisen hat. Um alle Plätze zu spielen reicht ein Wochenende alleine also schon nicht aus. Und Linn wäre nicht Linn, wenn nicht hier einer dieser schönen Golfplätze zu finden wäre. 

Internationales Publikum und prominente deutsche Gäste spielen auch gerne auf dem Golfplatz des Golf & Countryclub an der Elfrather Mühle.

Der dritte Golplatz des Golfclubs Bockum befindet sich direkt am Freizeitbad Bockum.

Der vierte Golfplatz des Golfclubs Stadtwald befindet sich im Stadtwald direkt auf dem Gelände der Krefelder Rennbahn. Ich verbinde sehr schöne Erinnerungen mit diversen Erlebnissen auf der Rennbahn im Stadtwald. Zum einen findet hier alljährlich der Sparkassenrenntag statt, ein Erlebnis für Groß und Klein, die hier mal mit Pferdeliebhabern und  Jockeys ins Gespräch kommen, oder mit wunderschönen Rennpferden auf Tuchfühlung gehen können. Anschließend werden mit Spannung die Rennen verfolgt, in der Hoffnung den Wetteinsatz zu vervielfachen. Ein kleiner Hauch vom englischer Noblesse, wie in Ascott weht dann hier. Im Juli/August eines jeden Jahres verwandelt sich die Rennbahn-Tribüne in ein großes Open-Air Kino, wo von alten Klassikern und aktuellsten Hollywood-Blockbuster bestes Programmkino angeboten wird.  Durch den Stadtwald lustwandelt man zum Stadtwaldhaus, wo sich am kleinen See die Möglichkeit zum Treetboot fahren bietet. Das Stadtwaldhaus verfügt über einen der schönsten Biergärten von NRW - hier lasse ich gerne mal die Seele baumeln. Im Sommer ziehen zahlreiche Veranstaltungen und Live-Konzerte die Besucher an. So kann man an besonders schönen Tagen zu brasilianischen Klängen in die Sommernacht tanzen. 

Krefeld Hüls mit der Ruine der Hülser Burg und dem Naturschutzgebiet Hülser Bruch ist am nächsten Tag unser weiteres Ausflugsziel. Sprichwörtlicher Höhepunkt dieser Halbtageswanderung ist der Hülser Berg, der höchste der drei Krefelder Berge. Doch keine Angst, auch ohne alpine Erfahrung ist dieser Berg von jedermann zu erwandern, es müssen lediglich 93 Höhenmeter überwunden werden: der Berg hat seinen höchsten Punkt 63 Meter über NN, der Johannesturm ist nochmal 30 Meter hoch. Der Aussichtsturm auf dem Berg sollte tatsächlich nur von schwindelfreien Personen erstiegen werden. Über offene Gitterstufen erklimmen wir ihn schnaufend und werden oben angekommen mit einem fantastischen Ausblick über die Stadt und den gesamten linken Niederrhein belohnt. Wir erblicken in der Ferne die Schornsteine der Industrieregion Ruhrgebiet, die Bayerwerke in Krefeld Uerdingen und sind erstaunt welcher Waldreichtum sich hier unterhalb des Turmes ausbreitet. Eins ist uns hier deutlich geworden: Krefeld ist eine Stadt im Grünen! 

Wer einer ausgeschilderten Wanderung in Hüls folgen möchte, nimmt beispielsweise den 12 Kilometer langen Pottbäckerwanderweg (Markierung Seerose). Auch hierzu hat das Stadtmarketing Krefeld eine kostenfreie Broschüre aufgelegt, den weblink hierzu stelle ich ebenfalls gerne zur Verfügung, es ist eine lohnenswerte Tour. Wer mich kennt weiß es schon, ein weiteres Highlight ist natürlich die Bergschänke auf dem Hülser Berg, die ein  ganz besonderes Abteibier vom Fass in den originalen Abteigläsern ausgeschenkt, meine Empfehlung für diese Location! (Vorsicht unbezahlte Werbung).

Natürlich kann man den Hülser Berg auch mit dem PKW anfahren, denn eine (schmale!) Straße führt hinauf auf einen großflächigen, schattigen Parkplatz bis zur Bergschänke. Dort oben kann man auf einem kleineren Spaziergang den Waldlehrpfad erwandern, das Wildgehege entdecken und eben den Turm besteigen.

Die vielleicht schönste Art und Weise den Hülser Berg zu erreichen ist es, wenn man mit den Kindern an der Hand am Krefelder Nordbahnhof in den Krefelder Schluff einsteigt. Die älteste Privatbahn Deutschlands, fährt in einer Pendelstrecke ab dem 01. Mai bis 22. September den Hülser Berg als Endstation an. Das besondere hierbei: man kann Fahrräder mitnehmen. 

So ist eine Fahrradtour möglich, bei der wir in Krefeld starten und vom Hülser Berg zurückfahren, oder umgekehrt. Bitte Fahrpläne auf dem weblink, siehe oben, beachten.

Es gibt noch einen weiteren Berg in Krefeld, der mir eine Erwähnung wert ist: der Egelsberg. Zwischen den schönen Ortsteilen Krefeld-Verberg und Krefeld-Traar erhebt sich der Egelsberg, ein Naherholungsgebiet zum wandern, radfahren und Segelfliegen. Auf dem Berg befindet sich der Segelflugplatz der Stadt Krefeld, hier kann man auch Rundflüge und Schnupperkurse zum Segelfliegen buchen, Zeit im kleinen Biergarten des Towers verbringen und bei den Starts und Landungen zuschauen, oder in den unzähligen Brombeerhecken im August die süßen Früchte sammeln.

Auf dem Berg steht eine von insgesamt drei denkmalgeschützten Windmühlen auf Krefelder Stadtgebiet: die Egelsberger Mühle. Die Elfrather Mühle steht auf dem Golfplatz gleichen Namens und beherbergt ein sehr gutes Restaurant und die dritte im Bunde ist die 700 Jahre alte Turmwindmühle Geismühle, welche als Baudenkmal besichtigt werden kann. Wer aus Richtung Köln kommend die A 57 in Richtung Nijmwegen befährt, ist schon ganz sicher mal an ihr vorbeigefahren: an der Autobahnraststätte Geismühle.

Nochmal zurück zum Krefelder Nordbahnhof: hier befindet sich eine Krefelder Traditionsgaststätte mit guter regionaltypischer, rheinischer Küche, in der seit kurzer Zeit auch wieder eigenes Bier gebraut wird. 

Krefeld-Uerdingen ist mit seinem Rheinhafen, den Bayer Werken und dem großen Industriefirmen im Gewerbepark heute wohl der stärkste Wirtschaftsstandort der Stadt. Längst vorbei sind die Zeiten in denen sich der Wohlstand der Stadt aus der Seidenweberei und den Textilfabriken rekrutierte. Damals, als zu den Zeiten der liberalen Oranier, Unternehmer wie von der Leyen die Stadt zu einem derart begehrten Arbeitsstandort werden ließen, dass dreimal in Folge eine städtebauliche Erweiterung nötig wurde. Spätestens seit den Bombenangriffen des Zweiten Weltkrieges hat sich das mittelalterliche Bild der Stadt grundlegend verändert.

Wir besuchen mit diesem Reiseblog Uerdingen ein zweites Mal, denn hier befindet sich zum einen die älteste Weinbrennerei Deutschlands, heute ausgestattet mit einer Eventgastronomie, Küferei genannt, und zum anderen die Summer-location Rhineside Gallery, bei der eine Brachfläche am Rheinufer in einen Strand- Biergarten mit Grill und Bar verwandelt wird. Dort finden dann in der Saison auch kleine, aber feine Musik-Events statt. 

Dujardin war im Übrigen auch Drehort einiger Szenen des deutschen Kinohits "Das Wunder von Bern". Mein Wanderbericht  im Blog thematisiert die Wanderung von Uerdingen nach Duisburg Friemersheim in dieser Geschichte.

Kommen wir noch einmal auf Krefelds Stadtmitte zu sprechen. In den Jahren 1992-2013 fand jährlich im September die größte Straßenmodenschau der Welt statt, bei der namhafte Models, die neuesten Fashionhighlights der angesagtesten Modelabels präsentierten. Dieses Event war eigentlich ein voller Erfolg, denn diese Modenschau zog alljährlich bis zu 500.000 Besucher an. Doch die Stadt strich die nötigen Fördergelder, die die Veranstaltung erst möglich machte, heute ist sie nur noch ein Teil der Stadtgeschichte, die eigene webpage ist ebenfalls nicht mehr online - schade!

Das waren noch Zeiten als Karl Lagerfeld persönlich im Jahre 1973 als erster Deutscher mit dem Krefelder Modepreis "Goldenes Spinnrad" ausgezeichnet wurde.  Heute finden die wichtigsten Events der Stadt im Seidenweberhaus und in der Eissporthalle statt.

Unglaublich, welche Temperaturen im Februar 2019 uns im Sauerland verwöhnten. Normalerweise würden wir Informationen für Ski- und Rodelbedingungen eher erwarten, als Temperaturen im zweistelligen Bereich. Umso schöner ist es sich im Stuhl an der freien Luft zurück zu lehnen, einen Cappuccino zu genießen und die wärmenden Strahlen der Sonne zu spüren. 

Das Wochenende beginnt mit einem Besuch unserer Wohnmobilfreunde in der kleinen Ortschaft Calle, welche nur wenige Minuten von der Stadt Meschede entfernt liegt. Über den gut zu erreichenden Autobahnanschluss gelangen wir nach einigen Kurven durch die schöne Landschaft des Sauerlandes nach Calle im Herzen der nach der Stadt genannten Caller Schweiz. Der Ort wurde erstmals am 18. Juli 1042 urkundlich erwähnt und existiert seit beinahe 1.000 Jahren. Sehenswerter Mittelpunkt ist das Baudenkmal der Kirche St. Severin, welche uns für die Größe der Ortschaft deutlich überproportioniert erscheint. Das Geheimnis liegt in der Tatsache begründet, dass auch die Gemeinden der Nachbarorte ihren Gottesdienst in dieser Kirche feiern, daher wurde schon bei der Grundsteinlegung entsprechend großzügig und vorausschauend geplant. Mehrere Bäche fließen aus den hier zusammenführenden Tälern in der Ortsmitte zusammen. Über der ältesten Brücke wacht der Brückenheilige St. Nepomuk und bietet den Anwohnern nun schon seit Jahrhunderten Schutz.

Im benachbarten Kelbketal gibt es den gleichnamigen Wanderparkplatz (ausgeschildert) an einer kleinen Kapelle. Das Parken erfolgt dort kostenlos, einige Picknickplätze bieten Wohnmobilisten einen entspannenden Stop mitten in der Natur.  Zum Nachmittag führt  uns der Rundwanderweg A 1 in einer rund 3,7 Kilometer langen Rundwanderung zum Höhepunkt der Caller Schweiz: dem Hunstein, einer altgermanischen Opferstätte südlich von Calle mit einer wunderschönen Aussicht auf die Ortschaft und die Caller Schweiz. Wer hier mehr wandern möchte findet eine schöne Möglichkeit auf dem 13 Kilometer langen Kapellenweg, einer Rundwanderstrecke. 

Am Abend des Samstags fand das  beliebte Mescheder Wohnmobilisten Treffen im Campus statt, einer ehrenamtlich geführten Begegnungstätte mitten in Meschede. Die Veranstaltungen der vorangegangenen Abende besuchten zahlreiche Wohnmobilisten und lauschten den Vorträgen über die unterschiedlichsten Reiseregionen weltweit.

Dieses Mal durfte ich also einen Vortrag halten, mit einem Thema das alle Eigner eines Reise- oder Wohnmobils bewegt: Was tun, wenn nur ein Wochenende Zeit ist für eine kurze Tour? 

Mein Vortrag handelte natürlich von den Schönheiten Nordrhein Westfalens und diesem Reiseblog, Deutschlands ersten digitalen Pocket-Guide für Wohnmobilfahrer, dessen 56. Tour Ihr soeben lest. Der Vortrag wurde ein voller Erfolg und so wurde es mit den persönlichen Gesprächen noch ein sehr geselliger und informativer Abend, der aufgrund der guten Stimmung erst zur Nacht endete. Ich könnte mir vorstellen, dass hier mit neuen Themen noch eine Fortsetzung folgt. Vielen Dank an dieser Stelle der Organisatorin Angela Hoppe für ihren lieben Einsatz und die Planung dieses Events!

Am Sonntag wurden wir von unseren Gastgebern mit einem ausgiebigen und vitaminreichen Frühstück verwöhnt und machten uns im Anschluß bei schönstem Sonnenschein auf den Weg zum Hennesee. Der Hennesee ist ein Trinkwasserreservoir der Region und entstand durch den Bau der Hennetalsperre in den Jahren 1952-1955. Zuvor gab es bereits seit 1900 eine ältere Staumauer, die jedoch zurückgebaut wurde, da der Untergrund zu durchlässig geworden war. Eigentümer der Staumauer, die eine beachtliche Länge von 327 Metern hat,  ist der Ruhrverband. So dient der Staudamm bis heute vor allem der Niedrigwasseraufstauung, dem Hochwasserschutz, der Wasserkrafterzeugung und natürlich auch der Erholung. Im Jahre 2015 wurde die Himmeltreppe eröffnet, die in 328 Stufen von der Mauerkrone bis hinunter zur Sohle der Staumauer reicht.

Das Freizeitangebot, welches dem Urlauber hier geboten wird ist reichhaltig. Zu kurzen Spaziergängen lädt der Henne-Boulevard ein, der von der Himmelstreppe zum Restaurant H 1 führt. Dort lädt eine Terasse mit Seeblick zum verweilen ein. Unterwegs kommt man an der Badebucht vorbei, die im Sommer ein vielbesuchtes Ziel zum baden, sonnen und stand up paddling geworden ist.  

Gut ausgeschilderte Wanderrouten und auch Radwanderwege erschließen verkehrsfrei die schöne Natur und laden zu schönen Touren ein, eine davon ist sicherlich die Umrundung des Hennesees. Die Europäische Region und das Land NRW unterstützen zusammen mit dem Ruhrverband die Förderung des Tourismus in dieser Region. Dies wird am guten Pflegezustand der Wege und den vielen aufgestellten Informationstafeln und Beschilderungen deutlich. 

Wer nicht unbedingt Fahrrad fahren, wandern oder baden möchte, kann auf dem Hennesee mit dem einzigen Ausflugsschiff "MS Hennesee" von Ostern bis Ende Oktober eine Rundfahrt auf dem See buchen. Auf dem Schiff finden bis 400 Personen Platz. 

Ein sehr erfolgreicher Ruderclub, ein Seglerclub und ein Anglerverein runden die Freizeitangebote um den See noch ab.

Der schöne Spaziergang von der Himmelstreppe zum H1 und zurück dauert in gemütlichem Tempo maximal zwei Stunden. Auf diesem ausgeschilderten Weg kommt man an der Anlegestelle des Freizeitschiffes automatisch vorbei. So kann man den Spaziergang mit einer Ausflugsfahrt kombinieren und eine anschließende Einkehr im Restaurant planen, was einem typischen Familiensonntagsausflug sehr gerecht wird. Alternativ beginnt man das Tagesprogramm mit einem ausgiebigen Brunch im H 1 und macht die Rundfahrt im Anschluß an den Verdauungsspaziergang- ganz nach Belieben.

Eine zusätzliche Alternative bietet das Hallen- und Freibad Meschede direkt an der Ruhr gelegen, mit Wasserrutsche , Beach-Volleyball, Planschbecken, Nichtschwimmerbecken und Kinderspielplatz.

Der Wohnmobilstellplatz in Meschede bietet für den autarken Camper geradezu optimale Voraussetzungen. Er ist kostenlos, liegt am Ufer der Ruhr, relativ zentral zum nahen Stadtzentrum und Bahnhof gelegen. Man kann im Schwimmbad, welches über eine Fußgängerbrücke zu erreichen ist idealer Weise baden und duschen. Auf Strom, Wasser und V/E muss man allerdings verzichten. Da weicht man besser auf die oben genannte Alternative aus. Der Stellplatz ist aus zwei Gründen einen Tipp wert: 

Man erreicht von hier aus in etwa 5 Minuten den Bahnhof und kann mit der Bahn nach Winterberg fahren um dort mit der ersten Etappe des Ruhrtalradweges zu beginnen. So fährt man ganz gemächlich von der Quelle über den Ruhrtalradweg zurück zum Wohnmobil.

Am darauf folgenden Tag fährt man dann ab diesem Standort die zweite Etappe des Ruhrtalradweges bis zu einem nächsten Bahnhof, beispielsweise bis ins schöne Arnsberg. Dort kann man die Stadt in Ruhe besichtigen, mit den Ruinen einer einst stattlichen Burg und mit der Bahn wieder zurück fahren nach Meschede.

So ergibt sich ein sportliches Wochenende mit vielfältigen Eindrücken und Erlebnissen, jeder Menge Bewegung an der frischen Luft, und einem Gesundheitsprogramm für Körper und Seele - eine perfekte Auszeit aus dem Alltag. Das gelingt auf durchgängig ausgeschilderten Wegen, weitestgehend Autofrei. Dazu bedarf es keiner langer Planung, man kann spontan ins Wochenende starten, wenn der Wetterbericht es erlaubt. Und das ist ganz eindeutig auch mein Ziel: Mit diesem digitalen Reiseführer für NRW immer auch ein spontaner Wegbegleiter für traumhafte Touren und schöne Erlebnisse zu sein. 

So kann jeder nach seinen eigenen Vorlieben nun aus einem bunten Strauß von Möglichkeiten ein persönliches Tagesprogramm zusammenstellen, bei dem wieder einmal alle Familienmitglieder gleich welchen Alters ihre Freude haben können und sollen.  

Hoch motiviert und mit den besten Vorsätzen ging es los an diesem Wintertag bei ganzen 3 Grad plus - und blauem Himmel! Die Verkehrslage war entspannt und so erreichten wir die Eifel nach nur etwa einer Stunde Autofahrt und freuten uns über die fantastischen Aussichten. 

Nach weiteren 40 Minuten Fahrt durch schönste Eifellandschaft wurde es immer nebeliger und im Kylltal bei Kyllburg war die Sonne ganz verschwunden. Dichter Nebel empfing uns und nach den letzten 15 Minuten Autofahrt wähnten wir uns im Niemandsland am unmittelbaren Ende der Welt. Das Thermometer war auf -2 Grad gefallen, ein kalter Wind drang durch die wärmenden Jacken. Es wurde derart ungemütlich, dass wir beschlossen von der Wanderung, die eigentliches Ziel unserer Unternehmung sein sollte, Abstand zu nehmen. 

"Okay", denke ich mir da:" mit wandern wird es wohl heute nichts, aber die Sehenswürdigkeiten dieser Tour auslassen? Das geht ja nun auch nicht, dafür sind wir zu weit gefahren." Gesagt getan stellten wir unseren PKW im Ort ab und erkundeten die kleinste Stadt von Rheinland Pfalz zu Fuß. 

So bitter kalt, wie es war, so faszinierend war die Stimmung an jenem Tag. Kein Mensch auf der Straße begegnete uns, die Autos waren dick mit Raureif überzogen, manche hatten sogar noch eine Schneehaube. Im Nebel kämpften wir uns durch die zugige Kälte hinauf zur Kirche und waren froh, dass darinnen der Wind wenigstens aufhörte. Nur von Wärme keine Spur. Da kann man sich tatsächlich vorstellen, wie ein Kirchgang im Mittelalter wohl gewirkt haben muss...

Ob Kaiser Wilhelm hier nun höchstpersönlich gewesen ist, interessiert uns wenig, denn zwei Entscheidungen sind schnell getroffen: Die erste ist, dass wir uns bei dieser langen Anfahrt das älteste Zisterzienserinnenkloster Deutschlands ansehen wollen, die zweite lautet ganz simpel: zurück in die Sonne!

Eines muß gesagt sein: wer Kyllburg bei Sonnenschein erreicht entdeckt einen Ort, der durch seine einmalige Lage inmitten der Waldeifel einen fast weltvergessenen, einsamen Charakter ausstrahlt. Genau deswegen ist es aber eine Oase der Ruhe und Entspannung, denn es lassen sich einmalige Streckenwanderungen und Rundwanderungen hier erleben, die uns sehr weit weg von den Ballungszentren unserer Bundesländer NRW und Rheinlandpfalz bringen. Der simple Grund liegt in der Tatsache, dass die Deutschen im Zuge der nachhaltigen Entwicklung einer individuellen Mobilität lieber ausländische, sprich südländische Gefilde bereisen - so fiel der ehemalige Kurort immer mehr in einen Dornröschenschlaf. Die Lage jedenfalls könnte für ausgedehnte Wanderungen optimaler kaum sein und es gibt so manches zu entdecken: Da sei das Schloß Malberg genannt ein venezianisches Schloß im Stil der italienischen Renaissance erbaut, mit seinem "Eisernen Garten"  aus dem Entstehungsjahr 1713, das malerische Kylltal, das Kloster St. Thomas  und den schönen Eifelblick an der Mariensäule. Dies alles läßt sich durch eine schöne Rundwanderung erschließen und wir wissen heute schon, dass wir bei schönerem Wanderwetter sicher wieder kommen. Meine Literaturempfehlung dazu: "Wandern auf dem Eifelsteig" von DUMONT aktiv, ISBN 978-3-7701-8029-5 Für den Block kann ich nur sagen: Fortsetzung folgt.

Wir besuchten das Kloster St. Thomas. Auffallend neben der schönen Lage sind die unzähligen alten Grabsteine die fast ausnahmslos den Nonnen des Zisterzienserinnenklosters  für die Ewigkeit einen Namen geben, auch das Grab eines Ritters ist dazwischen. Die Marienstatue ist eindrucksvoll in Szene gesetzt, die lebensgroßen Figuren der heiligen drei Könige empfangen uns mit Ihren Gaben am Eingang und am Altar steht der Barbarastrauch in Blüte - eine besondere Stimmung herrscht hier. Einige PKW stehen zwar auf dem Wanderparkplatz, dennoch ist außer uns hier kein Mensch. Wir erfahren, dass dieses Kloster eines der ganz wenigen in Deutschland ist, welches zu Ehren des Erzbischofes von Canterbury, Thomas Becket gegründet wurde.

Von Kyllburg starten wir in Richtung Norden, immer entlang der Landstraße durch das malerische Kylltal. Nach dem Stop beim Kloster St. Thomas (von dem wir jetzt wissen, woher der Name eigentlich stammt) fahren wir weiter nach  Gerolstein. Nach wenigen Minuten erreichen wir auf gleichem Weg automatisch die kleine Ortschaft Mürlenbach.

Eindrucksvoll erheben sich über der Ortschaft seit vielen Jahrhunderten die Doppeltürme der Bertradaburg, die einen kurzen Besuch lohnt. Wir nehmen die Brücke auf der rechten Seite und überqueren mit dieser die Kyll, da sich dort ein praktischer Parkplatz befindet. Ruhebänke, sogenannte Sinnesliegen, laden zur sonnigen Pause ein - im Sommer gewiss ein schöner Picknickplatz, denn von der Liege hat man einen fantastischen Blick über das Wasser auf den Ort und die Burg.

Der Name Bertradaburg geht auf eine mittelalterliche Sage zurück, wonach die Edelfrau Bertrada die Ältere , die Urgroßmutter Karls des Großen und Ihr Sohn Charibert, die 721 Kloster Prüm gründeten hier in Mürlenbach wohnten. Die Burganlage ist vermutlich eine Gründung des Abtes von Prüm im späten 13. Jahrhundert als Machtdemonstration gegen die Herrschaften Trier und Luxemburg. Die ehemals wesentlich größere Burganlage ist heute zweigeteilt. Während das doppeltürmige Burgtor dem Land Rheinland Pfalz gehören, sind die Gebäude auf dem ehemaligen Burghof in Privatbesitz. So ist es heute möglich genau  hier in wirklich idyllischer Lage eine Ferienwohnung zu mieten. Wo Karl der Große nun geboren wurde ist nicht urkundlich verbrieft. Es könnte in Aachen gewesen sein, weil dort die Pfalz seines Vaters stand, es könnte das Kloster Prüm gewesen sein, da dieses Kloster eine enge Beziehung zu den Karolingern hat, ebenso denkbar als Geburtstätte ist auch ein Hofgut in Mürlenbach, da hier die Großmutter von Karls Mutter, Bertrada der Jüngeren lebte. Es ist also keine Fiktion, sondern liegt im Bereich des Möglichen, dass wir mit diesem Ort die Geburtsstätte des bedeutensten Kaisers des frühen Mittelalters heute besucht haben.

Mehr zu Karl dem Großen erfahrt Ihr auf meiner Tour nach Aachen. 

Wir fahren weiter nach Gerolstein, und müssen uns entscheiden: entweder schauen wir uns hier noch etwas um, oder wir fahren weiter nach Kronenburg. Da schon seit mehreren Jahren eine Wanderung durch die Gerolsteiner Dolomiten auf meiner Bucketlist steht, es für eine Wanderung inzwischen aber zu spät geworden ist, beschließen wir im Sommer wieder zu kommen.

Die weitere Zieladresse für unsere Navigation lautet: Burgbering 4, 53949 Dahlem.

In der späten Nachmittagsonne eines wunderschönen Wintertages schrauben wir uns die wenigen Serpentinen zu unserem krönenden Abschluß des heutigen Tages hinauf. Wir wollen uns das kleine Eifelörtchen Kronenburg anschauen. Ein romantischer, durch alte Fachwerkbauten geprägter Ort der sich um die letzten Mauerreste einer ehemals stattlichen Burg formiert. Die Burg ist längst ruinös, kein Gebäude hat die Jahrhunderte heil überstanden, aber die Aussichten vom Burgplateau sind wirklich den Spaziergang wert. Mit wunderschönen Eifelblicken beschließen wir den heutigen Ausflugstag, reich beschenkt mit schönen Eindrücken, wissen wir auch hier, dass wir im Sommer noch mal wieder kommen, um zu wandern und mit dem Wohnmobil ein entspanntes Wochenende hier zu verbringen.

Bevor wir den Ort verlassen, kehren wir jedoch in das stilvolle Restaurant der Burgvilla ein, wo wir am knisternden Kamin Kaffee, Tee und selbstgebackene Kuchen genießen - genau so hatte ich mir das für heute gewünscht und vorgestellt! Meine Empfehlung und den weblink zu diesem Haus findet Ihr oben unter den nützlichen weblinks.

Durch die heimelig beleuchteten Gassen schlendern wir zurück zum Auto und benötigen von hier aus nur noch eine Stunde Fahrtzeit bis nach Hause. 

Das Wetter im Dezember 2018 war nicht winterlich kalt und dennoch an manchen Tagen ziemlich ungemütlich. Da mag mancher lieber auf dem heimischen Sofa den Tag verbracht haben. Doch was ihm da entgangen ist, das könnt Ihr nun in dieser kurzen Reisegeschichte über ein Wochenende in Kleve und Umgebung erfahren.

Dank der Zusammenarbeit mit dem DJH Rheinland verschlug es mich nach mehreren Optionen Anfang Dezember nach Kleve. Mehrere Optionen? Ja durchaus, denn auch zur Adventszeit sind viele Jugendherbergen restlos ausgebucht und keine Zimmer mehr zu bekommen, beispielsweise in Monschau oder Aachen - da muss man 'ganz schön auf  Zack sein', wie wir Rheinländer sagen, wenn man noch ein Zimmer bekommen will.

"Okay", dachte ich bei mir, "das hast Du schon lange für diesen Reiseblog geplant, schließlich soll es ein würdiger Artikel für die Geburtsstadt meines Vaters werden. Aber musste das jetzt im Dezember sein? Ich meine ausgerechnet Dezember? Was kann man da schon unternehmen? Gärten ja, aber die sind im Winterschlaf. Wandern geht, aber doch nicht bei Schneeregen! Radfahren? Mit Schal und Mütze-nein besser ab Frühling. Böötchen-Touren auf dem Kermisdahl, ideal für Familien, aber nicht im Winter! Na, das kann ja heiter werden!" so prasselten die Gedanken aus mir heraus und ich war befangen. Ob es mir wohl gelingen würde einen spannenden Artikel zustande zu kriegen? Ich war plötzlich zum ersten Mal unsicher. Doch dann packte mich die Zuversicht: "Eine Auszeit vom Alltag ist immer schön! Egal wann, denn sie bietet Neues, Schönes und Spannendes - und das abseits des Trubels der Massenströme, da wird sich ganz sicher etwas finden! "

Also los, Tasche gepackt und rein ins Auto. Nach einer guten Stunde Fahrt rollten wir auf den Parkplatz der Jugendherberge in Kleve und fanden uns in einer anderen Welt wieder. Über mein Mobiltelefon erreichte mich die whatsapp -Nachricht eines Freundes: " An alle die jetzt wie verrückt putzen: An Weihnachten kommt das Christkind-nicht das Gesundheitsamt"  Ein Schmunzeln zog über mein Gesicht. Da bin ich hier wohl genau richtig: Ein Aufenthalt in einer Jugendherberge- zum ersten Advent, hatte ich noch nie im Leben so erlebt. Das Haus empfängt uns festlich geschmückt mit Tannenzweigen, Fensterbildern, Lichterketten und einem großen Adventskranz im Frühstücksraum.

Frau Jansen, die Leiterin der Jugendherberge in Kleve, bereitete uns einen freundlichen Empfang und wies uns unser Zimmer mit Duschbad im zweiten OG zu. "Sauber und gepflegt" ist mein erster Gedanke und "ein großes Bad, allein für uns!" Das kenne ich aus meinen Kindheitstagen noch anders - mit Gemeinschaftswaschräumen auf dem Flur beispielsweise.

Am Infoschalter, der Rezeption des Hauses liegen diverse Flyer und touristische Informationen zu Kleve und Umgebung aus, die aktuellen Tageszeitungen zum Lesen für die Gäste mit Sitzgelegenheiten und Kaffeeautomat, vis-a-vis ein Aufenthaltsraum mit Fernseher. Weitere Getränke, von Wasser über Apfelschorle bis Cola, Bier und Wein bekommen wir auf Nachfrage an der Rezeption bis 22:00 Uhr.

Am heutigen Freitag  Abend, dem 30.11.2018 eröffnet der Klever Weihnachtsmarkt im Tiergarten mit Kapelle, Weihnachtsliedern und Live-Musik zum Glühwein. Das wollen wir uns nicht entgehen lassen!

Wir finden einen kostenlosen Parkplatz (zum Laufen ist es ein wenig zu weit) und geniessen es hier zu sein. Es ist trocken geblieben, das Wetter meint es gut mit uns. Wir genießen die vorweihnachtliche Stimmung bei Holzbuden rund um einen großen illuminiertem Schwan-das Wappentier von Kleve inmitten der beleuchteten Wiesenflächen im Tiergarten. Nicht sehr groß ist dieser Weihnachtsmarkt, dafür aber auch nicht überlaufen.

Am Mittwoch der darauf folgenden Woche eröffnet einer der schönsten Weihnachtsmärkte am Niederrhein auf Schloß Moyland. Wer diesen noch nicht besucht hat, sollte sich den Tipp für die kommenden Jahre merken, denn es lohnt sich.

Mit den ersten schönen Eindrücken krabbeln wir in die Betten, denn für Samstag steht unser Programm schon fest. 

Frisch und ausgeschlafen begrüßt uns der neue Tag mit einem wunderschönen winterlichen Sonnenaufgang und frischen Brötchen zum Kaffee. Wir sind positiv überrascht, denn die Wettervorhersage hatte vor Tagen noch ganz andere Prognosen vorher gesagt. 

Nach einem ausgiebigen Frühstück ging es los nach Kranenburg, einer mittelalterlichen Stadt in Richtung Nijmwegen/Holland.

In Kranenburg befindet sich auch ein großer Wohnmobilstellplatz auf einem Wiesengelände an der Umgehungsstraße inklusive Strom und Wasser ab 4,00 Euro pro Nacht, in Zentrumsnähe.

Kranenburg, ist der am  nordwestlichsten gelegene Ort Deutschlands. Bereits 1227 gründete Graf Dietrich VI. von Kleve zum Schutz seiner Siedlung längs der Straße von Kleve nach Nijmwegen eine Burg. Im Jahre 1294 erhielt Kranenburg Stadtrechte und wurde erstmals urkundlich erwähnt. Nach den Kranichen im Wappen der Stadt wurde Kranenburg benannt. Die Stadt zählt zu den ältesten Kreuzwallfahrtsorten Europas. Der Legende nach wurde bei Baumfällarbeiten im Reichswald im Jahre 1308 ein "wundertätiges" Kreuz gefunden, welches den Pilgerstrom nach Kranenburg auslöste und den Neubau der Kirche im 14. Jahrhundert stark vorantrieb.

Nach Kriegszerstörungen im zweiten Weltkrieg zeigt sich die Wallfahrtskirche heute dem Besucher als eine der schönsten spätgotischen Hallenkirchen am Niederhein wieder im alten Glanz.

Weitere Sehenswürdigkeiten in Kranenburg sind die mittelalterlichen Wohnhäuser, die sich in den Schutz der alten Stadtmauer schmiegen und der Mühlenturm als Teil der alten Stadtbefestigung. Auf dessen Turmspitze erblicken wir einen Kranich, das Wahrzeichen der Stadt. Der Mühlenturm wurde um 1500 Stadtmühle, heute ist hier ein Heimatmuseum untergebracht. Entlang der alten Wallgraben und Stadtmauern läßt sich ein entspannter Spaziergang tätigen.

Zurück am Parkplatz fahren wir weiter nach Nijmwegen, die älteste Stadt der Niederlande. Hier kann man den Atem der Geschichte spüren, denn einerseits war diese Stadt im Hochmittelalter Regierungssitz der Herzöge des Herzogtums Gelderland, andererseits auch Kriegsschauplatz schlimmer Gefechte im Zweiten Weltkrieg. Die Region zwischen Rhein und Maas war, wegen der Brücken und den Truppentransporten von Freund und Feind ein stark umkämpftes Gebiet. Durch Bomberangriffe der Alliierten Verbände unter Führung der Royal Airforce und der US-Streitkräfte erlitten die Städte Nijmwegen, Arnheim und Kleve starke Zerstörungen. Davon erzählt das Bunkermuseum im Valkhofbunker am Valkhofpark, welches erst 2016 eröffnet wurde. Weiter zurück bis zu den Römern reicht die eindrucksvolle Ausstellung im Museum 'Het Valkhof',  ebenfalls am Valkhofpark gelegen.

Wir laufen vom Park in Richtung Altstadt und sind sofort begeistert vom niederländischen Flair und der Tatsache hier eine verkehrsberuhigte Fußgängerzone vorzufinden. Kein Verkehrslärm, dafür geschäftiges Treiben auf dem Wochenmarkt, der jeden Samstag stattfindet. Ein Erlebnis für Augen, Ohren und Gaumen. Mit den Ausrufen 'lekker, lekker, lekker' zieht uns der Fischstand auf dem Großen Markt in seinen Bann. Natürlich müssen wir frischen Kibbeling mit Knoblauchsoße verkosten. Kaum ist das getan, geht es zwei Stände gleich weiter: eine bestimmt sechs Meter lange Auslage nur mit Nüssen und Knabbereien, ergänzt um den Duft frisch gebrannter Mandeln - erneut muss Geld gegen Ware getauscht werden. Kaum eingepackt sehen wir an einem Geschäft gegenüber ein großes Schaufenster vor dem die Menschen Schlange stehen. Was gibt es dort denn nun schon wieder? 

Oh klar, wir sind in Holland:  ein Käsefachgeschäft in den Auslagen gestapelte Käselaiber hinter der Theke bedienen vier freundliche Mädels und der Chef die Kunden und lassen uns probieren. Und wieder wechselt das Geld gegen Naturalien seinen Besitzer. Weit gekommen sind wir noch nicht, aber wir lassen uns von diesen Genüssen gerne verführen, frei von Glühwein und Reibekuchen - es ist einfach anders hier. Man merkt, dass es Wochenende ist, denn obwohl hier geschäftiges Treiben herrscht ist kein Mensch ungeduldig, genervt oder unfreundlich. Im Gegenteil es macht sich holländische Gelassenheit breit. Das ist wohltuend ansteckend.

In den Fußgängerzonen finden wir Einzelhandelsgeschäfte unterschiedlichster Ausprägung, wo sich in deutschen Innenstädten fast identische Bilder mit Filialen der großen Handelsketten finden, stolpern wir in ein sehr stylisches Bekleidungsgeschäft und merken erst auf den zweiten Blick, dass es sich um einen second-hand Laden handelt. "Nehmen wir das Kleid, oder die Lederjacke? So günstig kommen wir da nicht wieder dran!" Doch auch der nächste Laden lockt zum Weihnachtsschlußverkauf mit 'Korting 40%' und 'SALE'.

Die Entscheidung fällt schwer und so merken wir erst an der Tatsache dass wir durstig geworden sind, dass schon Stunden vergangen sein müssen. "Das liegt bestimmt am Fisch" konstatiere ich und weiß sofort die Lösung: "der muss jetzt wieder schwimmen."

Was  wäre da naheliegender als der schönen Stadtbrauerei hinter der  Stevenskerk einen Besuch abzustatten? Aufwärmen in gemütlichem Ambiente, die Füße freut es  und das Bier schmeckt!

Den wunderschönen Ausflug nach Nijmwegen beschlossen wir mit dem obligatorischen Besuch der Stevenskerk. Diese gotische Hallenkirche zählt zu den Hauptsehenswürdigkeiten der Stadt. Der Eintritt ist zu den Öffnungszeiten frei und wer Glück hat, darf hier als Höhepunkt ein Orgelkonzert in fantastischer Akustik erleben. Wir hatten leider nicht das Glück, aber der Besuch war auch so beeindruckend. Ein Videomonitor in der Kirche zeigt einen Film zur Historie, die monumentalen Grabplatten der Herzöge sind Kunstwerke hochmittelalterlicher Grabplastik. 

Da die Wintertage kurz sind waren wir bereits gegen 18:00 Uhr zurück in Kleve und ergatterten einen Tisch für zwei in dem sehr gut besuchten japanischen Restaurant Fujiyama. Die Empfehlung der Jugendherbergsmitarbeiterin hatte uns hierhin gelockt, denn nicht nur das Sushi ist wirklich erstklassig sondern auch die warmen Speisen lassen keine Wünsche offen. Es hat uns sehr gut gefallen-vielen Dank für diese kulinarische Empfehlung.

1. Adventssonntag: Der Tag beginnt mit Regen. Der klatscht mit fiesem kalten Wind an die Fensterscheiben und ich weiß es schon vor dem Frühstück: die Wettervorhersage hat sich nur etwas verspätet. Dauerregen steht für den Tag fest, was kommt also in Frage? Erstmal lecker Frühstücken! Am Adventskranz im Frühstücksraum brennt die erste Kerze, es gibt Eier zum Frühstück, frische Brötchen und eine gute Auswahl. an Tees, Kaffee heißem und kaltem Kakao und noch vielem mehr. Da lassen wir uns heute Zeit, denn am Sonntag sind die Frühstückszeiten in der Jugendherberge eine Stunde länger.

Frisch gestärkt verabschieden wir uns von Frau Jansen und dem Küchenpersonal, mit dem Versprechen uns zu melden, sobald die Geschichte geschrieben ist. Bei 'Schietwetter' stehen heute erstmal zwei Dinge auf dem Programm: Besichtigung der Schwanenburg und des Museums im Turm, sowie ein Gang durch die Probsteikirche Maria Himmelfahrt, vorbei am Mahnmal des gefallenen Soldaten von Ewald Mataré. Das grundlegende Neue an diesem bildhauerischen Meisterwerk ist: der Soldat steht nicht heldenhaft auf einem Sockel (wie sonst üblich), sondern er liegt vor dem Betrachter als gefallener Soldat, ohne schützenden Helm, der ihm im Zeitpunkt seines Todes keinen Schutz mehr bieten kann. Dieses Mahnmal hat eine spannende Geschichte. Der Künstler Ewald Mataré gilt heute als Wegbereiter der modernen Kunst des 20. Jahrhunderts und sein Mahnmal des gefallenen Soldaten erinnert an die Schrecken des Ersten Weltkrieges. Den Getreuen der Nazidiktatur war solch ein Mahnmal natürlich ein Dorn im Auge und passte nicht zu deren Leitbildern einer Blut- und Boden Demagogie. Was passierte? 

Schlicht und ergreifend wurden die Kunstwerke Matarés der sogenannten "entarteten Kunst" zugeordnet und das Mahnmal in einer Nacht- und Nebelaktion 1938 von den Nationalsozialisten zerstört und entfernt vergraben. Erst im Jahre 1975 konnte durch Zufall bei Grabungen das Kunstwerk wieder gefunden werden. Es gelang die Restauration und so konnte es 1980 wieder aufgestellt werden. Heute ist es Mahnmal gegen den Wahnsinn des Krieges und gegen Unrecht und Gewalt.

Die Konsequenzen  der Gewaltherrschaft trafen Kleve am 07. Oktober 1944 mit voller Härte. Nach der Einnahme von Arnheim wurde ein Fliegerangriff auf Kleve geplant. Meine Großmutter, die unerlaubter Weise "Feindsender" hörte ( so hieß es damals), wurde durch diese Nachricht gewarnt und ergriff mit ihren zwei Söhnen die Flucht in Richtung Ruhrgebiet. Gerade noch rechtzeitig, denn auch ihr Haus fiel dem Bombardement zum Opfer. 80 Prozent der Stadt wurden bei dem Fliegerangriff zerstört. Die Stadt wurde nicht evakuiert. Die Folgen waren verheerend: Ca. 400 Bürger der Stadt verloren an jenem 07.10.1944 ihr Leben, insgesamt über 2000 in den letzten Kriegsmonaten. Wäre meine Großmutter mit ihren Söhnen nicht geflohen, würde es mich nicht geben. Die Soldaten und Bürger der Stadt Kleve sind in der Kriegsgräberstätte in der Donsbrüggener Heide bestattet.

Nach dem Krieg ging es stetig aufwärts. Insbesondere die Wahrzeichen der Stadt, die Schwanenburg, die von einem abgeschossenen Bomber getroffen wurde, wurde zusammen mit der Kirche Maria Himmelfahrt wieder aufgebaut. Heute können wir nur noch durch die Bilddokumente jener Zeit einen Eindruck davon gewinnen, welch schlimme Zerstörungen es gab, denn die Zeitzeugen, die davon erzählen könnten versterben alle nach und nach.

Erhalten blieben jedoch vor allem die barocken Gartenanlagen des 17. Jahrhunderts, die zweifelsohne zu den Hauptsehenswürdigkeiten der Stadt zählen. Besonders zur wärmeren Jahreszeit ist es ein Genuss durch den barocken Park zu wandeln und dem alten Kurhaus einen Besuch abzustatten. Denn kurzzeitig war die Stadt der Herzöge zu Kleve auch Kurstadt nachdem man eine Quelle mit Heilwasser entdeckte. Heute befindet sich im Kurhaus das Museum der zeitgenössischen Kunst und hier begegnen wir auch wieder einigen Kunstwerken und Skulpturen  Ewald Matarés und seines Schülers Josef Beuys.  

Wir steuern heute Oberdollendorf als Ausgangspunkt unseres Spaziergangs an, aus zweierlei Gründen. Der erste ist, dass es in diesem kleinen Fachwerkstädtchen eine Location gibt, die zu den besten Weinbars in Deutschland nominiert wurde (Falstaff 2017/2018), zum anderen weil hier genau der Startpunkt ist für meine Rundtour durch Nordrhein Westfalens einziges Weinanbaugebiet!

Auf den folgenden knapp sechs Kilometern Rundkurs gibt es schöne Aussichten, Weinberge, Waldwege, einige Pfade, malerische Ruinen, spannende Geschichten von und in einem Klosterhof, und vieles mehr-doch dazu später!

Die Tour ist für naturverbundene Kinder absolut kindgerecht und überfordert sie nicht. So kann man von einem schönen Familienausflug inklusive mehrerer Einkehrmöglichkeiten sprechen.

Die Anzahl der Parkplätze am Weingut ist äußerst begrenzt (KEIN Wanderparkplatz). Da muss man ein bisschen kreativ sein. Wir nehmen den hinter dem Weingut bergauf führenden, geteerten Weg hinauf in den Weinberg und finden schon nach wenigen Schritten die ersten Hinweistafeln auf Rundkurse und den Weinwanderweg. Erstes Etappenziel ist der Aussichtspunkt "Hülle" am obersten Rand des Weinberges, von wo wir die ersten fantastischen Fernsichten über den Rhein nach Bonn zum langen Eugen und zum Posttower genießen. Der Rhein als wichtigster Strom in NRW ist Lebensader, Transportweg und  Schiffahrtsstraße zugleich und prägt als solcher seit Jahrhunderten die Region. Im Süden erkennen wir den  Drachenfels und einige Berge des Siebengebirges.

Still ist es hier oben, besonders im (Spät-)Herbst, wenn die Schönwetter-Ausflügler ausbleiben und man den Ausblick oft für sich alleine hat. Dann glitzert wahlweise die Sonne im Rhein, weil sie im Winterhalbjahr besonders tief steht, oder der Fluss verschwindet unter einer Nebelbank, während wir über sie hinweg schauen können. Beides hat seinen Reiz, in der Abendsonne ganz besonders.

Wer im Sommer kommt, wird es lieben, hier oben auf diesem schönen Aussichtspunkt ein Picknick zu machen, Holzhaus/Unterstand inklusive. Wir machen uns nach einigen Fotos jedoch auf den Weg und folgen nun dem Rheinsteig "2 R 4" in Richtung Heisterbach. Das sind von hier gut zwei Kilometer und in etwa einer halben Stunden ist der Weg gut zu schaffen.

Dort wartet das Highlight der heutigen Wanderung auf uns, die Chorruine des einstmals einflussreichen Klosters von Heisterbach.

Die Chorruine des Klosters zählt neben dem Drachenfels in Königswinter und der Ruine der Löwenburg zu den meist besuchten Zielen im Siebengebirge. Hier hat sich dank tatkräftiger finanzieller Unterstützung der Europäischen Union und des Landes NRW einiges getan. So sind in dem archäologisch bedeutendem Gelände Grabungen erfolgt, das Gelände komplett neu gestaltet worden und eine Klosterstube ins Leben gerufen worden, in der wir uns heute aufwärmen können, bzw im Sommer eine Erfrischung genießen. 

Die Klosterkirche wurde bereits im Jahre 1237 geweiht und hatte für die damalige Zeit wahrhaft himmlische Ausmaße: Mit 44 Metern Breite und 88 Metern Länge zählte sie zu den größten Kirchen im Rheinland  und wurde  in der Größe nur vom Kölner Dom übertroffen, der bekannter Maßen die größte gotische Kathedrale der Welt ist. Das Kloster wurde am Übergang von der Romanik zur Gotik erbaut, stand fast 600 Jahre und wäre heute, falls noch existent, ein Sakralbau, der unzweifelhaft zum Weltkulturerbe zählen würde. Aber die Säkularisation  im beginnenden 19. Jahrhundert hatte ein völlig anderes Schicksal für den Kirchenkomplex geplant: das Gotteshaus wurde nach dem Auszug der Mönche mit Sprengsätzen versehen und gesprengt. Einzig der Sprengsatz im westlichen Chor zündete nicht, wodurch wir heute diese romantische Ruine besichtigen können.

Sie ist dadurch auch zum Symbol des romantischen Rheins geworden, gleichzusetzen mit der Ruine des Klosters Oybin im Zittauer Gebirge, welches von dem Maler Caspar David Friedrich als Hauptvertreter der deutschen Romantik so wundervoll gemalt wurde. Ein weiteres Beispiel dieses Künstlers ist auch die Klosterruine von Eldena in Greifswald, die mir in diesem Zusammenhang ebenfalls in den Sinn kommt. 

Es kommt ja nicht von ungefähr, wenn die erste Etappe des Rheinsteigs in der ehemaligen Bundeshauptstadt der BRD, auf dem Marktplatz von Bonn beginnt, um genau hier vorbei zu führen. Das bringt die Langschläfer unter uns zu dem Genuss der Höhepunkte dieser Tour, ohne dafür gleich vier Stunden wandern zu müssen.

In der heutigen Zeit gibt es in der Klosterlandschaft Heisterbach, insbesondere innerhalb der alten Klostermauern einiges wissenswertes zur Geschichte dieses besonderen Ortes zu erfahren. Dazu sind in der Klosterstube Audioguides gegen Kaution erhältlich, mittels derer man sich durch den Klostergarten im Stile eines englischen Landschaftsparkes führen lassen kann.

Dabei erfahren wir beispielsweise,  dass der Zisterzienserorden im Jahre 1089 als Reformbewegung im benediktinischem Mönchtum gegründet wurde. Weitab von besiedelten Gebieten sollten die Mönche nach der Maxime "ora et labora", "Bete und arbeite",  Klöster gründen. Als  bedeutendster Vertreter und geistiger Vater dieses Ordens  wird Bernhard von Clairvaux (* 1090 in Dijon, gestorben am 20. August 1153 in Clairvaux) genannt. Durch sein Bestreben breiteten sich in den folgendenen Jahrhunderten die Zisterzienser in ganz Europa aus und gründeten Klöster, in NRW beispielsweise geht der Altenberger Dom auf eine Klostergründung der Zisterzienser zurück. Das bis heute besterhaltene, unzerstörte mittelalterliche Kloster nördlich der Alpen  steht in Maulbronn (Baden-Württemberg) und ist UNESCO Weltkulturerbe.

Die Mönche prägten die Region um Heisterbach über 600 Jahre lang. In diesem Zusammenhang muss der wichtigste Mönch dieses Klosters noch genannt werden: Caesarius von Heisterbach(1180-1240) Er war Prior und Novizenmeister und hinterließ als Schriftsteller bedeutende Zeugnisse des mittelalterlichen Lebens: Sein Werk "Dialogus miraculorum" und die Biografien der heiligen Elisabeth von Thüringen und des heiligen Engelbert von Köln (siehe auch Tour 43 hier im Blog) 

Die Wegekennzeichnung "2 R 4" bezeichnet den Themenwanderweg "Mühlen, Wald und Wein" der uns durch die Klosterlandschaft wieder zurück nach Oberdollendorf geleitet. Die Wegstrecke ist ca. 2-3 Kilometer maximal und führt uns entlang von Feldern und Wiesen durch den Wald  zu den  Ruinen der hundertjährigen Mühle, die im 17 Jahrhundert die wichtigste Getreidemühle des Klosters war und bereits 1809 als verfallen beschrieben wurde. 

Im weiteren Verlauf führt uns der Wegweiser durch den Wald entlang des Mühlenbachs zurück zum Weingut Sülz, wo wir die Eindrücke des heutigen Tages mit einer geselligen Weinprobe auf uns wirken lassen. Hier im nördlichen Teil des Siebengebirges in Oberdollendorf, Niederdollendorf und an den Hängen des Drachenfelses wird bereits nachweislich seit 1000 Jahren Wein angebaut. 

Dennoch findet das kleine, aber feine Anbaugebiet in der einschlägigen Weinfachliteratur keine Erwähnung (z.B. Gault Millau,  Weinenzyklopädie von Larousse, "Der große Johnson Die Enzyklopädie der Weine, Weinbaugebiete und Weinerzeuger der Welt" von Hugh Johnson). Die vergleichsweise geringen Erträge werden höchstwahrscheinlich mehrheitlich vor Ort ausgeschenkt und getrunken. 

Insofern ist ein Besuch eines Weingutes im einzigen Weinanbaugebiet Nordrhein Westfalens wohl ein außergewöhnliches Erlebnis und zugleich ein Pflichtbesuch. Wein, Siebengebirge und Rhein gehören einfach zusammen und sind als solches schon immer ein wichtiger Bestandteil der besagten Rheinromantik, die Touristen aus aller Welt in das Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal zieht. 

Hier kann man auch so manch romantischen Weihnachtsmarkt für sich entdecken, Schlösser und Burgen erkunden und vielleicht ein schönes Geschenk mit nach Hause nehmen, denn diese Weinerzeugnisse finden sich garantiert nicht im heimischen Supermarkt, oder Fachhandel. Na, wäre das was? Ich denke schon.

Die Rundwanderung beträgt insgesamt rund 10 Kilometer, wobei auch eine Aufteilung in zwei kürzere Touren zu je 5 Kilometern möglich wäre. Der Werwolf - Wanderweg ist mit Hinweistafeln an historisch belegten Plätzen versehen und erzählt die Geschichte von Peter Stubbe, der am 31.10.1589 als vermeintlicher Werwolf gefoltert, verurteilt und hingerichtet wurde. Es ist der spektakulärste Fall seiner Art, der uns bis in die heutigen Tage genau überliefert ist. Freut Euch also auf schaurige Informationen und Geschichten zu den Greueltaten dieses Mannes und zu seinem Leben und Sterben in aller Öffentlichkeit.

Dabei ist die Wegführung zwar vor Ort mehrfach ausgeschildert, aber einige Souvenirjäger haben sich der angeschraubten Schilder bemächtigt und die aufgeklebten sind auch nicht immer optimal angebracht. Hier gibt es Entwicklungspotential, es ist aber auch (noch)  kein offizieller Premiumwanderweg mit Auszeichnung des Wanderinstituts - das muss man dabei erwähnen. Also, Euer Gefühl für den Weg, Eure Erfahrung hinsichtlich Landmarken, und Himmelsrichtungen wird an manchen Stellen schon benötigt. Ich habe mir die Karte (siehe links vom Text) zur groben Orientierung einfach abfotografiert.

Der Beginn ist eigentlich simpel, denn zunächst erkunden wir das schöne, mittelalterliche Ortsbild bevor wir im Uhrzeigersinn der Beschilderung der Hinweistafeln 1-4 folgen. Dabei genießen wir schöne Ausblicke von der Kasterer Höhe auf den Kasterer See und erreichen das Seeufer mit schönen Aussichten auf Wald und Wasser.

Die Merkmale des Weges werden gekennzeichnet von Spazierwegen (geschottert), kleinen Brücken, Waldpfaden durch Laubwald, Treppenstiegen in Fichtenschonungen, Uferwegen und Pfaden sowie Altstadt-Kopfsteinplaster - ein schöner Mix, leider für Rollies eher nix.

Der Zweite Teil des Rundweges, der wie eine verzerrte 8 daher kommt, beginnt bei Tafel 7 (von 7) und verläuft dann parallel zum Bach in Richtung Bedburg- Wasserschloss vorbei an Tafel 6 und später an Tafel 5, so bin ich versehentlich gelaufen, oder wieder im Uhrzeigersinn: Tafel 7 dann Tafel 5, dann Tafel 6 zuletzt wieder 7.

Unser Weg führt uns nach dem Verlassen der Stadt durch das rückwärtige Tor am Bach entlang zu den letzten Ruinen der Burg der Grafen zu Jülich. Nachdem wir kurz durch die Ruine gestreift sind geht es zurück über den Bach der Wegbeschreibung folgend nach rechts (aus der Stadt kommend nach links) um dem Werwolf-Wanderweg zur ersten Infotafel zu folgen.

Im weiteren Verlauf erklimmen wir auf schönem Pfad die Kasterer Höhe wo wir über landwirtschaftliche Ackerflächen die ersten Windkrafträder sehen und zu einem Aussichtspunkt gelangen, der jetzt im Herbst und Winter eine Aussicht erlaubt, die im Sommer wegen der hochgewachsenen Büsche nicht mehr möglich ist. (Stand 10.2018)

Bald geht es hinunter zum See vorbei an zwei weiteren Infotafeln mit gruseligen Geschichten von Mord, Tod und Verderben, Inzucht und Vergewaltigung -  alles Taten des Werwolfes von Epprath.

Die letzten blühenden Rosen, der blaue Himmel, das leuchtende Herbstlaub in strahlender Sonne und der so idyllisch daliegende See, wollen so gar nicht zu den schaurigen Geschichten passen - na vielleicht ist es ja auch besser so. Wie die Geschichte nun weitergeht und vor allem wie sie zu Ende geht wollen wir natürlich jetzt erst recht wissen und darum drehen wir nach den ersten 5 Kilometern auch die zweite Runde, die uns parallel zum Bach durch den Wald bis zum Wasserschloß Bedburg führt.

Zu unserer großen Freude hat der Schlosskeller geöffnet, so dass wir hier eine schöne Pause in gediegener Atmosphäre erleben können.

Los geht's am Philipp-Scheidemann-Weg 15-29, wo wir den Einstieg in die Kämpe an einem alten Gedenkkreuz finden. Ausgeschildert mit der Wegekennzeichnung weißes D auf schwarzem Grund (für Rund um Düsseldorf) und dem Zeichen des Neanderlandsteigs (weißes N auf rotem Grund) folgen wir genau dieser Ausschilderung in die Kämpe.

Wir haben heute eine Tour vor uns, die insgesamt maximal 40 Kilometer, optional auch zehn Kilometer weniger ausmachen kann.

Die Strecke ist als Rundkurs abseits des Mainstreams zusammengestellt und daher eine Individualstrecke, meine Heimatrunde. Ohne besondere Höhenprofile zu über 95 % flach bietet sie Euch ein Naturerlebnis, wie es so tatsächlich einmalig ist.

Dem Wegeverlauf des Neanderlandsteiges kann man hier im flachen Gelände auch gut mit dem Rad folgen, da Wanderweg und Radweg quazi parallel verlaufen. Wir durchfahren ein kleines Stück des Grüngürtels entlang des Garather Mühlenbaches und unterqueren die Eisenbahnlinie. Da, wo wir bei der Straße wieder hinauskommen sehen wir links eine ARAL-Tankstelle. An der Ampel bei der Tankstelle folgen wir der Wegekennzeichnung weiter und überqueren die Hauptstraße (B 8). Sofort lassen wir den Strassenverkehr an der nächsten Abbiegung nach rechts gleich wieder hinter uns.

So erreichen wir über geschotterte Wege, die nur für Fußgänger und Radfahrer bestimmt sind, das Garather Schloß und schauen uns kurz im Schloßpark um. Sehr lauschig und ruhig ist es hier. Kinderspielplätze haben wir nun schon zwei passiert, wenn wir über die reguläre Schloßzufahrt das Privatgelände wieder verlassen. Am Ende rechts und nun nur noch dem  'D' folgend  über die Garather Motte geht es weiter in den Garather Forst. Hier gelangen wir an ein Tor, denn der Forst ist in Privatbesitz und es leben Wildtiere hier. Wir lassen das Tor hinter uns und mit dem Bach zu unserer Rechten folgen wir dem nun wunderschönen Waldweg. Dabei ignorieren wir, dass der Wanderweg  'D' in einer Rechtskurve nach links abzweigt, denn da gelangen wir für Radfahrer in eine Sackgasse. 

Das Herbstlaub leuchtet in der Sonne des wunderschönen Tages und ich fahre so vor mich hin, hänge meinen Gedanken nach und merke plötzlich, dass ich den Alltag hinter mir gelassen habe. Stattdessen kommen mir Gedanken wie: " Warum macht man das nicht viel öfter? Würde das nicht auch XY gut gefallen?" "Sollte ich das mal als Gruppentour auf social media einstellen?"

Am Ende des privaten Forstes erreichen wir das zweite Tor, fahren hindurch, lassen es hinter uns und nehmen den ersten schmalen Weg  nach links. Hier sind unsere Wegkennzeichungen dann nicht mehr da, aber keine Angst, wir finden sie wieder. Mit diesem wunderschönen Weg, Wald zur linken und Feld zur rechten Seite gelangen wir in den Karnaper Busch. An einer Infotafeln, die an einer T-Kreuzung steht, fahren wir links und somit mittendurch den Karnaper Busch, ignorieren dabei sämtliche Abzweigungen und gelangen nach wenigen Minuten wieder auf einen Weg, links Wald rechts Pferdekoppel mit zwei einzeln stehenden Bäumen, kommen so zur Straße 'Horster Allee'. Dort müssen wir uns gegenüber dem Haus Vorst, einem alten Herrensitz, heute modernes Seniorenwohnheim mit schönem Park, links wenden. 

Doch zuvor betreten wir den Park der einige Besonderheiten für uns bereit hält. Zum einen sind hier die Reste eines Herrenhauses in Gestalt eines Rundturmes zu finden und andererseits wurde hier vor mehr als Hundert Jahren eine in Deutschland sehr selten anzutreffende Libanonzeder gepflanzt, die ein stattliches Ausmaß angenommen hat und deswegen schon Naturdenkmal ist.

Aus dem Park zurück nun rechts abbiegen (also von der Richtung aus der wir gekommen sind natürlich links) und die erste Möglichkeit wieder rechts, durch die Poller auf den Waldweg. Vor dem Herrenhaus macht der Weg eine Linkskurve und an der Kreuzung, wo wir an einem Baum die Wegkennzeichung  weißes 'D' auf schwarzem Grund wiederfinden fahren wir nach rechts und kommen so nach einigen Schlenkern aus dem Wald hinaus und auf einem Damm aus, der den Itterbach kanalisiert.

Dem schönen Weg auf dem Damm folgen wir nach links und kommen kurz vor Benrath nach einem links-rechts Schwenk durch eine Unterführung und müssen mit beiden Kennzeichnungen 'D' und 'N' nun bis zu einer Kreuzung fahren. Wir folgen exakt der Wegekennzeichnung und kommen so bei einer Infotafel des Düsseldorfer Stadtwaldes, der hier an Benrath grenzt, aus. Wer abkürzen möchte fährt, der Beschilderung nach Benrath folgend direkt zum Schloß Benrath. Dann jedoch werden Euch die nun folgenden Highlights entgehen. 

Mit 'D' und 'N' fahren wir durch den Stadtwald, wieder nur auf Wander- und Radwegen und kommen so zu einem außerschulischen Lernort, mitten im Wald. Hier treffen wir auf kunstvoll gestaltetet und geschnitzte Ruhebänke, Bienen, Schnecken, einen lebensgroß geschnitzten Lehrer, einen lächelnden Fliegenpilz und manch andere kuriose Gestalt. Vorbei an einem kleinen Tümpel mit Lerntafeln kommen wir der Seenlandschaft im Düsseldorfer Süden immer näher.

Nach einigen gut ausgeschilderten Abzweigungen mal rechts mal links erreichen wir bei einem Wanderparkplatz die Straße 'Am Schönenkamp', die wir überqueren müssen. Es geht zunächst halb rechts, später links herum parallel zum Damm der Eisenbahnlinie bis zur Unterführung und dort hindurch nach rechts.

An der Stelle, wo wir die Eisenbahnlinie unterqueren und an einer Wegspinne eine etwas verwirrende Infotafel steht, folgen wir nicht mehr dem 'N', sondern biegen scharf links ab und folgen

der Kennzeichnung A 7, die uns zu einem Birdwatching Unterstand bringt. Hier haben wir einen wunderschönen Blick auf den Elbsee. Mit etwas Glück erblicken wir hier Kormorane, Schwäne und Graureiher. Bald darauf gelangen wir durch eine weitere Unterführung, diesmal der Autobahn, zu Peters Biergarten am Südufer des Unterbacher Sees. Ich denke, hier haben wir uns eine erste  kleine Pause verdient.

Wir stellen die Räder am Ständer ab und genießen die warme Herbstsonne bei einem frisch gezapftem Stauder Pils in dem mit Sand aufgeschütteten gemütlichem Biergarten.

Peters Biergarten befindet sich nur wenige hundert Meter entfernt vom Strandbad Süd. Im Sommer ist hier, nicht zuletzt wegen der nahe gelegenen Parkplätze das Freibad sehr gut gefüllt, ebenso die Surfschule oder das Strandcafé. Im Hochseilklettergarten links vom Eingang könnt Ihr Eure Geschicklichkeit auf die Probe stellen.

Wir folgen heute jedoch den Rad- und Fussgängerweg nach rechts und nehmen die Seeumrundung entgegen dem Uhrzeigersinn in Angriff. Diese eignet sich auch für einen schönen Nachmittagsspaziergang, denn mit 6 Kilometern Länge und ausreichend Ruhebänken, drei schönen Möglichkeiten zur Einkehr bietet sie eine angenehme Kurzweil zur Freizeitgestaltung. Dabei gibt der See den Weg vor, hier haben wir weder einem 'D' noch einem 'N' und auch keiner 'A 7' mehr zu folgen, denn wir kommen nach absolvierter Umrundung wieder beim Eingang des Südstrandbades aus. Das Seeufer gibt uns den Wegverlauf vor.

Diese Seeumrundung hat es in sich. Einmal aus fotografischer Sicht, denn mit dem Wechsel der Himmelsrichtung und des Sonnenstandes bekommt der Unterbacher See alle Facetten eines Sehnsuchtortes.

Darüber hinaus findet sich am Nordstrand, direkt in Nachbarschaft zum Wohnmobilstellplatz und zum Campingplatz, die Marina und der sehr schöne Biergarten mit Seeblick. Auch vorzüglich essen, im Sommer vorzugsweise vom Grill, lässt es sich hier.

Da möchte man vor lauter Genuß gar nicht mehr weg. Gut wenn das Wohnmobil nun in unmittelbarer Nähe steht, dann kann man hier die blaue Stunde und den Sonnenuntergang erleben und anschließend einfach nur ins Bett fallen. Auch nicht schlecht, finde ich!

Vom Strandbad Süd, sehen wir schon die Ausschilderung des Fahrradweges nach Benrath mit der Angabe 5 Kilometer. Dieser folgen wir nun um so zum Schloss Benrath zu gelangen.

Die Strecke nach Benrath führt auf Strassen begleitenden Fahrradwegen zum Benrather Schloß. Wir erreichen dieses von der Frontseite und haben jetzt die Wahl: Ich war am Nachmittag gestartet und kam nach der Schließung der Museen hier an. Wer früh am Tag gestartet ist, hat hier die Chance eines der schönsten Barockschlösser als Gesamtkunstwerk aus Schloß und Gärten zu besichtigen. Dabei ist erwähnenswert, dass die Museen kostenpflichtig sind, das Lustwandeln oder Radfahren ist auf ausgezeichneten Wegen jedoch gratis. Ich gehe an dieser Stelle nicht weiter auf die Historie des Schlosses ein, denn das habe ich bereits auf den hier verlinkten Blogtouren ja bereits schon getan.

Wir durchqueren im weiteren Routenverlauf den Schloßpark in Richtung Rheinufer und gelangen so an das südliche Ende des Schloßparkes an der Straße 'Am Benrather Schloßufer' mit Rheinpromenade und Blick auf den Sonnenuntergang. Hier gefällt es auch der Benrather Jugend, die sich in den Sommermonaten am Strand des Rheins zum Grillen und chillen trifft. Wir fahren auf der Straße am Benrather Schloßufer nach links.

So kommen wir an einer der beliebtesten Adressen Urdenbachs vorbei, dem Restaurant "Altes Fischerhaus". Eine Tischreservierung ist hier obligatorisch und wäre ein schöner kulinarischer Abschluss unserer Tour. An der Ampelkreuzung fahren wir nach rechts und in einer leichten Linkskurve bergauf sehen wir auf unserer linken Seite die Gastronomie Extratour mit schönem Biergarten. Davor ein großer Parkplatz. Und direkt dahinter finden wir unsere Wegbeschreibung weißes 'D' auf schwarzem Grund wieder.

Die Wegkennzeichnung führt uns also hinter dem Biergarten und Parkplatz links parallel zum Urdenbacher Altrhein durch die Urdenbacher Kämpe bis zur Hellerhofbrücke mit diversen Informationstafeln. Nun ist das Ende der Fahrradtour bald schon erreicht, denn mit der Wegekennzeichnung 'N' kommen wir so wieder an den Ausgangspunkt unserer Tour zurück. 

Die über 900 Jahre alte Ritterburg Blankenheim zieht mit ihrem märchenhaften Ambiente und der wehrhaften Kulisse große und kleine Besucher in ihren Bann. 

Hoch über dem mittelalterlichen, von Holzfachwerk geprägten und vielfach liebevoll sanierten Ortskern thront sie auf einem zur Stadt hin steil abfallenden Felsen und ist das weithin sichtbare Wahrzeichen Blankenheims.

Ohne Frage ist dies ein Ort um Kinderphantasien zu beflügeln. Genau wie wir Erwachsene an solchen Tagen in einer solchen Begegnungsstätte wieder Kinder sein dürfen, holen uns doch die Erinnerungen unserer Jugendtage und Klassenfahrten hier wieder ein. Das waren Tage von gelebter Gemeinschaft, von gemeinsamen Abenteuern und Nachtwanderungen im Kegellicht unserer

Taschenlampen.

Dabei haben die heutigen Jugendherbergen längst nichts mehr mit dem Muff von durchgelegenen Matratzen, Pfefferminztee und mäßigen Essen (Vorzugsweise Spaghetti mit Tomatensoße) zu tun.

Das Image und auch die Beherbergungsqualität haben sich längst den Erfordernissen der Gegenwart und den Ansprüchen der Gäste angepasst und sind auch auf Einzelreisende, Familien und  ältere Erwachsene als Gäste eingestellt. Dabei sind sie ihrer Bestimmung nicht untreu geworden, insbesondere jungen Menschen die Möglichkeit zu geben auf preiswerte Weise die Welt zu entdecken und dabei tolerante, offene und interkulturelle Begegnungstätten zu sein in denen der Gemeinschaftssinn gefördert wird.

Die Burg Blankenheim verfügt über alle Annehmlichkeiten, die man sich als Urlauber nur wünschen kann. Wir waren untergebracht im sogenannten Bastionshaus, dem Gästehaus der Burg in dem sich mehrere Ferienappartements befinden. Diese sind voll ausgestattete Ferienwohnungen mit eigener Küchenzeile, Kühlschrank, Mikrowelle, Herd, Kaffeemaschine und eigenem Duschbad.

TV, Sat-Receiver und sogar ein eigener Balkon runden das Angebot ab.

Die Appartements kann man inklusive Frühstück buchen (Halbpension oder Vollpension sind ebenfalls möglich), welches dann in der Hauptburg zusammen mit anderen Gästen eingenommen wird. So kommt man schnell ins Gespräch über Freizeittips, Herkunft und Tagesplanung der Tischnachbarn und wer möchte beschließt den Tag gemeinsam im Burgverlies, einem urgemütlichen Schankraum mit meterdicken Außenwänden und extra Bartresen. Wir haben es sehr genossen und danken an dieser Stelle herzlichst für die Einladung! 

So diente uns das Bastionshaus und das Ferienappartement Nr. 2 als ideale Herberge,  um von hier aus die nähere Umgebung zu erkunden. Wir hatten diese Kurzreise schon seit einigen Wochen geplant und wollten uns die Burgenroute erwandern, den Ort kennen lernen, und haben dabei noch die Touristeninformation, das Eifelmuseum und die Römervilla besucht. Und das alles sind nur einige der Highlights , die man hier erleben kann. Wir kommen also bestimmt wieder.

Nach einer ruhigen ersten Nacht und einem vorzüglichen Frühstück ging es am Samstag los, nicht ohne zuvor mit dem Herbergsvater Herrn Markus Paschek einige Informationen auszutauschen.

Wir erfuhren dass Herr Paschek und seine Frau Claudia (die eigentliche Chefin des Hauses) nun schon über 20 Jahre die Jugendherberge in der Burg führen. Dabei ist es in all den Jahren nicht immer leicht gefallen, den Spagat zwischen der Wahrung des Baudenkmals und den Vorschriften des Denkmalamtes sowie der Kommune und den baulichen Erfordernissen für einen modernen Beherbergungsbetrieb in Einklang zu bringen.

Und doch ist es ihnen gelungen dieses alte Gemäuer in ein modernes Haus zu verwandeln, in dem es allem Anschein nach an nichts fehlen läßt, was die Auszeichnung mit der höchsten Kategorie (IV von IV) aller Jugendherbergen in Deutschland  zum Ergebnis hat.  

Diese vier Kategorien geben dem Gast eine Orientierung bezüglich der Qualität und Ausstattung einer Jugendherberge. Nähere Informationen kann man auf der Homepage des DJH erfahren, wenn man eine Übernachtung in einer deutschen Jugendherberge plant. Sie reichen von einer einfachen und zweckmäßigen Ausstattung (Kategorie I) bis hin zu Kategorie IV. Dieser Kategorie IV wird nur Jugendherbergen zugeteilt, die über eine "hochwertige Gesamtausstattung und gehobenen Komfort, sowie einer guten technischen Ausstattung" verfügen. Das haben wir genau so empfunden. 

17 Komfortzimmer mit eigener Dusche und WC sorgen dafür, dass sich die Gäste rundum wohlfühlen. Neben den insgesamt 43 Zimmern mit 164 Betten stehen auch noch 5 Ferienwohnungen zur Verfügung.

Diese sind mit Handtüchern, Duschtüchern, Geschirrtüchern und Bettbezügen bereits bestens ausgestattet. Ideale Voraussetzungen also um eine persönliche Zeitreise anzutreten und sich eine wohlverdiente Auszeit "Raus aus dem Alltag" zu gönnen. Das haben wir uns verdient!

Charakteristik der Tour:

Diese wunderbare Eifel-Wanderung beginnt am Bahnhof Blankenheim Wald, den wir nach wenigen Minuten Autofahrt erreichen. Dort stellen wir unser Fahrzeug auf dem kostenlosen Wanderparkplatz ab und finden vor Ort direkt den Einstieg in die Burgenroute, dank großflächig aufgestellter Informationstafeln und perfekter Ausschilderung (weiße Burg auf braunem Quadrat).

Da es sich um eine Streckenwanderung handelt haben wir mit Hilfe unseres Herbergsvaters einen Ausdruck über die Abfahrtszeiten und die günstigsten Verbindungen vom Zielort Hellenthal zurück nach Blankenheim Wald ausgehändigt bekommen, was uns am Ende der Tour noch gute Dienste erweisen wird.

Die Streckenwanderung ist eine landschaftlich besonders reizvolle Ergänzung zum bestehenden Eifelsteig und beträgt 17 Kilometer, die für konditionierte Wanderer ohne besondere Anforderungen gut in 5-6 Stunden reiner Gehzeit zu meistern ist. Da wir unterwegs stilvoll speisen wollen planen wir den ganzen Tag ein, was sich als richtig bestätigen sollte, denn wir brachen erst um 10:30 Uhr auf und waren gegen 21:00 Uhr zurück in der Jugendherberge.

Um es vorweg zu nehmen: der Transfer zurück zum Blankenheimer Bahnhof  klappte mit Bus und Bahn am Wochenende problemlos, da wir trotz mehrfacher Pausen bereits um 17:30 Uhr am Busbahnhof in Hellenthal ankamen. 

Für ein gemütliches Picknick bieten sich mehrere Rastplätze unterwegs an, die Ausschilderung ist, wie beim Eifelsteig auch mit guten Wegweisern und Angaben zu den jeweiligen Distanzen vom Start- und Zielort perfekt ausgeschildert.

Es empfiehlt sich geeignetes Schuhwerk, der Weg verläuft über Waldwege, Wiesenwege,  und wunderschöne pfadige Abschnitte.

Insgesamt müssen im Aufstieg 458 Meter und im Abstieg 556 Höhenmeter überwunden werden. Es ist insgesamt eine mittelschwere Genusswanderung für Naturliebhaber und Burgenfreunde. So verbindet sich auf dieser herrlichen Tour ein Nationalparkerlebnis mit Kultur, es wird abwechslungsreich und historisch. Für Kinder ist die Strecke mit 17 Kilometern jedoch vielleicht zu anstrengend und zu lang, da es keine Möglichkeit zur Abkürzung gibt.

Es geht direkt los wie ich es liebe:  mit einem verwunschenen Pfad nimmt uns der Wald auf. Stille empfängt uns und so gelangen wir auf verträumten Wegen durch das wildromantische Wisselbachtal. Nach ca. 400 Metern folgen wir dem Wegweiser nach links weiter talaufwärts auf einem breiten Forstweg. So folgen wir dem Wisselbach und erreichen alsbald eine Landstraße (L 204) die wir überqueren. (Höhe Parkplatz Silberberg) Hier laufen wir ein kurzes Stück entlang der Straße bis wir nach nur wenigen Minuten rechts in das nächste Naturparadies abbiegen.

Vorbei an einer Kastanienallee vor hohen Tannen, die sich herbstlich vor dem immergrünen Wald farblich in Szene setzt, erreichen wir beim Eintritt in den Hochwald einen idyllischen Picknickplatz unter uralten Buchen und Eichen. Hier möchte man bleiben und die Zeit vergessen. Doch in Anbetracht der Streckenlänge machen wir uns bald auf und durchwandern auf bequemen Wegen den abwechslungsreichen Forst.

Nach knapp 6 Kilometern treffen wir wieder auf die Landstraße und laufen zum Paulushof. wo uns mit einem 'AVE' Maria aus einer kleinen Kapelle grüßt gehen wir nun nach rechts, dem Wegweiser folgend über eine wunderschöne Wiesenlandschaft mit Weitblicken in das nächste Tal hinab. So gelangen wir durch dichten Tannenwald in das Manscheider Tal. 

Bisher ist uns tatsächlich niemand entgegenkommen oder begegnet. Seit fast zwei Stunden wandern wir bereits auf Wildenburg zu und wir haben keine Menschenseele getroffen - und das an einem sonnigen Samstag.

So laufen wir durch das Manderscheider Tal und erreichen dort wo sich der Talgrund immer weiter öffnet einige Infotafeln, die sich mit der seltenen Vogelwelt insbesondere der Wasseramsel befassen. Wir lernen etwas über die Böden und die Nutzung der Agrarflächen.

In der nicht immer sommerlich warmen Eifel, sind die Möglichkeiten begrenzt, doch Not machte hier im sprichwörtlichen Sinne erfinderisch. Erneut überqueren wir die Landstraße, die sich nach links blickend malerisch als schmales Asphaltband kurvig durch die Hügellandschaft windet. Von Ferne her sind heulende Motoren von Motorrädern zu hören.

Auf dem folgendenen Wegabschnitt sehen wir wilde, nicht veredelte Apfelbäume die dick mit kleinen Miniaturäpfeln vollhängen. Längs des Weges stehen unzählige Sträucher mit den jetzt reif gewordenen Schlehen den sogenannten 'Eifel-Oliven' aus denen auch Schnaps gebrannt wird;  dazwischen einige Hagebuttensträucher deren Früchte rot in der Herbstsonne leuchten.

Plötzlich schwebt vor uns auf einem Bergplateau die Wildenburg. Romantisch  ist sie auf dem Bergkamm platziert und läßt die Herzen der Burgenliebhaber höher schlagen. Und die kommen hier auf ihre Kosten, denn vor uns liegt die einzige unzerstörte und niemals eroberte Spornburg des Rheinlandes. Kurz darauf geht auch schon ein schmaler Pfad nach rechts den Hang hinauf und nach der Querung eines Siefens erreichen wir die Zufahrtsstraße mit Parkplatz, die uns nach links hinüber zur Burgschänke führt. Eine Pause und eine Stärkung bei einem frisch gezapften Kellerbier haben wir uns jetzt verdient (Ruhetag Mittwoch und Donnerstag). Das Wetter ist noch so angenehm warm, dass wir uns schön windgeschützt auf die Aussichtsterrasse setzen können. Das tut gut, und gibt uns die Kraft um die zweite Etappe, die noch einige Steigungen für uns bereit hält, gut zu meistern.

Über das Burggelände und an der Kirche vorbei folgen wir dem Logo der Burgenroute entlang der Burgmauer wieder talwärts auf schmalem Pfad und erreichen alsbald die Landstraße L 22 die wir überqueren. Dort beginnt auf der anderen Straßenseite der Aufstieg nach Zingscheid, gut dass wir uns gestärkt haben. Wir gewinnen an Höhe und erreichen eine ausgeschilderte Mountainbikeroute, deren Beschilderung uns nach links in Richtung Reifferscheidt schicken möchte. Hier halten wir uns jedoch rechts und finden das Logo der Burgenroute schon bald wieder. Rasch ist Zingscheid erreicht und wir laufen auf schönen Pfaden hinab in das nächste Tal.

Vorbei an einer langen Pferdekoppel erreichen wir die ersten Häuser von Reifferscheidt, wo uns vom Berg herab die Burg und Kirche in getünchtem weiß eindrucksvoll grüßen. Wir durchlaufen den Ort in Richtung Burgberg, nehmen dann jedoch den Weg nach links durch das Tal und umrunden den Burgberg auf stillem Weg bevor wir nach rechts aufsteigend das Matthiastor erreichen. Bevor wir nun an der Grundschule vorbei dem Logo weiter in Richtung Hellenthal folgen machen wir durch das Matthiastor natürlich einen Abstecher zur Burg! 

Dieses Örtchen Reifferscheidt ist schon deswegen besuchenswert, weil es bei der Landesausschreibung "Unser Dorf soll schöner werden" Gold gewonnen hat. Und so präsentiert sich uns ein geschlossenes mittelalterliches Dorfensemble fein rausgeputzt und sehr gepflegt. Einfach nur schön! Das hier einmal ein eindrucksvolles Renaissanceschloß stand, können wir kaum glauben, entnehmen aber einem alten Kupferstich auf den aufgestellten Informationstafeln einige spannende Details zur Geschichte des Ortes. Vom Turm des Bergfrieds haben wir einen 360 Grad Ausblick auf die Eifel und die nahen Ardennen auf belgischer Seite - ein lohnenswerter Eifelblick!

Bevor wir die Schlussetappe der Wanderung in Angriff nehmen stärken wir uns im Café Eulenspiegel bei Kaffee und Kuchen und genießen das schöne Ambiente.  Zurück am Matthiastor erblicken wir auf der gegenüberliegenden Seite das Schulgebäude und finden dort das Logo der Burgenroute wieder.

Zurück auf dem Weg wandern wir rasch aus dem Ort hinaus und wieder in die Natur. Es geht abermals durch ein Tal und zum letzten Mal für heute erklimmen wir die Höhe auf schönem Waldpfad. Inzwischen hat die Herbstsonne einen tieferen Stand und scheint strahlend schön durch das Dickicht der Fichtenschonung.

Am Sendemast vorbei erreichen wir eine Wegkreuzung mit Bank, wo wir eine schöne Aussicht auf Hellenthal genießen, bevor es ab hier nur noch abwärts dem Orte zu geht. 

Eine ruhige Waldpassage bringt uns nach Kirschseiffen und über ruhige Nebenstraßen errechen wir schließlich den Busbahnhof in Hellenthal, wo um 18:00 Uhr unser Bus NR. 829 nach Kall startet. Wer noch die Zeit hat kehrt in der alten Posthalterei auf ein Belohnungsbierchen ein, das haben wir uns heute wahrlich verdient!

Wer die Eifel auf mehreren Streckenwanderungen erkunden möchte findet in Hellenthal eine Tourismusinformation, einen großen Wildpark mit Vogelfreifluggelände und Greifvogelschau, ebenso die Jugendherberge von Hellenthal für die nächste günstige Übernachtung.  Und in Hellenthal starten viele Wanderwege, einer davon führt zum Kloster Steinfeld und von dort nach Blankemheim zurück. So könnte man ein Drei-Tages-Programm planen. 

Wir beschlossen unseren Wandertag im Burgverlies der Jugendherberge Blankenheim (deutlich weniger gruselig als im Burgverlies der Wildenburg) und können sowohl für die Tour als auch für einen Aufenthalt in der Jugendburg unsere ausdrückliche Empfehlung aussprechen. Probiert sie mal aus, die Zeitreise in die eigene Vergangenheit mit Erinnerungen an die eigenen Aufenthalte in der Jugendherberge gepaart mit dem Erlebnis mittelalterlicher Burgenromantik. Es lohnt sich!

Der zweite Tag beginnt nebelig, jedoch mit einem gemütlichen Sonntagsfrühstück inklusive Frühstücksei. Typisches Eifelwetter eben. Unsere Tischnachbarn vom Samstag sind auch noch da und so werden Pläne geschmiedet und Erfahrungen des Vortages ausgetauscht. Erlebnisse wie man sie nur in einer Jugendherberge so erleben kann. Heute steht also ein Schlechtwetterprogramm auf dem Plan. Mal sehen, was dabei heraus kommt?!

Die heutige Streckenwanderung ermöglicht uns einen ersten Eindruck von der faszinierend schönen Landschaft des Ahrtales und führt über 15 Kilometer von Altenahr bis Dernau. Die Strecke ist ohne besondere Anforderung für Wanderer mit einer gewissen Kondition gut zu schaffen und kann bei Bedarf bereits in Mayschoß am Bahnhof beendet werden, dann kommt man auf eine Strecke von knapp 10 Kilometer. 

Der besondere Reiz dieser Tour liegt in der Kombination von Ahrsteig und Rotweinwanderweg. So kommen wir in den Genuss beide Facetten des Ahrtales an nur einem Tag kennen zulernen. Einkehrmöglichkeiten aller Preisklassen liegen auf unserem Weg und eine Führung inklusive Weinprobe in der ältesten Winzergenossenschaft der Welt, die gleichzeitig die beste Winzergenossenschaft Deutschlands ist gibt dieser Tour einen schönen Höhepunkt. 

Wir starten am Bahnhof in Altenahr, wo sich die Tourismus Information des Ortes befindet. Hier kann man vom kostenlosen Flyer bis hin zum Wanderbuch alles mögliche bekommen. Vor dem Gebäude am Ahrufer mit Blick zur Burgruine Are aus dem 12. Jahrhundert befindet sich zur ersten Orientierung eine große Informationstafel über die Wanderwege im Ahrtal. So können wir uns sofort einen ersten Überblick über den Wegeverlauf machen, oder kurzerhand eine individuelle Rundwanderung hier planen.

Alle Wegstrecken sind unverlaufbar ausgeschildert und geben dem Wanderer die nötige Orientierung. Vor dem Abmarsch erkundigen wir uns auf der Fahrplantafel der Ahrtalbahn über die Abfahrtszeiten für den Rückweg. Nun kann es losgehen. Wir nehmen den schmalen Weg der parallel zur Ahr mit Geländer am Bahnhof vorbei führt (Fluss zur linken Seite) und folgend diesem mit einer 7 gekennzeichneten Weg durch die Unterführung der Bahnstrecke hinauf auf einem kleinen Steig bis zur ersten T-Kreuzung. 

An dieser Abzweigung halten wir uns links und erreichen nach wenigen Metern den ersten Wetterpilz mit schöner Aussicht auf das Ortsbild und die Burgruine auf der gegenüberliegenden Seite des Tales. 

Dem Weg weiter folgend erreichen wir nach einigen Stufen hinab den Sportplatz zur linken und den Waldspielplatz zur rechten Seite. Vor uns erblicken wir eine Brücke, die wir ignorieren und gehen hier rechts  nun wieder den Uferweg entlang.

Stille empfängt uns, das Zwitschern der Vögel und das Plätschern des Wassers sind bis zur Jugendherberge unsere Begleiter. Über das Gelände der Jugendherberge folgen wir der Ausschilderung des Wanderweges mit der "6" der uns hinter der Jugendherberge wieder in den Wald und wenig später in Kehren den Berg hinauf führt. An einer Wegspinne mit einer roten Bank angekommen, wenden wir uns nach links, weiter bergauf immer noch dem "Wegweiser 6" folgend.

So geht es auf bequemem Waldweg nun langsam aber stetig weiter bergan durch schönen Tannen- und Mischwald bis wir an einer U-Kreuzung auf eine weitere Bank treffen. Hier verändert sich der Charakter des Weges, wir folgen nicht länger dem Wirtschaftsweg der eine spitze Kehre nach rechts macht und zum Schrock und Steinerberghaus weiter bergan führt, sondern halten uns nach einer Verschnaufpause an der Bank links und folgen dem schmalen Pfad nach rechts; (links hinunter würden wir wieder absteigen zum Ahrtalweg).

EXTRATIP: Wer an der Wegspinne genau aufpasst findet dort, wo sich die Pfade kreuzen eine handgemalte Beschriftung mit "TL" vor. Hier verbirgt sich ein Highlight für Wanderer mit alpiner Erfahrung. Dem "TL" folgend, erreicht man in weniger als 15 Minuten das Gipfelkreuz der Teufelsley, ein alpiner Steig, ohne Sicherung mit Absturzgefahr - daher erfolgt das Begehen auf eigene Gefahr und ist nicht Teil unserer heutigen Wanderung!

Wir bleiben daher mit dem Weg nach rechts auf gleicher Höhe und folgen dem schmalen Wanderpfad der uns in Richtung Mayschoß führen wird. Nun folgt ein wunderschöner Wegabschnitt der Wanderherzen höher schlagen läßt.

Auf schmalem Pfad, teilweise gesichert geht es durch den Berghang in Richtung Mayschoß mit schönen Blicken durch die Bäume hinab ins Tal. Wir können uns vom ersten Aufstieg erholen, da der Weg nun eben verläuft und im weiteren Verlauf uns bergab nach Mayschoß führen wird.

An einer erhöhten Bank auf unserer rechten Seite und der Kennzeichnung "Wolfskul" auf einem Stein (ebenfalls rechts) teilt sich der Weg und wir müssen dort nach links hinunter (ohne Kennzeichnung!)um in den Ort zu gelangen. Wir verlassen den Wald und erreichen mit den ersten Weinreben nun eine Stelle mit schönem Blick hinab nach Mayschoß in das Tal, bis hinüber zur Ruine der Saffenburg.

Über die Brücke der Eisenbahnlinie kommen wir zum Wohnmobilstellplatz Mayschoß und freuen uns auf eine erste Pause im Bahnhof Mayschoß mit schöner Gastronomie und Biergartenterrasse. Alternativ sehen wir beim Erreichen der Straße, direkt vis-a-vis das große weiße Gebäude der Winzergenossenschaft Mayschoß, der wir heute einen Besuch abstatten wollen. An einem heißen Sommertag empfängt uns der angenehm kühle Keller, den wir im Rahmen geführter Touren besichtigen können-inklusive kleiner Weinprobe. Das sollte man sich nicht entgehen lassen, denn schließlich befinden wir uns nun in der besten Winzergenossenschaft Deutschlands, ausgezeichnet mit dem Staatsehrenpreis!

Sollte Euch der Wein zu gut munden, bestünde die Möglichkeit die Wanderung hier zu beenden und ab Bahnhof Mayschoß mit dem Zug nach Altenahr zurück zu fahren, oder in den Rotweinwanderweg einzusteigen und über diesen nach Altenahr zurück zu laufen - ebenso lohnenswert.

Im Anschluß an die Kellerführung  nehmen wir  die schmale Gasse links von der Winzergenossenschaft und laufen hinauf in die Weinberge. Vorbei am Campingplatz zur Burgwiese erreichen wir weiter oben unterhalb des Waldes eine T-Kreuzung an der wir rechts gehen. Hier befinden wir uns nun auf dem Rotweinwanderweg. (Würden wir hier auf dem Rotweinwanderweg links gehen, kämen wir ohne weitere Abzweigungen mit der Wegkennzeichnung der roten Trauben auch nach Altenahr zurück).

Es sind nur noch wenige Schritte bergan dann treten wir aus dem Schatten der Bäume hinaus in die Weite der Weinreben und Weinberge. Was für eine Aussicht! Fortan laufen wir ohne große Anstrengungen und nur mit moderaten Steigungen meist auf gleicher Höhe entlang  dem Balkon des Ahrtales, oberhalb von Mayschoß. Der Blick auf Ort und Kirche ändert sich nach jeder Kehre und gibt umwerfend schöne Blicke hinab ins Tal. Das hat die Mühen auf jeden Fall gelohnt. Nun gehen wir ohne weitere Abzweigungen den gesamten Rest des Weges bis Dernau entlang des Rotweinwanderweges - ca. 5 Kilometer sind es noch bis zum Ziel. Dabei spart der Weg nicht mit Ruhebänken an besonders schönen Stellen und wenn wir uns in der Winzergenossenschaft eingedeckt haben kann es ein besinnlich heiterer Verlauf der Wanderung bis zum Endpunkt in Dernau werden.

In den Monaten September und Oktober sind bei gutem Wetter Weinstände entlang des Weges aufgestellt, so dass wir von Federweißer über Roter Sauser bis hin zur Goldkapsel-Prämierung alle Qualitätsweine verkosten könn(t)en.

Im weitere Verlauf des Weges kommen wir bei einem außergewöhnlich schönen Winzerhof vorbei, dem Michaelishof. Das freut die Autofahrer und Antialkoholiker, denn hier werden Gut-bürgerliche Küche, Kaffee und Kuchen sowie Wasser und Softdrinks gereicht - ein idealer Platz für eine weitere Pause.

Nach verdienter Stärkung und einer schönen Pause, geht es los auf die letzte Teiletappe bis nach Dernau, die auch wieder sehr schöne Ausblicke auf die Weinanbauflächen und die bewaldeten Höhen des Ahrgebirges bietet. 

Wir bleiben der Wegkennzeichnung 'Rote Traube'/Rotweinwanderweg treu und wenn uns die Füße angesichts der kulinarischen Genüsse etwas lahm geworden sind, dann kann man die Strecke auch in der nächsten Ortschaft mit Namen Rech beenden, denn auch dort hält nur wenige hundert Meter unterhalb des Rotweinwanderweges die Ahrtalbahn, die uns zurück zum Ausgangspunkt bringen wird.

So kann man die Wegstrecke um gut drei Kilometer (bis nach Dernau) verkürzen und spart zeitlich eine gute 3/4-tel Stunde Zeit ein. Diejenigen, die bis Dernau weiterwandern haben sicherlich noch Zeitreserve und erleben einen schönen Streckenverlauf.

Und eines kann ich Euch versprechen: die Mühe wird belohnt! In Dernau angekommen befindet sich auf der gegenüberliegenden Ahrseite, jenseits der Brücke die Winzergenossenschaft Dernau mit einer schönen Terrasse und einer Einkehrmöglichkeit. Hier lohnt es sich zu stöbern und zu probieren, ebenso in der mittelalterlichen und malerischen Ortsmitte, wo es so manche urgemütliche Strausswirtschaft und das alte Weingut Schloßhof mit Straußwirtschaft gibt. 

Außerdem gibt es mit dem Hofgarten von Meyer-Näkel ein sehr gepflegtes Weinlokal mit leckeren Speisen und urig-gemütlichem Ambiente, direkt an der Kirche, aber auch viele andere namhafte Produzenten, wie beispielsweise Reinhold Riske, oder Erwin Riske.

Da muss man schon aufpassen nicht die letzte Bahn heimwärts zu verpassen.