Das Wetter im Dezember 2018 war nicht winterlich kalt und dennoch an manchen Tagen ziemlich ungemütlich. Da mag mancher lieber auf dem heimischen Sofa den Tag verbracht haben. Doch was ihm da entgangen ist, das könnt Ihr nun in dieser kurzen Reisegeschichte über ein Wochenende in Kleve und Umgebung erfahren.

Dank der Zusammenarbeit mit dem DJH Rheinland verschlug es mich nach mehreren Optionen Anfang Dezember nach Kleve. Mehrere Optionen? Ja durchaus, denn auch zur Adventszeit sind viele Jugendherbergen restlos ausgebucht und keine Zimmer mehr zu bekommen, beispielsweise in Monschau oder Aachen - da muss man 'ganz schön auf  Zack sein', wie wir Rheinländer sagen, wenn man noch ein Zimmer bekommen will.

"Okay", dachte ich bei mir, "das hast Du schon lange für diesen Reiseblog geplant, schließlich soll es ein würdiger Artikel für die Geburtsstadt meines Vaters werden. Aber musste das jetzt im Dezember sein? Ich meine ausgerechnet Dezember? Was kann man da schon unternehmen? Gärten ja, aber die sind im Winterschlaf. Wandern geht, aber doch nicht bei Schneeregen! Radfahren? Mit Schal und Mütze-nein besser ab Frühling. Böötchen-Touren auf dem Kermisdahl, ideal für Familien, aber nicht im Winter! Na, das kann ja heiter werden!" so prasselten die Gedanken aus mir heraus und ich war befangen. Ob es mir wohl gelingen würde einen spannenden Artikel zustande zu kriegen? Ich war plötzlich zum ersten Mal unsicher. Doch dann packte mich die Zuversicht: "Eine Auszeit vom Alltag ist immer schön! Egal wann, denn sie bietet Neues, Schönes und Spannendes - und das abseits des Trubels der Massenströme, da wird sich ganz sicher etwas finden! "

Also los, Tasche gepackt und rein ins Auto. Nach einer guten Stunde Fahrt rollten wir auf den Parkplatz der Jugendherberge in Kleve und fanden uns in einer anderen Welt wieder. Über mein Mobiltelefon erreichte mich die whatsapp -Nachricht eines Freundes: " An alle die jetzt wie verrückt putzen: An Weihnachten kommt das Christkind-nicht das Gesundheitsamt"  Ein Schmunzeln zog über mein Gesicht. Da bin ich hier wohl genau richtig: Ein Aufenthalt in einer Jugendherberge- zum ersten Advent, hatte ich noch nie im Leben so erlebt. Das Haus empfängt uns festlich geschmückt mit Tannenzweigen, Fensterbildern, Lichterketten und einem großen Adventskranz im Frühstücksraum.

Frau Jansen, die Leiterin der Jugendherberge in Kleve, bereitete uns einen freundlichen Empfang und wies uns unser Zimmer mit Duschbad im zweiten OG zu. "Sauber und gepflegt" ist mein erster Gedanke und "ein großes Bad, allein für uns!" Das kenne ich aus meinen Kindheitstagen noch anders - mit Gemeinschaftswaschräumen auf dem Flur beispielsweise.

Am Infoschalter, der Rezeption des Hauses liegen diverse Flyer und touristische Informationen zu Kleve und Umgebung aus, die aktuellen Tageszeitungen zum Lesen für die Gäste mit Sitzgelegenheiten und Kaffeeautomat, vis-a-vis ein Aufenthaltsraum mit Fernseher. Weitere Getränke, von Wasser über Apfelschorle bis Cola, Bier und Wein bekommen wir auf Nachfrage an der Rezeption bis 22:00 Uhr.

Am heutigen Freitag  Abend, dem 30.11.2018 eröffnet der Klever Weihnachtsmarkt im Tiergarten mit Kapelle, Weihnachtsliedern und Live-Musik zum Glühwein. Das wollen wir uns nicht entgehen lassen!

Wir finden einen kostenlosen Parkplatz (zum Laufen ist es ein wenig zu weit) und geniessen es hier zu sein. Es ist trocken geblieben, das Wetter meint es gut mit uns. Wir genießen die vorweihnachtliche Stimmung bei Holzbuden rund um einen großen illuminiertem Schwan-das Wappentier von Kleve inmitten der beleuchteten Wiesenflächen im Tiergarten. Nicht sehr groß ist dieser Weihnachtsmarkt, dafür aber auch nicht überlaufen.

Am Mittwoch der darauf folgenden Woche eröffnet einer der schönsten Weihnachtsmärkte am Niederrhein auf Schloß Moyland. Wer diesen noch nicht besucht hat, sollte sich den Tipp für die kommenden Jahre merken, denn es lohnt sich.

Mit den ersten schönen Eindrücken krabbeln wir in die Betten, denn für Samstag steht unser Programm schon fest. 

Frisch und ausgeschlafen begrüßt uns der neue Tag mit einem wunderschönen winterlichen Sonnenaufgang und frischen Brötchen zum Kaffee. Wir sind positiv überrascht, denn die Wettervorhersage hatte vor Tagen noch ganz andere Prognosen vorher gesagt. 

Nach einem ausgiebigen Frühstück ging es los nach Kranenburg, einer mittelalterlichen Stadt in Richtung Nijmwegen/Holland.

In Kranenburg befindet sich auch ein großer Wohnmobilstellplatz auf einem Wiesengelände an der Umgehungsstraße inklusive Strom und Wasser ab 4,00 Euro pro Nacht, in Zentrumsnähe.

Kranenburg, ist der am  nordwestlichsten gelegene Ort Deutschlands. Bereits 1227 gründete Graf Dietrich VI. von Kleve zum Schutz seiner Siedlung längs der Straße von Kleve nach Nijmwegen eine Burg. Im Jahre 1294 erhielt Kranenburg Stadtrechte und wurde erstmals urkundlich erwähnt. Nach den Kranichen im Wappen der Stadt wurde Kranenburg benannt. Die Stadt zählt zu den ältesten Kreuzwallfahrtsorten Europas. Der Legende nach wurde bei Baumfällarbeiten im Reichswald im Jahre 1308 ein "wundertätiges" Kreuz gefunden, welches den Pilgerstrom nach Kranenburg auslöste und den Neubau der Kirche im 14. Jahrhundert stark vorantrieb.

Nach Kriegszerstörungen im zweiten Weltkrieg zeigt sich die Wallfahrtskirche heute dem Besucher als eine der schönsten spätgotischen Hallenkirchen am Niederhein wieder im alten Glanz.

Weitere Sehenswürdigkeiten in Kranenburg sind die mittelalterlichen Wohnhäuser, die sich in den Schutz der alten Stadtmauer schmiegen und der Mühlenturm als Teil der alten Stadtbefestigung. Auf dessen Turmspitze erblicken wir einen Kranich, das Wahrzeichen der Stadt. Der Mühlenturm wurde um 1500 Stadtmühle, heute ist hier ein Heimatmuseum untergebracht. Entlang der alten Wallgraben und Stadtmauern läßt sich ein entspannter Spaziergang tätigen.

Zurück am Parkplatz fahren wir weiter nach Nijmwegen, die älteste Stadt der Niederlande. Hier kann man den Atem der Geschichte spüren, denn einerseits war diese Stadt im Hochmittelalter Regierungssitz der Herzöge des Herzogtums Gelderland, andererseits auch Kriegsschauplatz schlimmer Gefechte im Zweiten Weltkrieg. Die Region zwischen Rhein und Maas war, wegen der Brücken und den Truppentransporten von Freund und Feind ein stark umkämpftes Gebiet. Durch Bomberangriffe der Alliierten Verbände unter Führung der Royal Airforce und der US-Streitkräfte erlitten die Städte Nijmwegen, Arnheim und Kleve starke Zerstörungen. Davon erzählt das Bunkermuseum im Valkhofbunker am Valkhofpark, welches erst 2016 eröffnet wurde. Weiter zurück bis zu den Römern reicht die eindrucksvolle Ausstellung im Museum 'Het Valkhof',  ebenfalls am Valkhofpark gelegen.

Wir laufen vom Park in Richtung Altstadt und sind sofort begeistert vom niederländischen Flair und der Tatsache hier eine verkehrsberuhigte Fußgängerzone vorzufinden. Kein Verkehrslärm, dafür geschäftiges Treiben auf dem Wochenmarkt, der jeden Samstag stattfindet. Ein Erlebnis für Augen, Ohren und Gaumen. Mit den Ausrufen 'lekker, lekker, lekker' zieht uns der Fischstand auf dem Großen Markt in seinen Bann. Natürlich müssen wir frischen Kibbeling mit Knoblauchsoße verkosten. Kaum ist das getan, geht es zwei Stände gleich weiter: eine bestimmt sechs Meter lange Auslage nur mit Nüssen und Knabbereien, ergänzt um den Duft frisch gebrannter Mandeln - erneut muss Geld gegen Ware getauscht werden. Kaum eingepackt sehen wir an einem Geschäft gegenüber ein großes Schaufenster vor dem die Menschen Schlange stehen. Was gibt es dort denn nun schon wieder? 

Oh klar, wir sind in Holland:  ein Käsefachgeschäft in den Auslagen gestapelte Käselaiber hinter der Theke bedienen vier freundliche Mädels und der Chef die Kunden und lassen uns probieren. Und wieder wechselt das Geld gegen Naturalien seinen Besitzer. Weit gekommen sind wir noch nicht, aber wir lassen uns von diesen Genüssen gerne verführen, frei von Glühwein und Reibekuchen - es ist einfach anders hier. Man merkt, dass es Wochenende ist, denn obwohl hier geschäftiges Treiben herrscht ist kein Mensch ungeduldig, genervt oder unfreundlich. Im Gegenteil es macht sich holländische Gelassenheit breit. Das ist wohltuend ansteckend.

In den Fußgängerzonen finden wir Einzelhandelsgeschäfte unterschiedlichster Ausprägung, wo sich in deutschen Innenstädten fast identische Bilder mit Filialen der großen Handelsketten finden, stolpern wir in ein sehr stylisches Bekleidungsgeschäft und merken erst auf den zweiten Blick, dass es sich um einen second-hand Laden handelt. "Nehmen wir das Kleid, oder die Lederjacke? So günstig kommen wir da nicht wieder dran!" Doch auch der nächste Laden lockt zum Weihnachtsschlußverkauf mit 'Korting 40%' und 'SALE'.

Die Entscheidung fällt schwer und so merken wir erst an der Tatsache dass wir durstig geworden sind, dass schon Stunden vergangen sein müssen. "Das liegt bestimmt am Fisch" konstatiere ich und weiß sofort die Lösung: "der muss jetzt wieder schwimmen."

Was  wäre da naheliegender als der schönen Stadtbrauerei hinter der  Stevenskerk einen Besuch abzustatten? Aufwärmen in gemütlichem Ambiente, die Füße freut es  und das Bier schmeckt!

Den wunderschönen Ausflug nach Nijmwegen beschlossen wir mit dem obligatorischen Besuch der Stevenskerk. Diese wunderschöne gotische Hallenkirche zählt zu den Hauptsehenswürdigkeiten der Stadt. Der Eintritt ist zu den Öffnungszeiten frei und wer Glück hat, darf hier als Höhepunkt ein Orgelkonzert in fantastischer Akustik erleben. Wir hatten leider nicht das Glück, aber der Besuch war auch so beeindruckend. Ein Videomonitor in der Kirche zeigt einen Film zur Historie, die monumentalen Grabplatten der Herzöge sind Kunstwerke hochmittelalterlicher Grabplastik. 

Da die Wintertage kurz sind waren wir bereits gegen 18:00 Uhr zurück in Kleve und ergatterten einen Tisch für zwei in dem sehr gut besuchten japanischen Restaurant Fukushima. Die Empfehlung der Jugendherbergsmitarbeiterin hatte uns hierhin gelockt, denn nicht nur das Sushi ist wirklich erstklassig sondern auch die warmen Speisen lassen keine Wünsche offen. Es hat uns sehr gut gefallen.

1. Adventssonntag: Der Tag beginnt mit Regen. Der klatscht mit fiesem kalten Wind an die Fensterscheiben und ich weiß es schon vor dem Frühstück: die Wettervorhersage hat sich nur etwas verspätet. Dauerregen steht für den Tag fest, was kommt also in Frage? Erstmal lecker Frühstücken! Am Adventskranz im Frühstücksraum brennt die erste Kerze, es gibt Eier zum Frühstück, frische Brötchen und eine gute Auswahl. an Tees, Kaffee heißem und kaltem Kakao und noch vielem mehr. Da lassen wir uns heute Zeit, denn am Sonntag sind die Frühstückszeiten in der Jugendherberge eine Stunde länger.

Frisch gestärkt verabschieden wir uns von Frau Jansen und dem Küchenpersonal, mit dem Versprechen uns zu melden, sobald die Geschichte geschrieben ist. Bei 'Schietwetter' stehen heute erstmal zwei Dinge auf dem Programm: Besichtigung der Schwanenburg und des Museums im Turm, sowie ein Gang durch die Probsteikirche Maria Himmelfahrt, vorbei am Mahnmal des gefallenen Soldaten von Ewald Mataré. Dieses Mahnmal hat eine spannende Geschichte. Der Künstler Ewald Mataré gilt heute als Wegbereiter der modernen Kunst des 20. Jahrhunderts und sein Mahnmal des gefallenen Soldaten erinnert an die Schrecken des Ersten Weltkrieges. Den Getreuen der Nazidiktatur war solch ein Mahnmal natürlich ein Dorn im Auge und passte nicht zu deren Leitbildern einer Blut- und Boden Demagogie. Was passierte? 

Schlicht und ergreifend wurden die Kunstwerke Matarés der sogenannten "entarteten Kunst" zugeordnet und das Mahnmal in einer Nacht- und Nebelaktion 1938 von den Nationalsozialisten zerstört und entfernt vergraben. Erst im Jahre 1975 konnte durch Zufall bei Grabungen das Kunstwerk wieder gefunden werden. Es gelang die Restauration und so konnte es 1980 wieder aufgestellt werden. Heute ist es Mahnmal gegen den Wahnsinn des Krieges und gegen Unrecht und Gewalt.

Die Konsequenzen  der Gewaltherrschaft trafen Kleve am 07. Oktober 1944 mit voller Härte. Nach der Einnahme von Arnheim wurde ein Fliegerangriff auf Kleve geplant. Meine Großmutter, die unerlaubter Weise "Feindsender" hörte ( so hieß es damals), wurde durch diese Nachricht gewarnt und ergriff mit ihren zwei Söhnen die Flucht in Richtung Ruhrgebiet. Gerade noch rechtzeitig, denn auch ihr Haus fiel dem Bombardement zum Opfer. 80 Prozent der Stadt wurden bei dem Fliegerangriff zerstört. Die Stadt wurde nicht evakuiert. Die gefallenen Bürger ( ca. 400 nur am 07.10.1945) und Soldaten der Stadt Kleve sind heute in der Kriegsgräberstätte in der Donsbrüggener Heide bestattet.

Nach dem Krieg ging es stetig aufwärts. Insbesondere die Wahrzeichen der Stadt, die Schwanenburg, die von einem abgeschossenen Bomber getroffen wurde, wurde zusammen mit der Kirche Maria Himmelfahrt wieder aufgebaut. Heute können wir nur noch durch die Bilddokumente jener Zeit einen Eindruck davon gewinnen, welch schlimme Zerstörungen es gab, denn die Zeitzeugen, die davon erzählen könnten versterben alle nach und nach.

Erhalten blieben jedoch vor allem die barocken Gartenanlagen des 17. Jahrhunderts, die zweifelsohne zu den Hauptsehenswürdigkeiten der Stadt zählen. Besonders zur wärmeren Jahreszeit ist es ein Genuss durch den barocken Park zu wandeln und dem alten Kurhaus einen Besuch abzustatten. Denn kurzzeitig war die Stadt der Herzöge zu Kleve auch Kurstadt nachdem man eine Quelle mit Heilwasser entdeckte. Heute befindet sich im Kurhaus das Museum der zeitgenössischen Kunst und hier begegnen wir auch wieder einigen Kunstwerken und Skulpturen  Ewald Matarés und seines Schülers Josef Beuys.  

Wir steuern heute Oberdollendorf als Ausgangspunkt unseres Spaziergangs an, aus zweierlei Gründen. Der erste ist, dass es in diesem kleinen Fachwerkstädtchen eine Location gibt, die zu den besten Weinbars in Deutschland nominiert wurde (Falstaff 2017/2018), zum anderen weil hier genau der Startpunkt ist für meine Rundtour durch Nordrhein Westfalens einziges Weinanbaugebiet!

Auf den folgenden knapp sechs Kilometern Rundkurs gibt es schöne Aussichten, Weinberge, Waldwege, einige Pfade, malerische Ruinen, spannende Geschichten von und in einem Klosterhof, und vieles mehr-doch dazu später!

Die Tour ist für naturverbundene Kinder absolut kindgerecht und überfordert sie nicht. So kann man von einem schönen Familienausflug inklusive mehrerer Einkehrmöglichkeiten sprechen.

Die Anzahl der Parkplätze am Weingut ist äußerst begrenzt (KEIN Wanderparkplatz). Da muss man ein bisschen kreativ sein. Wir nehmen den hinter dem Weingut bergauf führenden, geteerten Weg hinauf in den Weinberg und finden schon nach wenigen Schritten die ersten Hinweistafeln auf Rundkurse und den Weinwanderweg. Erstes Etappenziel ist der Aussichtspunkt "Hülle" am obersten Rand des Weinberges, von wo wir die ersten fantastischen Fernsichten über den Rhein nach Bonn zum langen Eugen und zum Posttower genießen. Der Rhein als wichtigster Strom in NRW ist Lebensader, Transportweg und  Schiffahrtsstraße zugleich und prägt als solcher seit Jahrhunderten die Region. Im Süden erkennen wir den  Drachenfels und einige Berge des Siebengebirges.

Still ist es hier oben, besonders im (Spät-)Herbst, wenn die Schönwetter-Ausflügler ausbleiben und man den Ausblick oft für sich alleine hat. Dann glitzert wahlweise die Sonne im Rhein, weil sie im Winterhalbjahr besonders tief steht, oder der Fluss verschwindet unter einer Nebelbank, während wir über sie hinweg schauen können. Beides hat seinen Reiz, in der Abendsonne ganz besonders.

Wer im Sommer kommt, wird es lieben, hier oben auf diesem schönen Aussichtspunkt ein Picknick zu machen, Holzhaus/Unterstand inklusive. Wir machen uns nach einigen Fotos jedoch auf den Weg und folgen nun dem Rheinsteig "2 R 4" in Richtung Heisterbach. Das sind von hier gut zwei Kilometer und in etwa einer halben Stunden ist der Weg gut zu schaffen.

Dort wartet das Highlight der heutigen Wanderung auf uns, die Chorruine des einstmals einflussreichen Klosters von Heisterbach.

Die Chorruine des Klosters zählt neben dem Drachenfels in Königswinter und der Ruine der Löwenburg zu den meist besuchten Zielen im Siebengebirge. Hier hat sich dank tatkräftiger finanzieller Unterstützung der Europäischen Union und des Landes NRW einiges getan. So sind in dem archäologisch bedeutendem Gelände Grabungen erfolgt, das Gelände komplett neu gestaltet worden und eine Klosterstube ins Leben gerufen worden, in der wir uns heute aufwärmen können, bzw im Sommer eine Erfrischung genießen. 

Die Klosterkirche wurde bereits im Jahre 1237 geweiht und hatte für die damalige Zeit wahrhaft himmlische Ausmaße: Mit 44 Metern Breite und 88 Metern Länge zählte sie zu den größten Kirchen im Rheinland  und wurde  in der Größe nur vom Kölner Dom übertroffen, der bekannter Maßen die größte gotische Kathedrale der Welt ist. Das Kloster wurde am Übergang von der Romanik zur Gotik erbaut, stand fast 600 Jahre und wäre heute, falls noch existent, ein Sakralbau, der unzweifelhaft zum Weltkulturerbe zählen würde. Aber die Säkularisation  im beginnenden 19. Jahrhundert hatte ein völlig anderes Schicksal für den Kirchenkomplex geplant: das Gotteshaus wurde nach dem Auszug der Mönche mit Sprengsätzen versehen und gesprengt. Einzig der Sprengsatz im westlichen Chor zündete nicht, wodurch wir heute diese romantische Ruine besichtigen können.

Sie ist dadurch auch zum Symbol des romantischen Rheins geworden, gleichzusetzen mit der Ruine des Klosters Oybin im Zittauer Gebirge, welches von dem Maler Caspar David Friedrich als Hauptvertreter der deutschen Romantik so wundervoll gemalt wurde. Ein weiteres Beispiel dieses Künstlers ist auch die Klosterruine von Eldena in Greifswald, die mir in diesem Zusammenhang ebenfalls in den Sinn kommt. 

Es kommt ja nicht von ungefähr, wenn die erste Etappe des Rheinsteigs in der ehemaligen Bundeshauptstadt der BRD, auf dem Marktplatz von Bonn beginnt, um genau hier vorbei zu führen. Das bringt die Langschläfer unter uns zu dem Genuss der Höhepunkte dieser Tour, ohne dafür gleich vier Stunden wandern zu müssen.

In der heutigen Zeit gibt es in der Klosterlandschaft Heisterbach, insbesondere innerhalb der alten Klostermauern einiges wissenswertes zur Geschichte dieses besonderen Ortes zu erfahren. Dazu sind in der Klosterstube Audioguides gegen Kaution erhältlich, mittels derer man sich durch den Klostergarten im Stile eines englischen Landschaftsparkes führen lassen kann.

Dabei erfahren wir beispielsweise,  dass der Zisterzienserorden im Jahre 1089 als Reformbewegung im benediktinischem Mönchtum gegründet wurde. Weitab von besiedelten Gebieten sollten die Mönche nach der Maxime "ora et labora", "Bete und arbeite",  Klöster gründen. Als  bedeutendster Vertreter und geistiger Vater dieses Ordens  wird Bernhard von Clairvaux (* 1090 in Dijon, gestorben am 20. August 1153 in Clairvaux) genannt. Durch sein Bestreben breiteten sich in den folgendenen Jahrhunderten die Zisterzienser in ganz Europa aus und gründeten Klöster, in NRW beispielsweise geht der Altenberger Dom auf eine Klostergründung der Zisterzienser zurück. Das bis heute besterhaltene, unzerstörte mittelalterliche Kloster nördlich der Alpen  steht in Maulbronn (Baden-Württemberg) und ist UNESCO Weltkulturerbe.

Die Mönche prägten die Region um Heisterbach über 600 Jahre lang. In diesem Zusammenhang muss der wichtigste Mönch dieses Klosters noch genannt werden: Caesarius von Heisterbach(1180-1240) Er war Prior und Novizenmeister und hinterließ als Schriftsteller bedeutende Zeugnisse des mittelalterlichen Lebens: Sein Werk "Dialogus miraculorum" und die Biografien der heiligen Elisabeth von Thüringen und des heiligen Engelbert von Köln (siehe auch Tour 43 hier im Blog) 

Die Wegekennzeichnung "2 R 4" bezeichnet den Themenwanderweg "Mühlen, Wald und Wein" der uns durch die Klosterlandschaft wieder zurück nach Oberdollendorf geleitet. Die Wegstrecke ist ca. 2-3 Kilometer maximal und führt uns entlang von Feldern und Wiesen durch den Wald  zu den  Ruinen der hundertjährigen Mühle, die im 17 Jahrhundert die wichtigste Getreidemühle des Klosters war und bereits 1809 als verfallen beschrieben wurde. 

Im weiteren Verlauf führt uns der Wegweiser durch den Wald entlang des Mühlenbachs zurück zum Weingut Sülz, wo wir die Eindrücke des heutigen Tages mit einer geselligen Weinprobe auf uns wirken lassen. Hier im nördlichen Teil des Siebengebirges in Oberdollendorf, Niederdollendorf und an den Hängen des Drachenfelses wird bereits nachweislich seit 1000 Jahren Wein angebaut. 

Dennoch findet das kleine, aber feine Anbaugebiet in der einschlägigen Weinfachliteratur keine Erwähnung (z.B. Gault Millau,  Weinenzyklopädie von Larousse, "Der große Johnson Die Enzyklopädie der Weine, Weinbaugebiete und Weinerzeuger der Welt" von Hugh Johnson). Die vergleichsweise geringen Erträge werden höchstwahrscheinlich mehrheitlich vor Ort ausgeschenkt und getrunken. 

Insofern ist ein Besuch eines Weingutes im einzigen Weinanbaugebiet Nordrhein Westfalens wohl ein außergewöhnliches Erlebnis und zugleich ein Pflichtbesuch. Wein, Siebengebirge und Rhein gehören einfach zusammen und sind als solches schon immer ein wichtiger Bestandteil der besagten Rheinromantik, die Touristen aus aller Welt in das Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal zieht. 

Hier kann man auch so manch romantischen Weihnachtsmarkt für sich entdecken, Schlösser und Burgen erkunden und vielleicht ein schönes Geschenk mit nach Hause nehmen, denn diese Weinerzeugnisse finden sich garantiert nicht im heimischen Supermarkt, oder Fachhandel. Na, wäre das was? Ich denke schon.

Die Rundwanderung beträgt insgesamt rund 10 Kilometer, wobei auch eine Aufteilung in zwei kürzere Touren zu je 5 Kilometern möglich wäre. Der Werwolf - Wanderweg ist mit Hinweistafeln an historisch belegten Plätzen versehen und erzählt die Geschichte von Peter Stubbe, der am 31.10.1589 als vermeintlicher Werwolf gefoltert, verurteilt und hingerichtet wurde. Es ist der spektakulärste Fall seiner Art, der uns bis in die heutigen Tage genau überliefert ist. Freut Euch also auf schaurige Informationen und Geschichten zu den Greueltaten dieses Mannes und zu seinem Leben und Sterben in aller Öffentlichkeit.

Dabei ist die Wegführung zwar vor Ort mehrfach ausgeschildert, aber einige Souvenirjäger haben sich der angeschraubten Schilder bemächtigt und die aufgeklebten sind auch nicht immer optimal angebracht. Hier gibt es Entwicklungspotential, es ist aber auch (noch)  kein offizieller Premiumwanderweg mit Auszeichnung des Wanderinstituts - das muss man dabei erwähnen. Also, Euer Gefühl für den Weg, Eure Erfahrung hinsichtlich Landmarken, und Himmelsrichtungen wird an manchen Stellen schon benötigt. Ich habe mir die Karte (siehe links vom Text) zur groben Orientierung einfach abfotografiert.

Der Beginn ist eigentlich simpel, denn zunächst erkunden wir das schöne, mittelalterliche Ortsbild bevor wir im Uhrzeigersinn der Beschilderung der Hinweistafeln 1-4 folgen. Dabei genießen wir schöne Ausblicke von der Kasterer Höhe auf den Kasterer See und erreichen das Seeufer mit schönen Aussichten auf Wald und Wasser.

Die Merkmale des Weges werden gekennzeichnet von Spazierwegen (geschottert), kleinen Brücken, Waldpfaden durch Laubwald, Treppenstiegen in Fichtenschonungen, Uferwegen und Pfaden sowie Altstadt-Kopfsteinplaster - ein schöner Mix, leider für Rollies eher nix.

Der Zweite Teil des Rundweges, der wie eine verzerrte 8 daher kommt, beginnt bei Tafel 7 (von 7) und verläuft dann parallel zum Bach in Richtung Bedburg- Wasserschloss vorbei an Tafel 6 und später an Tafel 5, so bin ich versehentlich gelaufen, oder wieder im Uhrzeigersinn: Tafel 7 dann Tafel 5, dann Tafel 6 zuletzt wieder 7.

Unser Weg führt uns nach dem Verlassen der Stadt durch das rückwärtige Tor am Bach entlang zu den letzten Ruinen der Burg der Grafen zu Jülich. Nachdem wir kurz durch die Ruine gestreift sind geht es zurück über den Bach der Wegbeschreibung folgend nach rechts (aus der Stadt kommend nach links) um dem Werwolf-Wanderweg zur ersten Infotafel zu folgen.

Im weiteren Verlauf erklimmen wir auf schönem Pfad die Kasterer Höhe wo wir über landwirtschaftliche Ackerflächen die ersten Windkrafträder sehen und zu einem Aussichtspunkt gelangen, der jetzt im Herbst und Winter eine Aussicht erlaubt, die im Sommer wegen der hochgewachsenen Büsche nicht mehr möglich ist. (Stand 10.2018)

Bald geht es hinunter zum See vorbei an zwei weiteren Infotafeln mit gruseligen Geschichten von Mord, Tod und Verderben, Inzucht und Vergewaltigung -  alles Taten des Werwolfes von Epprath.

Die letzten blühenden Rosen, der blaue Himmel, das leuchtende Herbstlaub in strahlender Sonne und der so idyllisch daliegende See, wollen so gar nicht zu den schaurigen Geschichten passen - na vielleicht ist es ja auch besser so. Wie die Geschichte nun weitergeht und vor allem wie sie zu Ende geht wollen wir natürlich jetzt erst recht wissen und darum drehen wir nach den ersten 5 Kilometern auch die zweite Runde, die uns parallel zum Bach durch den Wald bis zum Wasserschloß Bedburg führt.

Zu unserer großen Freude hat der Schlosskeller geöffnet, so dass wir hier eine schöne Pause in gediegener Atmosphäre erleben können.

Los geht's am Philipp-Scheidemann-Weg 15-29, wo wir den Einstieg in die Kämpe an einem alten Gedenkkreuz finden. Ausgeschildert mit der Wegekennzeichnung weißes D auf schwarzem Grund (für Rund um Düsseldorf) und dem Zeichen des Neanderlandsteigs (weißes N auf rotem Grund) folgen wir genau dieser Ausschilderung in die Kämpe.

Wir haben heute eine Tour vor uns, die insgesamt maximal 40 Kilometer, optional auch zehn Kilometer weniger ausmachen kann.

Die Strecke ist als Rundkurs abseits des Mainstreams zusammengestellt und daher eine Individualstrecke, meine Heimatrunde. Ohne besondere Höhenprofile zu über 95 % flach bietet sie Euch ein Naturerlebnis, wie es so tatsächlich einmalig ist.

Dem Wegeverlauf des Neanderlandsteiges kann man hier im flachen Gelände auch gut mit dem Rad folgen, da Wanderweg und Radweg quazi parallel verlaufen. Wir durchfahren ein kleines Stück des Grüngürtels entlang des Garather Mühlenbaches und unterqueren die Eisenbahnlinie. Da, wo wir bei der Straße wieder hinauskommen sehen wir links eine ARAL-Tankstelle. An der Ampel bei der Tankstelle folgen wir der Wegekennzeichnung weiter und überqueren die Hauptstraße (B 8). Sofort lassen wir den Strassenverkehr an der nächsten Abbiegung nach rechts gleich wieder hinter uns.

So erreichen wir über geschotterte Wege, die nur für Fußgänger und Radfahrer bestimmt sind, das Garather Schloß und schauen uns kurz im Schloßpark um. Sehr lauschig und ruhig ist es hier. Kinderspielplätze haben wir nun schon zwei passiert, wenn wir über die reguläre Schloßzufahrt das Privatgelände wieder verlassen. Am Ende rechts und nun nur noch dem  'D' folgend  über die Garather Motte geht es weiter in den Garather Forst. Hier gelangen wir an ein Tor, denn der Forst ist in Privatbesitz und es leben Wildtiere hier. Wir lassen das Tor hinter uns und mit dem Bach zu unserer Rechten folgen wir dem nun wunderschönen Waldweg. Dabei ignorieren wir, dass der Wanderweg  'D' in einer Rechtskurve nach links abzweigt, denn da gelangen wir für Radfahrer in eine Sackgasse. 

Das Herbstlaub leuchtet in der Sonne des wunderschönen Tages und ich fahre so vor mich hin, hänge meinen Gedanken nach und merke plötzlich, dass ich den Alltag hinter mir gelassen habe. Stattdessen kommen mir Gedanken wie: " Warum macht man das nicht viel öfter? Würde das nicht auch XY gut gefallen?" "Sollte ich das mal als Gruppentour auf social media einstellen?"

Am Ende des privaten Forstes erreichen wir das zweite Tor, fahren hindurch, lassen es hinter uns und nehmen den ersten schmalen Weg  nach links. Hier sind unsere Wegkennzeichungen dann nicht mehr da, aber keine Angst, wir finden sie wieder. Mit diesem wunderschönen Weg, Wald zur linken und Feld zur rechten Seite gelangen wir in den Karnaper Busch. An einer Infotafeln, die an einer T-Kreuzung steht, fahren wir links und somit mittendurch den Karnaper Busch, ignorieren dabei sämtliche Abzweigungen und gelangen nach wenigen Minuten wieder auf einen Weg, links Wald rechts Pferdekoppel mit zwei einzeln stehenden Bäumen, kommen so zur Straße 'Horster Allee'. Dort müssen wir uns gegenüber dem Haus Vorst, einem alten Herrensitz, heute modernes Seniorenwohnheim mit schönem Park, links wenden. 

Doch zuvor betreten wir den Park der einige Besonderheiten für uns bereit hält. Zum einen sind hier die Reste eines Herrenhauses in Gestalt eines Rundturmes zu finden und andererseits wurde hier vor mehr als Hundert Jahren eine in Deutschland sehr selten anzutreffende Libanonzeder gepflanzt, die ein stattliches Ausmaß angenommen hat und deswegen schon Naturdenkmal ist.

Aus dem Park zurück nun rechts abbiegen (also von der Richtung aus der wir gekommen sind natürlich links) und die erste Möglichkeit wieder rechts, durch die Poller auf den Waldweg. Vor dem Herrenhaus macht der Weg eine Linkskurve und an der Kreuzung, wo wir an einem Baum die Wegkennzeichung  weißes 'D' auf schwarzem Grund wiederfinden fahren wir nach rechts und kommen so nach einigen Schlenkern aus dem Wald hinaus und auf einem Damm aus, der den Itterbach kanalisiert.

Dem schönen Weg auf dem Damm folgen wir nach links und kommen kurz vor Benrath nach einem links-rechts Schwenk durch eine Unterführung und müssen mit beiden Kennzeichnungen 'D' und 'N' nun bis zu einer Kreuzung fahren. Wir folgen exakt der Wegekennzeichnung und kommen so bei einer Infotafel des Düsseldorfer Stadtwaldes, der hier an Benrath grenzt, aus. Wer abkürzen möchte fährt, der Beschilderung nach Benrath folgend direkt zum Schloß Benrath. Dann jedoch werden Euch die nun folgenden Highlights entgehen. 

Mit 'D' und 'N' fahren wir durch den Stadtwald, wieder nur auf Wander- und Radwegen und kommen so zu einem außerschulischen Lernort, mitten im Wald. Hier treffen wir auf kunstvoll gestaltetet und geschnitzte Ruhebänke, Bienen, Schnecken, einen lebensgroß geschnitzten Lehrer, einen lächelnden Fliegenpilz und manch andere kuriose Gestalt. Vorbei an einem kleinen Tümpel mit Lerntafeln kommen wir der Seenlandschaft im Düsseldorfer Süden immer näher.

Nach einigen gut ausgeschilderten Abzweigungen mal rechts mal links erreichen wir bei einem Wanderparkplatz die Straße 'Am Schönenkamp', die wir überqueren müssen. Es geht zunächst halb rechts, später links herum parallel zum Damm der Eisenbahnlinie bis zur Unterführung und dort hindurch nach rechts.

An der Stelle, wo wir die Eisenbahnlinie unterqueren und an einer Wegspinne eine etwas verwirrende Infotafel steht, folgen wir nicht mehr dem 'N', sondern biegen scharf links ab und folgen

der Kennzeichnung A 7, die uns zu einem Birdwatching Unterstand bringt. Hier haben wir einen wunderschönen Blick auf den Elbsee. Mit etwas Glück erblicken wir hier Kormorane, Schwäne und Graureiher. Bald darauf gelangen wir durch eine weitere Unterführung, diesmal der Autobahn, zu Peters Biergarten am Südufer des Unterbacher Sees. Ich denke, hier haben wir uns eine erste  kleine Pause verdient.

Wir stellen die Räder am Ständer ab und genießen die warme Herbstsonne bei einem frisch gezapftem Stauder Pils in dem mit Sand aufgeschütteten gemütlichem Biergarten.

Peters Biergarten befindet sich nur wenige hundert Meter entfernt vom Strandbad Süd. Im Sommer ist hier, nicht zuletzt wegen der nahe gelegenen Parkplätze das Freibad sehr gut gefüllt, ebenso die Surfschule oder das Strandcafé. Im Hochseilklettergarten links vom Eingang könnt Ihr Eure Geschicklichkeit auf die Probe stellen.

Wir folgen heute jedoch den Rad- und Fussgängerweg nach rechts und nehmen die Seeumrundung entgegen dem Uhrzeigersinn in Angriff. Diese eignet sich auch für einen schönen Nachmittagsspaziergang, denn mit 6 Kilometern Länge und ausreichend Ruhebänken, drei schönen Möglichkeiten zur Einkehr bietet sie eine angenehme Kurzweil zur Freizeitgestaltung. Dabei gibt der See den Weg vor, hier haben wir weder einem 'D' noch einem 'N' und auch keiner 'A 7' mehr zu folgen, denn wir kommen nach absolvierter Umrundung wieder beim Eingang des Südstrandbades aus. Das Seeufer gibt uns den Wegverlauf vor.

Diese Seeumrundung hat es in sich. Einmal aus fotografischer Sicht, denn mit dem Wechsel der Himmelsrichtung und des Sonnenstandes bekommt der Unterbacher See alle Facetten eines Sehnsuchtortes.

Darüber hinaus findet sich am Nordstrand, direkt in Nachbarschaft zum Wohnmobilstellplatz und zum Campingplatz, die Marina und der sehr schöne Biergarten mit Seeblick. Auch vorzüglich essen, im Sommer vorzugsweise vom Grill, lässt es sich hier.

Da möchte man vor lauter Genuß gar nicht mehr weg. Gut wenn das Wohnmobil nun in unmittelbarer Nähe steht, dann kann man hier die blaue Stunde und den Sonnenuntergang erleben und anschließend einfach nur ins Bett fallen. Auch nicht schlecht, finde ich!

Vom Strandbad Süd, sehen wir schon die Ausschilderung des Fahrradweges nach Benrath mit der Angabe 5 Kilometer. Dieser folgen wir nun um so zum Schloss Benrath zu gelangen.

Die Strecke nach Benrath führt auf Strassen begleitenden Fahrradwegen zum Benrather Schloß. Wir erreichen dieses von der Frontseite und haben jetzt die Wahl: Ich war am Nachmittag gestartet und kam nach der Schließung der Museen hier an. Wer früh am Tag gestartet ist, hat hier die Chance eines der schönsten Barockschlösser als Gesamtkunstwerk aus Schloß und Gärten zu besichtigen. Dabei ist erwähnenswert, dass die Museen kostenpflichtig sind, das Lustwandeln oder Radfahren ist auf ausgezeichneten Wegen jedoch gratis. Ich gehe an dieser Stelle nicht weiter auf die Historie des Schlosses ein, denn das habe ich bereits auf den hier verlinkten Blogtouren ja bereits schon getan.

Wir durchqueren im weiteren Routenverlauf den Schloßpark in Richtung Rheinufer und gelangen so an das südliche Ende des Schloßparkes an der Straße 'Am Benrather Schloßufer' mit Rheinpromenade und Blick auf den Sonnenuntergang. Hier gefällt es auch der Benrather Jugend, die sich in den Sommermonaten am Strand des Rheins zum Grillen und chillen trifft. Wir fahren auf der Straße am Benrather Schloßufer nach links.

So kommen wir an einer der beliebtesten Adressen Urdenbachs vorbei, dem Restaurant "Altes Fischerhaus". Eine Tischreservierung ist hier obligatorisch und wäre ein schöner kulinarischer Abschluss unserer Tour. An der Ampelkreuzung fahren wir nach rechts und in einer leichten Linkskurve bergauf sehen wir auf unserer linken Seite die Gastronomie Extratour mit schönem Biergarten. Davor ein großer Parkplatz. Und direkt dahinter finden wir unsere Wegbeschreibung weißes 'D' auf schwarzem Grund wieder.

Die Wegkennzeichnung führt uns also hinter dem Biergarten und Parkplatz links parallel zum Urdenbacher Altrhein durch die Urdenbacher Kämpe bis zur Hellerhofbrücke mit diversen Informationstafeln. Nun ist das Ende der Fahrradtour bald schon erreicht, denn mit der Wegekennzeichnung 'N' kommen wir so wieder an den Ausgangspunkt unserer Tour zurück. 

Die über 900 Jahre alte Ritterburg Blankenheim zieht mit ihrem märchenhaften Ambiente und der wehrhaften Kulisse große und kleine Besucher in ihren Bann. 

Hoch über dem mittelalterlichen, von Holzfachwerk geprägten und vielfach liebevoll sanierten Ortskern thront sie auf einem zur Stadt hin steil abfallenden Felsen und ist das weithin sichtbare Wahrzeichen Blankenheims.

Ohne Frage ist dies ein Ort um Kinderphantasien zu beflügeln. Genau wie wir Erwachsene an solchen Tagen in einer solchen Begegnungsstätte wieder Kinder sein dürfen, holen uns doch die Erinnerungen unserer Jugendtage und Klassenfahrten hier wieder ein. Das waren Tage von gelebter Gemeinschaft, von gemeinsamen Abenteuern und Nachtwanderungen im Kegellicht unserer

Taschenlampen.

Dabei haben die heutigen Jugendherbergen längst nichts mehr mit dem Muff von durchgelegenen Matratzen, Pfefferminztee und mäßigen Essen (Vorzugsweise Spaghetti mit Tomatensoße) zu tun.

Das Image und auch die Beherbergungsqualität haben sich längst den Erfordernissen der Gegenwart und den Ansprüchen der Gäste angepasst und sind auch auf Einzelreisende, Familien und  ältere Erwachsene als Gäste eingestellt. Dabei sind sie ihrer Bestimmung nicht untreu geworden, insbesondere jungen Menschen die Möglichkeit zu geben auf preiswerte Weise die Welt zu entdecken und dabei tolerante, offene und interkulturelle Begegnungstätten zu sein in denen der Gemeinschaftssinn gefördert wird.

Die Burg Blankenheim verfügt über alle Annehmlichkeiten, die man sich als Urlauber nur wünschen kann. Wir waren untergebracht im sogenannten Bastionshaus, dem Gästehaus der Burg in dem sich mehrere Ferienappartements befinden. Diese sind voll ausgestattete Ferienwohnungen mit eigener Küchenzeile, Kühlschrank, Mikrowelle, Herd, Kaffeemaschine und eigenem Duschbad.

TV, Sat-Receiver und sogar ein eigener Balkon runden das Angebot ab.

Die Appartements kann man inklusive Frühstück buchen (Halbpension oder Vollpension sind ebenfalls möglich), welches dann in der Hauptburg zusammen mit anderen Gästen eingenommen wird. So kommt man schnell ins Gespräch über Freizeittips, Herkunft und Tagesplanung der Tischnachbarn und wer möchte beschließt den Tag gemeinsam im Burgverlies, einem urgemütlichen Schankraum mit meterdicken Außenwänden und extra Bartresen. Wir haben es sehr genossen und danken an dieser Stelle herzlichst für die Einladung! 

So diente uns das Bastionshaus und das Ferienappartement Nr. 2 als ideale Herberge,  um von hier aus die nähere Umgebung zu erkunden. Wir hatten diese Kurzreise schon seit einigen Wochen geplant und wollten uns die Burgenroute erwandern, den Ort kennen lernen, und haben dabei noch die Touristeninformation, das Eifelmuseum und die Römervilla besucht. Und das alles sind nur einige der Highlights , die man hier erleben kann. Wir kommen also bestimmt wieder.

Nach einer ruhigen ersten Nacht und einem vorzüglichen Frühstück ging es am Samstag los, nicht ohne zuvor mit dem Herbergsvater Herrn Markus Paschek einige Informationen auszutauschen.

Wir erfuhren dass Herr Paschek und seine Frau Claudia (die eigentliche Chefin des Hauses) nun schon über 20 Jahre die Jugendherberge in der Burg führen. Dabei ist es in all den Jahren nicht immer leicht gefallen, den Spagat zwischen der Wahrung des Baudenkmals und den Vorschriften des Denkmalamtes sowie der Kommune und den baulichen Erfordernissen für einen modernen Beherbergungsbetrieb in Einklang zu bringen.

Und doch ist es ihnen gelungen dieses alte Gemäuer in ein modernes Haus zu verwandeln, in dem es allem Anschein nach an nichts fehlen läßt, was die Auszeichnung mit der höchsten Kategorie (IV von IV) aller Jugendherbergen in Deutschland  zum Ergebnis hat.  

Diese vier Kategorien geben dem Gast eine Orientierung bezüglich der Qualität und Ausstattung einer Jugendherberge. Nähere Informationen kann man auf der Homepage des DJH erfahren, wenn man eine Übernachtung in einer deutschen Jugendherberge plant. Sie reichen von einer einfachen und zweckmäßigen Ausstattung (Kategorie I) bis hin zu Kategorie IV. Dieser Kategorie IV wird nur Jugendherbergen zugeteilt, die über eine "hochwertige Gesamtausstattung und gehobenen Komfort, sowie einer guten technischen Ausstattung" verfügen. Das haben wir genau so empfunden. 

17 Komfortzimmer mit eigener Dusche und WC sorgen dafür, dass sich die Gäste rundum wohlfühlen. Neben den insgesamt 43 Zimmern mit 164 Betten stehen auch noch 5 Ferienwohnungen zur Verfügung.

Diese sind mit Handtüchern, Duschtüchern, Geschirrtüchern und Bettbezügen bereits bestens ausgestattet. Ideale Voraussetzungen also um eine persönliche Zeitreise anzutreten und sich eine wohlverdiente Auszeit "Raus aus dem Alltag" zu gönnen. Das haben wir uns verdient!

Charakteristik der Tour:

Diese wunderbare Eifel-Wanderung beginnt am Bahnhof Blankenheim Wald, den wir nach wenigen Minuten Autofahrt erreichen. Dort stellen wir unser Fahrzeug auf dem kostenlosen Wanderparkplatz ab und finden vor Ort direkt den Einstieg in die Burgenroute, dank großflächig aufgestellter Informationstafeln und perfekter Ausschilderung (weiße Burg auf braunem Quadrat).

Da es sich um eine Streckenwanderung handelt haben wir mit Hilfe unseres Herbergsvaters einen Ausdruck über die Abfahrtszeiten und die günstigsten Verbindungen vom Zielort Hellenthal zurück nach Blankenheim Wald ausgehändigt bekommen, was uns am Ende der Tour noch gute Dienste erweisen wird.

Die Streckenwanderung ist eine landschaftlich besonders reizvolle Ergänzung zum bestehenden Eifelsteig und beträgt 17 Kilometer, die für konditionierte Wanderer ohne besondere Anforderungen gut in 5-6 Stunden reiner Gehzeit zu meistern ist. Da wir unterwegs stilvoll speisen wollen planen wir den ganzen Tag ein, was sich als richtig bestätigen sollte, denn wir brachen erst um 10:30 Uhr auf und waren gegen 21:00 Uhr zurück in der Jugendherberge.

Um es vorweg zu nehmen: der Transfer zurück zum Blankenheimer Bahnhof  klappte mit Bus und Bahn am Wochenende problemlos, da wir trotz mehrfacher Pausen bereits um 17:30 Uhr am Busbahnhof in Hellenthal ankamen. 

Für ein gemütliches Picknick bieten sich mehrere Rastplätze unterwegs an, die Ausschilderung ist, wie beim Eifelsteig auch mit guten Wegweisern und Angaben zu den jeweiligen Distanzen vom Start- und Zielort perfekt ausgeschildert.

Es empfiehlt sich geeignetes Schuhwerk, der Weg verläuft über Waldwege, Wiesenwege,  und wunderschöne pfadige Abschnitte.

Insgesamt müssen im Aufstieg 458 Meter und im Abstieg 556 Höhenmeter überwunden werden. Es ist insgesamt eine mittelschwere Genusswanderung für Naturliebhaber und Burgenfreunde. So verbindet sich auf dieser herrlichen Tour ein Nationalparkerlebnis mit Kultur, es wird abwechslungsreich und historisch. Für Kinder ist die Strecke mit 17 Kilometern jedoch vielleicht zu anstrengend und zu lang, da es keine Möglichkeit zur Abkürzung gibt.

Es geht direkt los wie ich es liebe:  mit einem verwunschenen Pfad nimmt uns der Wald auf. Stille empfängt uns und so gelangen wir auf verträumten Wegen durch das wildromantische Wisselbachtal. Nach ca. 400 Metern folgen wir dem Wegweiser nach links weiter talaufwärts auf einem breiten Forstweg. So folgen wir dem Wisselbach und erreichen alsbald eine Landstraße (L 204) die wir überqueren. (Höhe Parkplatz Silberberg) Hier laufen wir ein kurzes Stück entlang der Straße bis wir nach nur wenigen Minuten rechts in das nächste Naturparadies abbiegen.

Vorbei an einer Kastanienallee vor hohen Tannen, die sich herbstlich vor dem immergrünen Wald farblich in Szene setzt, erreichen wir beim Eintritt in den Hochwald einen idyllischen Picknickplatz unter uralten Buchen und Eichen. Hier möchte man bleiben und die Zeit vergessen. Doch in Anbetracht der Streckenlänge machen wir uns bald auf und durchwandern auf bequemen Wegen den abwechslungsreichen Forst.

Nach knapp 6 Kilometern treffen wir wieder auf die Landstraße und laufen zum Paulushof. wo uns mit einem 'AVE' Maria aus einer kleinen Kapelle grüßt gehen wir nun nach rechts, dem Wegweiser folgend über eine wunderschöne Wiesenlandschaft mit Weitblicken in das nächste Tal hinab. So gelangen wir durch dichten Tannenwald in das Manscheider Tal. 

Bisher ist uns tatsächlich niemand entgegenkommen oder begegnet. Seit fast zwei Stunden wandern wir bereits auf Wildenburg zu und wir haben keine Menschenseele getroffen - und das an einem sonnigen Samstag.

So laufen wir durch das Manderscheider Tal und erreichen dort wo sich der Talgrund immer weiter öffnet einige Infotafeln, die sich mit der seltenen Vogelwelt insbesondere der Wasseramsel befassen. Wir lernen etwas über die Böden und die Nutzung der Agrarflächen.

In der nicht immer sommerlich warmen Eifel, sind die Möglichkeiten begrenzt, doch Not machte hier im sprichwörtlichen Sinne erfinderisch. Erneut überqueren wir die Landstraße, die sich nach links blickend malerisch als schmales Asphaltband kurvig durch die Hügellandschaft windet. Von Ferne her sind heulende Motoren von Motorrädern zu hören.

Auf dem folgendenen Wegabschnitt sehen wir wilde, nicht veredelte Apfelbäume die dick mit kleinen Miniaturäpfeln vollhängen. Längs des Weges stehen unzählige Sträucher mit den jetzt reif gewordenen Schlehen den sogenannten 'Eifel-Oliven' aus denen auch Schnaps gebrannt wird;  dazwischen einige Hagebuttensträucher deren Früchte rot in der Herbstsonne leuchten.

Plötzlich schwebt vor uns auf einem Bergplateau die Wildenburg. Romantisch  ist sie auf dem Bergkamm platziert und läßt die Herzen der Burgenliebhaber höher schlagen. Und die kommen hier auf ihre Kosten, denn vor uns liegt die einzige unzerstörte und niemals eroberte Spornburg des Rheinlandes. Kurz darauf geht auch schon ein schmaler Pfad nach rechts den Hang hinauf und nach der Querung eines Siefens erreichen wir die Zufahrtsstraße mit Parkplatz, die uns nach links hinüber zur Burgschänke führt. Eine Pause und eine Stärkung bei einem frisch gezapften Kellerbier haben wir uns jetzt verdient (Ruhetag Mittwoch und Donnerstag). Das Wetter ist noch so angenehm warm, dass wir uns schön windgeschützt auf die Aussichtsterrasse setzen können. Das tut gut, und gibt uns die Kraft um die zweite Etappe, die noch einige Steigungen für uns bereit hält, gut zu meistern.

Über das Burggelände und an der Kirche vorbei folgen wir dem Logo der Burgenroute entlang der Burgmauer wieder talwärts auf schmalem Pfad und erreichen alsbald die Landstraße L 22 die wir überqueren. Dort beginnt auf der anderen Straßenseite der Aufstieg nach Zingscheid, gut dass wir uns gestärkt haben. Wir gewinnen an Höhe und erreichen eine ausgeschilderte Mountainbikeroute, deren Beschilderung uns nach links in Richtung Reifferscheidt schicken möchte. Hier halten wir uns jedoch rechts und finden das Logo der Burgenroute schon bald wieder. Rasch ist Zingscheid erreicht und wir laufen auf schönen Pfaden hinab in das nächste Tal.

Vorbei an einer langen Pferdekoppel erreichen wir die ersten Häuser von Reifferscheidt, wo uns vom Berg herab die Burg und Kirche in getünchtem weiß eindrucksvoll grüßen. Wir durchlaufen den Ort in Richtung Burgberg, nehmen dann jedoch den Weg nach links durch das Tal und umrunden den Burgberg auf stillem Weg bevor wir nach rechts aufsteigend das Matthiastor erreichen. Bevor wir nun an der Grundschule vorbei dem Logo weiter in Richtung Hellenthal folgen machen wir durch das Matthiastor natürlich einen Abstecher zur Burg! 

Dieses Örtchen Reifferscheidt ist schon deswegen besuchenswert, weil es bei der Landesausschreibung "Unser Dorf soll schöner werden" Gold gewonnen hat. Und so präsentiert sich uns ein geschlossenes mittelalterliches Dorfensemble fein rausgeputzt und sehr gepflegt. Einfach nur schön! Das hier einmal ein eindrucksvolles Renaissanceschloß stand, können wir kaum glauben, entnehmen aber einem alten Kupferstich auf den aufgestellten Informationstafeln einige spannende Details zur Geschichte des Ortes. Vom Turm des Bergfrieds haben wir einen 360 Grad Ausblick auf die Eifel und die nahen Ardennen auf belgischer Seite - ein lohnenswerter Eifelblick!

Bevor wir die Schlussetappe der Wanderung in Angriff nehmen stärken wir uns im Café Eulenspiegel bei Kaffee und Kuchen und genießen das schöne Ambiente.  Zurück am Matthiastor erblicken wir auf der gegenüberliegenden Seite das Schulgebäude und finden dort das Logo der Burgenroute wieder.

Zurück auf dem Weg wandern wir rasch aus dem Ort hinaus und wieder in die Natur. Es geht abermals durch ein Tal und zum letzten Mal für heute erklimmen wir die Höhe auf schönem Waldpfad. Inzwischen hat die Herbstsonne einen tieferen Stand und scheint strahlend schön durch das Dickicht der Fichtenschonung.

Am Sendemast vorbei erreichen wir eine Wegkreuzung mit Bank, wo wir eine schöne Aussicht auf Hellenthal genießen, bevor es ab hier nur noch abwärts dem Orte zu geht. 

Eine ruhige Waldpassage bringt uns nach Kirschseiffen und über ruhige Nebenstraßen errechen wir schließlich den Busbahnhof in Hellenthal, wo um 18:00 Uhr unser Bus NR. 829 nach Kall startet. Wer noch die Zeit hat kehrt in der alten Posthalterei auf ein Belohnungsbierchen ein, das haben wir uns heute wahrlich verdient!

Wer die Eifel auf mehreren Streckenwanderungen erkunden möchte findet in Hellenthal eine Tourismusinformation, einen großen Wildpark mit Vogelfreifluggelände und Greifvogelschau, ebenso die Jugendherberge von Hellenthal für die nächste günstige Übernachtung.  Und in Hellenthal starten viele Wanderwege, einer davon führt zum Kloster Steinfeld und von dort nach Blankemheim zurück. So könnte man ein Drei-Tages-Programm planen. 

Wir beschlossen unseren Wandertag im Burgverlies der Jugendherberge Blankenheim (deutlich weniger gruselig als im Burgverlies der Wildenburg) und können sowohl für die Tour als auch für einen Aufenthalt in der Jugendburg unsere ausdrückliche Empfehlung aussprechen. Probiert sie mal aus, die Zeitreise in die eigene Vergangenheit mit Erinnerungen an die eigenen Aufenthalte in der Jugendherberge gepaart mit dem Erlebnis mittelalterlicher Burgenromantik. Es lohnt sich!

Der zweite Tag beginnt nebelig, jedoch mit einem gemütlichen Sonntagsfrühstück inklusive Frühstücksei. Typisches Eifelwetter eben. Unsere Tischnachbarn vom Samstag sind auch noch da und so werden Pläne geschmiedet und Erfahrungen des Vortages ausgetauscht. Erlebnisse wie man sie nur in einer Jugendherberge so erleben kann. Heute steht also ein Schlechtwetterprogramm auf dem Plan. Mal sehen, was dabei heraus kommt?!

Die heutige Streckenwanderung ermöglicht uns einen ersten Eindruck von der faszinierend schönen Landschaft des Ahrtales und führt über 15 Kilometer von Altenahr bis Dernau. Die Strecke ist ohne besondere Anforderung für Wanderer mit einer gewissen Kondition gut zu schaffen und kann bei Bedarf bereits in Mayschoß am Bahnhof beendet werden, dann kommt man auf eine Strecke von knapp 10 Kilometer. 

Der besondere Reiz dieser Tour liegt in der Kombination von Ahrsteig und Rotweinwanderweg. So kommen wir in den Genuss beide Facetten des Ahrtales an nur einem Tag kennen zulernen. Einkehrmöglichkeiten aller Preisklassen liegen auf unserem Weg und eine Führung inklusive Weinprobe in der ältesten Winzergenossenschaft der Welt, die gleichzeitig die beste Winzergenossenschaft Deutschlands ist gibt dieser Tour einen schönen Höhepunkt. 

Wir starten am Bahnhof in Altenahr, wo sich die Tourismus Information des Ortes befindet. Hier kann man vom kostenlosen Flyer bis hin zum Wanderbuch alles mögliche bekommen. Vor dem Gebäude am Ahrufer mit Blick zur Burgruine Are aus dem 12. Jahrhundert befindet sich zur ersten Orientierung eine große Informationstafel über die Wanderwege im Ahrtal. So können wir uns sofort einen ersten Überblick über den Wegeverlauf machen, oder kurzerhand eine individuelle Rundwanderung hier planen.

Alle Wegstrecken sind unverlaufbar ausgeschildert und geben dem Wanderer die nötige Orientierung. Vor dem Abmarsch erkundigen wir uns auf der Fahrplantafel der Ahrtalbahn über die Abfahrtszeiten für den Rückweg. Nun kann es losgehen. Wir nehmen den schmalen Weg der parallel zur Ahr mit Geländer am Bahnhof vorbei führt (Fluss zur linken Seite) und folgend diesem mit einer 7 gekennzeichneten Weg durch die Unterführung der Bahnstrecke hinauf auf einem kleinen Steig bis zur ersten T-Kreuzung. 

An dieser Abzweigung halten wir uns links und erreichen nach wenigen Metern den ersten Wetterpilz mit schöner Aussicht auf das Ortsbild und die Burgruine auf der gegenüberliegenden Seite des Tales. 

Dem Weg weiter folgend erreichen wir nach einigen Stufen hinab den Sportplatz zur linken und den Waldspielplatz zur rechten Seite. Vor uns erblicken wir eine Brücke, die wir ignorieren und gehen hier rechts  nun wieder den Uferweg entlang.

Stille empfängt uns, das Zwitschern der Vögel und das Plätschern des Wassers sind bis zur Jugendherberge unsere Begleiter. Über das Gelände der Jugendherberge folgen wir der Ausschilderung des Wanderweges mit der "6" der uns hinter der Jugendherberge wieder in den Wald und wenig später in Kehren den Berg hinauf führt. An einer Wegspinne mit einer roten Bank angekommen, wenden wir uns nach links, weiter bergauf immer noch dem "Wegweiser 6" folgend.

So geht es auf bequemem Waldweg nun langsam aber stetig weiter bergan durch schönen Tannen- und Mischwald bis wir an einer U-Kreuzung auf eine weitere Bank treffen. Hier verändert sich der Charakter des Weges, wir folgen nicht länger dem Wirtschaftsweg der eine spitze Kehre nach rechts macht und zum Schrock und Steinerberghaus weiter bergan führt, sondern halten uns nach einer Verschnaufpause an der Bank links und folgen dem schmalen Pfad nach rechts; (links hinunter würden wir wieder absteigen zum Ahrtalweg).

EXTRATIP: Wer an der Wegspinne genau aufpasst findet dort, wo sich die Pfade kreuzen eine handgemalte Beschriftung mit "TL" vor. Hier verbirgt sich ein Highlight für Wanderer mit alpiner Erfahrung. Dem "TL" folgend, erreicht man in weniger als 15 Minuten das Gipfelkreuz der Teufelsley, ein alpiner Steig, ohne Sicherung mit Absturzgefahr - daher erfolgt das Begehen auf eigene Gefahr und ist nicht Teil unserer heutigen Wanderung!

Wir bleiben daher mit dem Weg nach rechts auf gleicher Höhe und folgen dem schmalen Wanderpfad der uns in Richtung Mayschoß führen wird. Nun folgt ein wunderschöner Wegabschnitt der Wanderherzen höher schlagen läßt.

Auf schmalem Pfad, teilweise gesichert geht es durch den Berghang in Richtung Mayschoß mit schönen Blicken durch die Bäume hinab ins Tal. Wir können uns vom ersten Aufstieg erholen, da der Weg nun eben verläuft und im weiteren Verlauf uns bergab nach Mayschoß führen wird.

An einer erhöhten Bank auf unserer rechten Seite und der Kennzeichnung "Wolfskul" auf einem Stein (ebenfalls rechts) teilt sich der Weg und wir müssen dort nach links hinunter (ohne Kennzeichnung!)um in den Ort zu gelangen. Wir verlassen den Wald und erreichen mit den ersten Weinreben nun eine Stelle mit schönem Blick hinab nach Mayschoß in das Tal, bis hinüber zur Ruine der Saffenburg.

Über die Brücke der Eisenbahnlinie kommen wir zum Wohnmobilstellplatz Mayschoß und freuen uns auf eine erste Pause im Bahnhof Mayschoß mit schöner Gastronomie und Biergartenterrasse. Alternativ sehen wir beim Erreichen der Straße, direkt vis-a-vis das große weiße Gebäude der Winzergenossenschaft Mayschoß, der wir heute einen Besuch abstatten wollen. An einem heißen Sommertag empfängt uns der angenehm kühle Keller, den wir im Rahmen geführter Touren besichtigen können-inklusive kleiner Weinprobe. Das sollte man sich nicht entgehen lassen, denn schließlich befinden wir uns nun in der besten Winzergenossenschaft Deutschlands, ausgezeichnet mit dem Staatsehrenpreis!

Sollte Euch der Wein zu gut munden, bestünde die Möglichkeit die Wanderung hier zu beenden und ab Bahnhof Mayschoß mit dem Zug nach Altenahr zurück zu fahren, oder in den Rotweinwanderweg einzusteigen und über diesen nach Altenahr zurück zu laufen - ebenso lohnenswert.

Im Anschluß an die Kellerführung  nehmen wir  die schmale Gasse links von der Winzergenossenschaft und laufen hinauf in die Weinberge. Vorbei am Campingplatz zur Burgwiese erreichen wir weiter oben unterhalb des Waldes eine T-Kreuzung an der wir rechts gehen. Hier befinden wir uns nun auf dem Rotweinwanderweg. (Würden wir hier auf dem Rotweinwanderweg links gehen, kämen wir ohne weitere Abzweigungen mit der Wegkennzeichnung der roten Trauben auch nach Altenahr zurück).

Es sind nur noch wenige Schritte bergan dann treten wir aus dem Schatten der Bäume hinaus in die Weite der Weinreben und Weinberge. Was für eine Aussicht! Fortan laufen wir ohne große Anstrengungen und nur mit moderaten Steigungen meist auf gleicher Höhe entlang  dem Balkon des Ahrtales, oberhalb von Mayschoß. Der Blick auf Ort und Kirche ändert sich nach jeder Kehre und gibt umwerfend schöne Blicke hinab ins Tal. Das hat die Mühen auf jeden Fall gelohnt. Nun gehen wir ohne weitere Abzweigungen den gesamten Rest des Weges bis Dernau entlang des Rotweinwanderweges - ca. 5 Kilometer sind es noch bis zum Ziel. Dabei spart der Weg nicht mit Ruhebänken an besonders schönen Stellen und wenn wir uns in der Winzergenossenschaft eingedeckt haben kann es ein besinnlich heiterer Verlauf der Wanderung bis zum Endpunkt in Dernau werden.

In den Monaten September und Oktober sind bei gutem Wetter Weinstände entlang des Weges aufgestellt, so dass wir von Federweißer über Roter Sauser bis hin zur Goldkapsel-Prämierung alle Qualitätsweine verkosten könn(t)en.

Im weitere Verlauf des Weges kommen wir bei einem außergewöhnlich schönen Winzerhof vorbei, dem Michaelishof. Das freut die Autofahrer und Antialkoholiker, denn hier werden Gut-bürgerliche Küche, Kaffee und Kuchen sowie Wasser und Softdrinks gereicht - ein idealer Platz für eine weitere Pause.

Nach verdienter Stärkung und einer schönen Pause, geht es los auf die letzte Teiletappe bis nach Dernau, die auch wieder sehr schöne Ausblicke auf die Weinanbauflächen und die bewaldeten Höhen des Ahrgebirges bietet. 

Wir bleiben der Wegkennzeichnung 'Rote Traube'/Rotweinwanderweg treu und wenn uns die Füße angesichts der kulinarischen Genüsse etwas lahm geworden sind, dann kann man die Strecke auch in der nächsten Ortschaft mit Namen Rech beenden, denn auch dort hält nur wenige hundert Meter unterhalb des Rotweinwanderweges die Ahrtalbahn, die uns zurück zum Ausgangspunkt bringen wird.

So kann man die Wegstrecke um gut drei Kilometer (bis nach Dernau) verkürzen und spart zeitlich eine gute 3/4-tel Stunde Zeit ein. Diejenigen, die bis Dernau weiterwandern haben sicherlich noch Zeitreserve und erleben einen schönen Streckenverlauf.

Und eines kann ich Euch versprechen: die Mühe wird belohnt! In Dernau angekommen befindet sich auf der gegenüberliegenden Ahrseite, jenseits der Brücke die Winzergenossenschaft Dernau mit einer schönen Terrasse und einer Einkehrmöglichkeit. Hier lohnt es sich zu stöbern und zu probieren, ebenso in der mittelalterlichen und malerischen Ortsmitte, wo es so manche urgemütliche Strausswirtschaft und das alte Weingut Schloßhof mit Straußwirtschaft gibt. 

Außerdem gibt es mit dem Hofgarten von Meyer-Näkel ein sehr gepflegtes Weinlokal mit leckeren Speisen und urig-gemütlichem Ambiente, direkt an der Kirche, aber auch viele andere namhafte Produzenten, wie beispielsweise Reinhold Riske, oder Erwin Riske.

Da muss man schon aufpassen nicht die letzte Bahn heimwärts zu verpassen.

Der Tag beginnt, wie er schöner nicht beginnen kann, mit Urlaub! Die Rucksäcke gepackt, die Literatur und Karten ins Wohnmobil und schon geht es wieder spontan los auf Entdeckertour.

"Aber heute will ich nicht wandern - sondern mal ganz einfach nur entspannen" sind die Worte, die uns dann diesen wunderschönen Tag bescheren. Schnell ist das erste Ziel gefunden: zur Kakushöhle soll es gehen, mitten in der lieblichen Eifellandschaft gelegen und umgeben von vielen römischen Relikten. Es ist die größte frei begehbaren Höhle in der Eifel.

Ich habe wieder eine Rundwanderung im Kopf beispielsweise nach Nettesheim zum Matronentempel, einer uralten römischen Kultstätte, vorbei an Relikten der alten römischen Wasserleitung hin zum alten Aquädukt bei Vussem, aber nicht wandern war ja die Vereinbarung.  Ok, denke ich mir, als wir am kostenfreien Parkplatz bei der Kakushöhle aussteigen, dann kommen wir zum Wandern halt noch einmal später wieder - das geht doch auch, oder? Jedenfalls werde ich die heutige Entscheidung aufgrund des folgenden Verlaufes ganz sicher nicht bereuen. 

Ein kleiner Kiosk mit Gartenterrasse ist am Beginn des Rundgangs geöffnet, das bietet uns die Möglichkeit einer Toilettennutzung und  eines Getränkes. So lassen wir die Anfahrt hinter uns und stimmen uns auf die nun folgenden Erlebnisse ein - die allesamt gratis zur Verfügung stehen. Die Kakushöhle liegt in einem schroff aufragenden Karsteinplateau von ca. 5,8 ha Größe und ist erschlossen durch Wege, Trampelpfade, Treppen und Handlaufsicherungen an den steilen Passagen. Es ist insbesondere für Kinder ein Genuss hier der Fantasie freien Lauf zu lassen und die Höhle zu erforschen.  Hinweistafeln helfen uns den Stellenwert dieses historischen Ortes besser zu verstehen und einzuordnen. Kleinere Rundwege sind angelegt, die zur Erkundung einladen.

Ein kurzer Spazierweg führt durch die Höhle hindurch hinauf auf das Plateau derselben und von dort auf einem Trampelpfad nach rechts hinüber über den prähistorischen Ringwall hinaus aus dem Wald und hinein in eine liebliche Eifellandschaft. Möglichkeiten zum Wandern gibt es in Hülle und Fülle in dieser Region.

Die nahe gelegene Pfarrkirche in Weyer liegt nur gute 20 Gehminuten entfernt und befindet sich vermutlich am Ort einer schon zu Römerzeiten angelegten Kultstätte. Dies schließen wir heute aus dem im Altar verbauten und bei Restaurierungsarbeiten entdeckten, römischen Matronenstein. Selbst wenn die Kirche geschlossen ist, erklären uns die aufgestellten Hinweistafeln gegenüber dem Eingang die wesentlichen Erkenntnisse der Archäologen, die diese hier durch Grabungen erschließen konnten.

Zurück am Parkplatz geht es nun über die Bundesstrasse auf verkehrsarmen Wegen, durch die schöne Eifellandschaft  hinüber zu unserem zweiten Ziel für heute. Den Anweisungen des Navigationsgerätes folgend, erreichen wir bereits nach wenigen Minuten das Kloster Steinfeld - den sogenannten Eifeldom. Bei dieser Zeitreise werden wir aus der Frühgeschichte der Menschheit über die römischen Relikte in die Zeit des frühen Mittelalters katapultiert. Die Gründung des Steinfelder Klosters geht zurück bis in das Jahr 920 nach Christus.

Beeindruckend erhebt sich hinter dicken Klostermauern die Kirche mit ihren weiß gestrichenen runden Doppeltürmen und ihrer über tausendjährigen Geschichte. Ein besonderer Ort, zur inneren Einkehr, zur Besinnung und zur Freude vieler mit ansprechendem Klosterladen und angeschlossenem Bistro-Café.

Wir stellen das Wohnmobil auf dem kostenfreien Parkplatz gegenüber dem Haupteingang des Klosters ab und betreten durch das Haupttor den Klosterhof.

"Das Kloster Steinfeld ist ein Ort der Entschleunigung, des Gesprächs, des Austausches, der Entspannung, Besinnung und Erholung. Ein Refugium des Eintauchens in ein anderes Zeitmaß, fern der Rastlosigkeit der globalisierten Welt. Sie erfahren einen wundervollen Ort der christlichen Spiritualität, der den Glauben als besonderes Geschenk bereitet. Geleitet vom Auftrag des Gründers unseres Ordens, Pater Franziskus Jordan, leben und wirken wir Salvatorianer nunmehr seit 1923 im Kloster Steinfeld."Zitat von der Internetseite des Klosters Steinfeld

Die Gründungsgeschichte des Klosters beginnt vor mehr als 1000 Jahren im Jahre 920 nach Christus. Seit 1070 ist hier ein Kloster dokumentiert, welches in ununterbrochener Folge von 44 Äbten geleitet wurde bis zur Säkularisation im Jahre 1802. Unter Napoleon und der französischen Besatzung wird das Kloster aufgehoben, Gebäude werden abgerissen oder  verkauft, kostbare Kirchenfenster und Kunstgegenstände verschleudert.

Die heutigen Besucher erleben bei ihrem Besuch einen Baukomplex, welcher durch mehrere Jahrhunderte immer wieder umgestaltet und erweitert wurde. So sind die unterschiedlichen Kunst- und Baustile der Romanik, Gotik, Renaissance und des Barock im Kloster unter einem Dach vereint. Die anschaulichste Ausprägung des Barock findet sich in der Barockorgel aus dem 18. Jahrhundert, die in ihrer Bauart zu den bedeutendsten des Rheinlandes zählt. 

Das Kloster Steinfeld, seit dem Jahre 1923 Sitz der Ordensgemeinschaft der Salvatorianer, ist mit dem Grab des heiligen Hermann-Josef (1150-1241) auch Wallfahrts-und Pilgerstätte. Inmitten des Kirchenschiffes befindet sich die Grabplatte des Heiligen, geschaffen aus Alabaster im Jahre 1732. Hier legen die Gläubigen immer wieder frische Äpfel ab. Grund dafür ist der Legende nach die folgende Geschichte: Hermann Josef hatte sich schon als Kind der Verehrung der Mutter Gottes hingegeben, was ihn auch dazu bewog eine klösterliche Laufbahn einzuschlagen. Bei der Verehrung der Mutter Gottes in Köln in der Kirche Maria im Kapitol schenkte er ihr einen frischen Apfel. Dabei soll sich diese zu ihm niedergebeugt haben, und den Apfel aufgenommen haben.

Wenn wir nun bei einem Besuch in Köln diese Kirche besuchen, finden wir  vor dem Marienstandbild selbst heute noch immer wieder frische Äpfel vor, die bei der Anbetung Mariens dort von Gläubigen abgelegt werden.

Wir lassen es nach so viel Kirchen- und Klostergeschichte wieder ganz profan angehen und sehen uns im Klosterladen um. Hier gibt es ein kleines Bistro-Café und sehr schöne Bücher. Auch Produkte aus eigener Herstellung finden sich, ebenso wie Geschenkartikel, Kalender, touristische und kirchliche Literatur.

Wir bestellen  einen herzhaften Wurstteller und lassen uns dazu das Klostereigene Bier schmecken. So lässt es sich gut angehen.

Nachdem wir die Kirche, den Kreuzgang und den Laden ausgiebigst erkundet und besucht haben, geht es auch schon wieder weiter, denn ein drittes Highlight soll nun folgen. 

Wir stellen unser Navigationsgerät auf Reifferscheidt, Zehntweg 5, 53940 Hellental ein. Durch die Wälder, Höhen und Täler führt uns die Landstraße hinüber zum Dorf Reifferscheidt, welches wir nach kurzweiliger Fahrt auf einem Bergsporn erhöht vor uns liegen sehen.

Das ist schon ein toller Anblick, wenn wir aus dem Tal kommend auf dieses Fachwerkdorf mit seinen Wehrmauern um Kirche und Burgruine zufahren. Das weiße Fachwerk hebt sich gegen den blauen Himmel ab und thront förmlich vor unseren Augen auf der Anhöhe. Kurz überlege ich noch, ob ich die Strecke hinauf nun mit dem Wohnmobil fahren soll, verwerfe diesen Zweifel jedoch nach einem kurzen Fotostop und nehme die schmale Straße links hinauf, die mich bis vor das erste Wehrtor dieses mittelalterlichen Ensembles bringt. Zu meiner Freude befindet sich dort auch ein ausreichend großer Parkplatz, auf welchem wir unser Mobil abstellen können, um die kleine Ortschaft zu Fuß zu erkunden.

Welch ein malerisches Bild! Das hatte ich so nicht erwartet. Geradezu verschlafen und weltabgeschieden empfinden wir es hier, gerade so als wären wir nach den hektischen Großstädten und übervollen Autobahnen nun in einer völlig anderen Welt gelandet.  

Urlaubsstimmung überkommt mich ganz unwillkürlich beim Durchschreiten des Matthias-Tores. So ein Gefühl, wie ich es bei meinen Hinterland- und Dorferkundungen in Istrien/Kroatien hatte. Vielleicht kennt Ihr dieses Gefühl, wenn ihr in der Ferne etwas neues, schönes entdeckt, von dem man denkt, dass es so etwas 'zu Hause' ganz sicher nicht geben kann...

Ich bin begeistert, von diesem Kleinod, welches ich bis zum heutigen Tag nicht kannte. Selbst in meiner Ausflugskarte der Eifel ist die Ortschaft zwar als sehenswert gekennzeichnet, jedoch findet sich hierzu keine touristische Erwähnung, oder gar Empfehlung.

So scheint es mir tatsächlich noch so etwas wie ein Geheimtipp zu sein, denn der Parkplatz war frei und auch im Gartenlokal unterhalb der Burgruine haben wir die freie Platzwahl. Die Pächterin des Burgcafes Eulenspiegel weiß jedoch auch von turbulenten Tagen zu berichten, wenn Wandergruppen, oder eine Truppe Motorradfahrer ihr Lokal besuchen um hier zu pausieren und sich zu stärken. 

Und so ist das Burgcafe Eulenspiegel mit seinem Ambiente, der tollen Lage und seiner Atmosphäre auch mein Einkehrtip für den Besuch in Reifferscheidt. Aber zuvor müssen wir natürlich das Burggelände erkunden, und den Bergfried erstürmen, welcher ebenfalls gratis zur Verfügung steht. Über die Reste des alten Wehrganges erreichen wir die Wendeltreppe des Turms, die uns bis ganz hinauf zu einem der bekannten Eifelblicke führt. 

Die Mühen des Aufstiegs werden belohnt mit einer schönen Aussicht auf die uns umgebende Eifellandschaft, wo an klaren Tagen der Blick bis in die Ardennen reicht.

Die Geschichte des Ortes geht zurück auf das Jahr 1106. In diesem Jahr wurde die erste Burg Reifferscheidt im Krieg zwischen ihrem Besitzer Herzog Heinrich von Lothringen und Kaiser Heinrich IV. zerstört und wenig später an heutiger Stelle wieder neu aufgebaut.

Nach mehrmonatiger, erfolgloser Belagerung im 14. Jahrhundert wurde sie von den Truppen des französischen Sonnenkönigs Ludwig XIV erstürmt und das zwischenzeitlich hier entstandene prächtige Renaissanceschloß niedergebrannt. 

Selbstverständlich sollte man den Besuch der Pfarrkirche St. Matthias nicht versäumen. Die Kirche wurde 1130 geweiht und bewahrt in Ihrem Inneren eine geheimnisumwitterte Totengruft der Grafen von Reifferscheidt.

Natürlich kann man in diesem verträumten Ort auch romantisch kirchlich und standesamtlich heiraten, oder einfach ein romantisches Wochenende zu Zweit hier verbringen.

Wer Ruhe und Beschaulichkeit mag, wird die Ferienwohnungen die es hier zu mieten gibt, lieben. 

Wir folgen dem Tip der Inhaberin des Burgcafes und fahren zum Abschluss des Tages hinüber nach Udenbreth zur höchsten Erhebung des Rheinlandes. Hier befinden wir uns in der Nähe des Wild- und Greifvogelparkes Hellenthal, welcher ein denkbares Ausflugsziel für den kommenden zweiten Tag bietet. Alternativ nimmt man die Burgenroute, eine gut 16 Kilometer umfassende Streckenwanderung unter die Füße , oder fährt von hier aus weiter in den deutsch-belgischen Naturpark Hohes Venn.

Der Berg  `'Weissen Stein' ist mit 689,9 Metern Höhe die höchste Erhebung im Westen Nordrhein Westfalens und des Rheinlandes.

Hier finden wir im Winter 27 Kilometer gespurte Langlaufloipen vor.

Skipisten und Rodelbahnen mit Lift sind ebenfalls vorhanden.

Ein für mich bis dato eher unbekanntes Wintersportgebiet, da fiele mir für NRW bisher vorzugsweise das Sauerland ein.

Auf der Spitze des Bergplateaus finden wir einen schön gelegenen Wohnmobilstellplatz vor, mit Strom V/E, Toiletten-Häuschen, Grillplätzen und Unterständen. Zudem befindet sich dort ein 30 Meter hoher Aussichtsturm, der uns als höchter Punkt der Landschaft auf über 700 Meter Höhe bringt - Schwindelfreiheit vorausgesetzt!

Von der Aussichtsplattform des Turmes genießen wir am Ende dieses wunderschönen Ausflugstages den Sonnenuntergang mit einem 360 Grad-Panorama und sind begeistert von der Schönheit des Zitterwaldes und seiner Landschaft. Warum waren wir eigentlich noch nie hier? Gut, dass sich das nun geändert hat - wir kommen wieder!

Was kann man erleben auf dem Künstlerweg Herchen? Eine berechtigte Frage und tatsächlich sind die Antworten darauf vielschichtig: 

Zum einen befinden wir uns auf einer Kurzwanderung von knapp 6 Kilometern Länge, die als Rundkurs Start und Ziel vereint. Dieser ist unverlaufbar ausgeschildert, beginnt optimaler Weise direkt am Wohnmobilstellplatz und führt uns durch einen Prallhang der Sieg auf teils schmalen Wanderpfaden (und damit nicht barrierefrei) zu wunderschönen Aussichtspunkten.

Zum zweiten werden uns hier Informationstafeln auf dem gesamten Rundweg dazu animieren, die Welt. oder besser noch die Umwelt mit dem Auge eines Künstlers zu sehen und zu interpretieren. Das ist ein spannender Prozess, der den eigenen Intellekt und den unserer Kinder fördert, so sie denn mit uns wandern.

Zum dritten handelt es sich um eine historische Tour, die uns zu den Staffeleipunkten der Maler des 19. Jahrhunderts führt (inklusive Erläuterung auf Hinweistafeln), was Kunstbeflissene dazu inspirieren mag, die eigene Staffelei an diesen Punkten zu platzieren um den Künstlern des 19. Jahrhundertes nachzueifern.

Und zu viert und guter Letzt führt uns der Weg zu einer Kultstätte des 1000-jährigen Reiches, welches nur 12 Jahre währte, aber zu den größten Verlusten und Repressalien unserer deutschen Nation führte. Nichts desto trotz ist dieses Denkmal aus heutiger Sicht nicht fragwürdig, sondern Symbolstätte einer fragwürdigen Vergangenheit. Ich bin mir sicher, dass unter der Gewichtung und Einschätzung des 21. Jahrhunderts, dies eine historische Versammlungsstätte ist, die im historischen Kontext des 20. Jahrhunderts unbedingt erhalten und restauriert werden muss, um damit dem kleinen Ort Herchen an der Sieg ein Alleinstellungsmerkmal zu verleihen, welches es so in NRW nur noch auf der Ordensburg Vogelsang ein zweites Mal gibt.

Kurz und gut, ich habe weder Geschichte studiert noch eine künstlerische Laufbahn vor mir, sondern bin auf der Suche nach einem schönen Wochenende mit diversen kulturellen Erlebnissen in schöner Natur bei den Erlebnisschleifen Sieg ausgekommen. Eine gute Wahl, wie sich bald bestätigen sollte.

Wir hatten an diesem sonnigen Urlaubstag vom Alltag die denkbar besten Rahmenbedingungen. Und diese sorgen dafür, dass Groß und Klein einen schönen Tag erleben werden, bei einer Kurzwanderung, einer Tretboot-Tour auf der Sieg und einem leckeren Essen in einer Restauration unserer Wahl.

Darüber hinaus ist das Siegtal natürlich lohnenswertes Ziel einer Kurzreise, denn es gibt hier den Natursteig Sieg inklusive 19 Erlebnisschleifen, von denen der Künstlerweg eine ist.

Auf schönen Treidelwegen entlang der träge dahin fließenden Sieg führt uns der Weg vorbei an der Löwenburg, die wir uns als Belohnung für die Rückkehr aufbewahren. Dort rechts hinauf zu den zwei Kanonen von Herchen. Mitten durch dieses Ehrenmal führt eine kleine Treppe über anschließend schmalem Pfad zum Thingplatz. Beeindruckt von der Mystik und Symbolik finde ich weniger den Platz fragwürdig als vielmehr die Pflege und den Umgang mit diesem.  Als Verantwortlicher für Kultur und lokalen Tourismus würde ich den Thingplatz heute restaurieren und einer ganz neuen Nutzung zuführen: Beispielsweise  für Osterfeuer, St. Martinsfeuer, mit Fackelzug und sonstigen Einschulungsfeiern, Gemeindefeiern, Vereinsfeiern o.ä. Natürlich nur in der Aufarbeitung des historischen Kontextes, der dem Fremdenverkehr dienlich ist und den  (Tages-) Touristen eine Reise wert sein wird. Hier ist Entwicklungspotential für die Zukunft erkennbar, denn ganz offensichtlich wird seit Jahren nicht mehr in das "unbequeme Denkmal" investiert. 

Über die zugewachsene Treppe des Thingplatzes erreichen wir den ersten wunderschönen Picknickplatz und Unterstand mit fantastischer Aussicht.

Im weiteren Verlauf geht es auf schmalen Pfaden durch wechselnden Mischwald immer entlang des Hanges, später wieder hinunter und über die Siegpromenade zurück zum Restaurant Löwenburg,wo wir uns eine Erfrischung gönnen.

Eine Reise für einen kleinen Kurzurlaub in das Siegtal beinhaltet nicht nur die hier genannten Highlights einer zugegeben kurzen Rundwanderung, sondern hält auch noch mit weiteren Natur- und Kulturerlebnissen spannende Entdeckertouren  bereit.

In meiner Blogtour zum Mäanderweg, die zu den beliebtesten Touren meines Blogs  gehört, erlebten wir bereits wunderbare Naturerlebnisse auf der Wanderung zum Siegwasserfall, dem größten Wasserfall in NRW.

Das macht den Reiz dieses Blogs aus, denn Ihr findet zuverlässige Informationen zu verschiedenen Touren in einer spezifischen Region mittels derer sich ein Aufenthalt angenehm gestalten lässt.

Auch in Zukunft werde ich Euch weitere Ausflüge in das Siegtal empfehlen, denn es hat durchaus Potential für einen längeren Aufenthalt mit weiteren interessanten Touren und Geschichten zur Geschichte. Hier bieten sich die unterschiedlichsten Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung, ob wandern, Radfahren, Kanutouren, Pilgern, oder einfach nur relaxen und einkehren.

Nach der Wanderung nutzten wir aufgrund einer Empfehlung die Möglichkeit noch einige Einkäufe im Hofladen der Obstplantage Appelhof zu erledigen. Die Adresse lautet: Zum Appelhof 3, 51570 Windeck-Herchen.

Sicherlich kann man die Wanderung auch so erweitern, dass man diesen Hof in die Rundwanderung einbaut, dazu benötigt man natürlich die lokalen Wanderkarten. Wir fuhren also mit dem Wohnmobil hinauf zu diesem schönen Hof der mit phantastischen Fernsichten auf einer Anhöhe oberhalb von Herchen liegt. Die Zufahrtsstrasse führt als schmale Teerstrasse mitten durch die großen Obstplantagen und ich stellte mir vor, wie es wohl aussehen muß wenn Millionen von Obstblüten unter blauem Himmel mit Schäfchenwolken in weiß bis zart rosa in der Sonne leuchten.

Sofort kam mir in den Sinn, das diese Obstplantage doch eine vorzügliche Adresse für den Stellplatzführer Landvergnügen wäre. Wir werden ganz bestimmt im Frühjahr noch einmal wiederkommen!

Liebe Blogleser, heute lade ich Euch dazu ein, ein Wochenende mit mir zu erleben mit wunderschönen, fast märchenhaften Erlebnissen. Denn diese Zwei-Tages-Wohnmobiltour entführt euch auf ein Teilstück der deutschen Ferienstraße der Weserrenaissance, welches mit Kunst, Kultur und Historie begeistert.

Dabei erhebt mein kurzer Reisebericht keinesfalls den Anspruch auf Vollständigkeit in der Berichterstattung über sämtliche Sehenswürdigkeiten dieser Region, sondern stellt nur eine engere Auswahl vor. Wer sich da mehr Informationen wünscht, als ich hier zu leisten im Stande bin, sollte sich beispielsweise den Dumont-Bildreiseführer 'Weserbergland' besorgen.

Der Schwerpunkt meiner Berichterstattung liegt dieses Mal auf der Retrospektive einer Wohnmobil-Tour entlang der Straße der Weserrenaissance mit meinen Empfehlungen zu verschiedenen Besichtigungen und Einkehrmöglichkeiten. Selbstverständlich kann man in dieser Ferienregion ganz tolle Fahrradtouren unternehmen-z.B. auf dem Weserradweg.  Wanderungen auf Premiumwanderwegen mit gekennzeichneten Rund- und Streckenwanderungen könnt Ihr erleben auf dem Weserberglandweg mit 225 Kilometern und 13 Etappen. Alternierend eine Kanutour auf der Weser?!

Da es mir so ausgezeichnet gefallen hat, werde ich zum Zwecke einer Berichterstattung über diese Freizeitmöglichkeiten zu gegebener Zeit zurückkehren um darüber zu berichten. Es ist gewiss lohnenswert  sich diese Landschaft auch aus dem Blickwinkeln eines Radfahrers und Wanderers zu erschließen.

Wir beginnen unsere Tour am Schloss Hämelschenburg. Das hat einfache logistische Gründe. Am Tag unserer Besichtigung kletterten die Temperaturen auf über 30 Grad Celcius und wir erhofften uns im Schloss kühlere Temperaturen. Diese Einschätzung ging in doppelter Hinsicht auf! Das Schloss ist nur im Rahmen von Führungen zu besichtigen. An diesem so heißen Tag waren wir mit einem weiteren Ehepaar die einzigen Besucher. Das war sicher für die nette Dame , die uns die Schloßführung ermöglichte, eine deutliche Entspannung im Vergleich zu manch sonstigen Führungen. So bekam unser Besuch sogar einen Hauch von Exklusivität, denn sie konnte viel individueller auf unsere Fragen eingehen und uns wurde klar: 'Das Schloss ist mit seiner über 500 Jahre währenden Geschichte eine Legende!'  

Nirgendwo in Deutschland, gar in Mitteleuropa,  findet sich eine solche Dichte an Renaissancebauten wie im Weserbergland. Das macht diese Region so einzigartig und reich an Kulturschätzen.

Die Hämelschenburg ist ein Hauptwerk und somit besonderes Beispiel der Architektur der Weserrenaissance von märchenhafter Schönheit.

Das vollständig erhaltene Rittergut befindet sich seit 1437 im Besitz der Familie Klenke und wird bis heute von dieser als Hauptwohnsitz bewohnt und  nachhaltig bewirtschaftet!

Wir können unser Fahrzeug auf einem kostenlosen Parkplatz (Stand 08.2018) abstellen. Bei der Schloßführung werden das Bauwerk und die Architektur der Weserrenaissance eingehend erläutert, ebenso die wechselvolle Geschichte einer welfischen Adelsfamilie. Das Schloss wurde immer bewohnt und nie zerstört. Im 30-jährigen Krieg machte man Geschäfte mit den Besatzern und hielt diese mit außergewöhnlichem Verhandlungsgeschick von Plünderungen und Zerstörungen ab.

Ebenso während der Diktatur der Nationalsozialisten (1933-45), konnte der Hausherr (als Gegner der Bewegung) Übergriffe auf das Personal abwenden und Fremdbestimmung, oder gar Enteignung entgehen.  Einziges Zugeständnis an jene Zeit ist die Durchgangsstraße, welche auf Anweisung der damals Regierenden ohne Pardon mitten durch das Gut gebaut wurde um den Aufmarsch auf die Kult- und Versammlungsstätte 'Bückeberg'  zum jährlichen "Reichserntedankfest" zu ermöglichen und zu vereinfachen. 

Das Schloßcafé mit Biergarten und Museumsladen lädt zum Verweilen ein. Hier gibt es einige ausgesuchte Artikel zu den Themen des Schlosses, sowie Kunst -und Handwerksprodukte aus dem Weserbergland. Idyllische Wege laden ein zu einem kleinen Spaziergang, der  bei der Kirche hinunter zur alten Mühle führt, ein Stück entlang des Baches und dann zurück durch das Dorf wieder beim Schlossweiher einmündet. Auf dem Wanderparkplatz am Schloss steht zudem eine große Hinweistafel, die über Radwanderwege und fünf ausgezeichnete Rundwanderungen um die Burg in unterschiedlicher Länge Auskunft gibt. So kann man beispielsweise von Hameln kommend das Schloss auf ausgezeichneten Radwanderwegen erreichen, oder von hier eine Tour starten.

Nach der Schloßbesichtigung und einem herrlichen Cappucino im Schloßcafé ging es zurück nach Hameln um zu fortgeschrittener Nachmittagstunde die Altstadt auf dem Altstadtrundgang (Wegekennzeichnung durch eine bronzene Ratte im Gehwegpflaster) zu erkunden.  Parkplatzmöglichkeiten gibt es in einer ausreichenden Menge, die am Wochenende von Gebührenfrei bis Gebührenpflichtig (Parkhäuser) reichen. Ein wenig suchen lohnt sich schon zum Geld sparen -alternativ direkt den Campingplatz, oder Wohnmobilstellplatz anfahren.

Die "Rattenfängerstadt" ist die bekannteste Stadt des Weserberglandes und neben Lemgo das Zentrum der Weserrenaissance. Und diese Tatsache hat sie zu einem großen Teil einer besonderen Frau zu verdanken: Elsa Buchwitz, (geboren 1929, gestorben 1997) war als deutsche Kommunalpolitikerin und Aktivistin, eine vehemente Verfechterin einer denkmalgerechten Altstadtsanierung. Ihr ist es zu verdanken, dass Pläne zum Abriss und zur Modernisierung des Stadtbildes im Zeitgeschmack der 1970-er und 80-er Jahre keine Umsetzung fanden! So können und dürfen wir Besucher ein einheitliches, geschlossenes mittelalterliches Stadtbild genießen. Die Hamelner sind heute stolz auf die Geschichte und das Erscheinungsbild Ihrer Stadt, die im 11. Jahrhundert an der Kreuzung mehrerer Handelswege entstand und bereits 1200 Stadtrechte erhielt. Hier wurde Markt gehalten, die Stadt prosperierte, wuchs, wurde umfriedet und  mit 22 Türmen befestigt von denen heute noch zwei erhalten sind.

Bis heute  wurde fast die gesamte Innenstadt  zur Fußgängerzone umgestaltet und jedes alte Fachwerkhaus dort behutsam saniert und restauriert. So schlendern wir heute vorbei an manchen Fassaden, die schon 500 Jahre alt sind. Gaststätten, Cafés, Restaurants und Innenhöfe laden zum Verweilen ein, schnuckelige Altstadtgassen und Plätze geben immer neue Blickwinkel frei und an jedem Sonntag im Sommer lockt das Schauspiel um den berühmten Rattenfänger hunderte Schaulustige zum kostenlosen Bühnenspiel  um 12:00 Uhr auf der Hochzeitshausterrasse.

Kulinarische Tipps könnte man viele nennen, einen besonderen möchte ich persönlich weitergeben: das Pfannekuchen- und Weinhaus von Elsa Buchwitz. Ja, auch das hat sie ins Leben gerufen und seit 1983 werden hier die leckersten Pfannkuchen des Weserberglandes in uriger Gemütlichkeit den Gästen gereicht. 

Am Abend des gleichen Tages wollten wir nach dem hervorragenden Pfannkuchen uns noch etwas die Beine vertreten. So folgten wir einem Ausflugstipp unseres Gastgebers und fuhren an diesem warmen Sommerabend ins nahe gelegene Rinteln.

Die ehemalige Universitätsstadt bietet ein geschlossenes Stadtbild von Fachwerk- und Ackerbürgerhäusern und wurde bereits im Jahre 1230 planmäßig angelegt. Das Schachbrettmuster der Altstadtstraßen und Gassen erinnert uns an diesen Ursprung. Neben Hameln verfügt auch Rinteln über einen ungewöhnlich reichen Bestand an Fachwerkbauten.

Das alte Zentrum der Stadt liegt direkt am Weserufer. Hier kann man dem Urlaubstag einen perfekten Ausklang geben. Rund um den Marktplatz sind die Cafés, Bistros, Restaurants geöffnet und haben ihre Stühle und Tische hinaus gestellt. Ob mit einem Aperol-Spritz oder einem schönen Eisbecher, ganz egal, es ist einfach schön in der verkehrsbefreiten Altstadt zu sitzen inmitten der angestrahlten Gebäude und die Atmosphäre zu genießen.

Besonders sehenswert ist die Kirche St. Nikolei. Sie ist das Wahrzeichen der Stadt mit ihrem markanten barocken Kuppelaufsatz auf dem Turm. Der Marktplatz ist umgeben von einem geschlossenen Ensemble restaurierter Fachwerkhäuser und seit dem 13. Jahrhundert in seiner ursprünglichen Form erhalten. Im prächtigsten Gebäude des Marktplatzes, dem früheren Rathaus mit seinem Stufengiebel befindet sich der Ratskeller, der eine Top-Location für kältere Tage bietet.

Die Eulenburg ist ein Burgsitz aus dem 16. Jahrhundert und beherbergt heute das Stadtmuseum. Über mehrere Etagen werden dem Besucher fünf Themenschwerpunkte in einer Dauerausstellung . Spannend ist die Geschichte der Hexenverfolgung im Schaumburger Land. Die Ausstellung läßt einen Hexenprozess in Rinteln im Jahre 1654 durch Hörstationen wieder aufleben. 

Die Weserbrücke ist erwähnenswert: Sie überspannt den Fluss ohne Brückenpfeiler im Wasser mit 85 m lichter Weite. Am Abend wird sie schön beleuchtet und führt zur wohl angesagtesten Summerlocation, dem "Bodega-Beach-Club". Hier ist ausgelassene Partystimmung und Tanzen bis tief in die Nacht unter freiem Himmel mit Palmenstrand garantiert. Ein toller Abschluss eines fantastischen Tages!

Am zweiten Tag ging es nach ausgiebigem Frühstück zum Schloss Bückeburg. Direkt auf dem Schlossgelände befindet sich der Wohnmobilstellplatz mit Strom, V/E und Wasser zu günstigen Konditionen. Dieser Stellplatz bietet 20 Wohnmobilen ein Zuhause und kostet nach Bedarf und Saison zwischen 6,50-9,50 Euro je Nacht. Mehr Informationen findet Ihr unter dem oben genannten weblink. Ein Highlight für Camper ist ganz bestimmt der Campingplatz "Großer Weserbogen" mit Badesee, Strand und allen erdenklichen Annehmlichkeiten.

Das Schloss Bückeburg ist ein prächtiges Renaissanceschloß. Seit über 700 Jahren befindet sich es im Besitz des Hauses Schaumburg-Lippe und verfügt über Prachtsääle aus vier Jahrhunderten! Ein Gesamtkunstwerk von außergewöhnlichem Rang ist die goldene Götterpforte. Besichtigungen des Schlosses sind nur im Rahmen von informativen und spannenden Führungen möglich. Die Zeit kann man prima im Schloßcafé, oder im Museumsshop überbrücken.

Ein Superlativ befindet sich im Schloßpark: das weltweit größte Mausoleum in Privatbesitz.  Es handelt sich um die Begräbnisstätte des Fürstenhauses Schaumburg -Lippe. Im Inneren befindet sich die größte Goldmosaikkuppel Mitteleuropas. Stellt Euch mal folgendes kurz vor: Euer Wohnzimmer hätte eine Zimmerdecke aus purem Gold. Dann kämen unbezahlbare Summen zustande, bei 20-40 m² Zimmerdecke. Wenn wir den Eingang des Mausoleums hinter uns gelassen haben stehen wir unter einer Goldkuppel von unglaublichen 500 m²! 

Das dritte Highlight befindet sich gegenüber dem Schloß und lässt die Herzen aller Pferdeliebhaber höher schlagen: die einzige staatliche Hofreitschule in Deutschland. Mit dem Ticket für die Schloßführung erwirbt man gleichzeitig die Eintrittskarte in den Marstall, wo die schönsten (und wahrscheinlich teuersten) Pferde der Welt  stehen. Bei über 250 Shows pro Jahr werden im Reethaus höchst interessante Reitkunstvorführungen  dargeboten, welche uns am tiefgehenden Wissensschatz der Bückeburger Pferdeflüsterer teilhaben lassen. Tickets gibt es unter www.hofreitschule.de

In Bückeburg locken wahrhaft fürstliche Erlebnisse! 

In Bad Pyrmont befindet sich der dritte hier empfohlene Wohnmobilstellplatz (Videolink siehe oben). Natürlich läßt es sich hier auch gediegen in diversen Kurhäusern logieren. Seit dem Ende des 18.-19. Jahrhunderts ist die Stadt Pyrmont Kurstadt in der auch Fürsten und Majestäten Erholung und Genesung suchten. 

Diesem Umstand ist es zu verdanken, dass Bad Pyrmont noch heute über einen der wohl schönsten deutschen Kurparks verfügt. Der Eintritt ist aufgrund der Größe und teuren Pflege kostenpflichtig. Doch die Investition in den Eintrittspreis lohnt sich wirklich. Wer es nicht schafft in mediterranen Ländern Europas Urlaub zu machen, findet hier genau das Ambiente, welches südländisches Fernweh heilen hilft. Der wohl schönste Palmengarten Deutschlands wird Jahr für Jahr neu arrangiert, denn die empfindlichen Pflanzen müssen zum Überwintern in die Gewächshäuser, bei der Größe der Palmen geht dies ganz sicher nur mit schwerem Gerät und großem logistischem Aufwand.

Wir lustwandeln durch den Sommergarten, den Palmengarten, hin zum Asiatischen Refugium, vorbei am Märchengarten und der Wildblumenwiese, durch ellenlange Baumalleen hin zu Weihern und Teichen mit kleinen Brücken und Ruhebänken. Alles ist barrierefrei arrangiert und auf einer Insel trohnt inmitten der Schlossgraft das Pyrmonter Schloss mit Museum und Beletage.

Nach dem Besuch verstehen wir sehr gut, warum dieser Park mehrfach ausgezeichnet wurde z.B. Europas 5. schönster Park 2006.

Nicht versäumen darf man den Hylligen Born, das Wahrzeichen der Stadt: eine Wandelhalle inklusive Ausschank des Bad Pyrmonter Heilwassers. Eleganter als im fürstlichen Kurhaus, heute 5-Sterne-Hotel, kann man wohl nirgendwo die Tea-Time genießen und wer den Alltag nun immer noch nicht hinter sich gelassen hat besucht die HufelandTherme um bei entspannenden Massagen sich so richtig verwöhnen zu lassen. 

Ein fantastisches Wochenende nimmt sein Ende und ich weiß ganz sicher, dass ich wiederkommen werde. Wir haben es schon sehr schön in unserer Heimat. Und es gibt neben den drei hier vorgestellten Schlössern noch mindestens vier weitere imposante Schlösser zu besichtigen, von Burgen ganz zu schweigen.

Die Wanderung ist etwas für Naturfans, Geologen, Schulpädagogen und Familien, die eine tolle Tour erleben wollen. Dank zahlreicher Infotafeln ist es möglich die Geschichte unseres Planeten anhand dieser Geo-Tour nachzuvollziehen und besser zu verstehen. 

Dabei starten wir in der Mitte von Bergisch Gladbach, was von den Planern des Weges genau so vorgesehen ist. Dies bedeutet allerdings einige Asphalt- und Strassenpassagen, doch wir dürfen uns auch auf Pfade, Waldwege und weitere Höhepunkte freuen.

In der Stadtmitte, vor dem Gasthaus Paas steht die erste Hinweistafel, denn hier befindet sich auch der erste Geologische Aufschluss. In Richtung Rathaus überqueren wir den Konrad Adenauer Platz. Bei der Ampel  folgen wir dem Geopfad Schlade und gehen am Rathaus mit der Laurentiusstr. nach rechts hinauf vorbei an einer weiteren Gastronomie "Am Bock". Die Beschilderung ist überall eindeutig zu erkennen. An einer Ampelkreuzung geht es weiter geradeaus und später mit der Johannesstr. etwas nach links, immer leicht bergan, bis wir das Ende der Bebauung erreichen (gut 20 Minuten). Hier geht ein Pfad nach links ab und führt uns zu den Klippen des Korallenriffs aus den Urmeeren, die es einst hier gab.

Plötzlich befinden wir uns mitten drin im Korallenriff des Urmeeres und können gar nicht glauben, dass das hier nicht Animation sondern Realität ist. Wir befinden uns inmitten eines nationalen Geoptops. Ich bin erstaunt und begeistert. Nach wenigen hundert Metern windet sich unser Weg als schmaler Pfad durch eine Wildblumenwiese. Nach der Überquerung eines kleinen Wasserlaufes (im Sommer trockengefallen) kommen wir wieder zu einer Strasse zurück und folgen dieser nach links, bald darauf auf einem neuen Pfad wieder mit der Beschilderung nach rechts. So kommen wir nach der Hinweistafel Nr. 15 (!) zu einem Fussball-Bolzplatz inmitten des Waldes unterhalb einer urzeitlichen Meeeresklippe mit zwei Torrahmen. Aufgemerkt, liebe Schulausflugsbegleiter: hier kann man eine vortreffliche Pause zum Ballspiel und zur Klippenerkundung (auf eigene Gefahr!) unternehmen.

Doch aufgepasst, denn an der Tafel Nr. 15 weist uns der Wegweiser nach rechts hinauf als schmaler Pfad, der Bolzplatz (oder Picknickplatz) liegt aber 80 Meter weiter geradeaus in einer Lichtung.

Der Wegweiser des Geopfades führt uns am rechten oberen Rand der Steilkante nach rechts aus dem Wald hinaus direkt mitten durch ein Maisfeld. Rund um den Bolzplatz gibt es für die Pause jedoch unzählige Trampelpfade, die auf die Klippe hinauf und darum herum führen - ein Betreten erfolgt dabei auf eigene Gefahr, es sind keine Wegsicherungen vorhanden. 

Beim Erreichen der zwei Bänke kann man nun nach links abzweigen um mit A 2 nach Herrenstrunden zu gelangen, oder dem Geopfad nach rechts folgen und bei den nächsten zwei Bänken abermals nach links.

Wenn man sich so entscheidet,  sind im späteren Wegverlauf ab Igeler Mühle Hin- und Rückweg bis Herrenstrunden identisch. Die Rundwanderung von www.naturarena.de sieht die erste Möglichkeit vor.

Mit fantastischen Fernsichten bis hinab nach Köln überqueren wir nun einen Höhenrücken des Niederbergischen Landes und marschieren so mit A1 und A2 auf unser nächstes Ziel zu: Herrenstrunden.

Dort erreichen wir zwei aufgestaute Teiche, an deren einem Ende wir den Schieferturm der historischen Burg Zweifel erkennen und an deren anderem Ende sich die Malteser Komturei befindet. Überhaupt ist dieses Herrenstrunden ein sehr verschlafenes Nest, was uns eine wohltuende beruhigende Entspannung als Gegenpol zu unseren hektischen, rheinischen Metropolen bietet.

Die Malteser Komturei war über Jahrhunderte Verwaltungssitz des Johanniter Ordens. Heute ist hier ein Vier-Sterne-Hotel untergebracht in dem man vorzüglich Speisen und Übernachten kann. Besonders gemütlich ist es auf der Seeterrasse zur blauen Stunde, wenn sich die umliegenden Hügel im Teich spiegeln und die Lichter angehen.

Vis-a-vis der Komturei befindet sich die alte Dorfkirche- Diese lassen wir zu unserer rechten Seite und folgen dem ausgezeichneten Weg zur Quelle der Strunde, Deutschlands "fleißigster Bach", welche wir durch Mauerkranz und Sitzgelegenheiten eingefasst nach ca 150 Metern erreichen. Ab hier geht es auf gleichem Weg zurück zur Komturei und mit A2 und Raute an den Teichen entlang .

Ob die Quelle der Strunde  Trinkwasserqualität hat, konnte ich weder vor Ort, noch im Internet einwandfrei recherchieren. Fest steht, dass diese Kaarstquelle ein Volumen von durchschnittlich 50 Liter pro Sekunde ausschüttet - und das seid Jahrhunderten! In bestimmten Zeiten wurden in der Spitze  bis 830 Liter pro Sekunde gemessen. Das brachte dem Bach Strunde die Bezeichnung "Deutschlands fleißigster Bach" ein.  Bis zum Rhein, wo die Strunde mündet legt sie ca. 18-20 Kilometer zurück und im Mittelalter versorgte sie auf Ihrem Weg zum Rhein bis zu 40 Mühlräder mit Wasserenergie. 

Vorbei an den beiden Teichen und der Rückseite von Burg Zweiffel einem bereits im 13. Jahrhundert erwähnten altem Rittersitz geht es an der Rückseite des denkmalgeschützen Freibades Herrenstrunden vorbei, Dort erreichen wir die Straße und ein Stück verläuft der Weg neben der Straße nach rechts vorbei am Gut Schiff, einst eine der bedeutendsten rheinischen Pulverfabriken.

Hinter dem Gut biegt der Weg mit Raute, A2 nach rechts ab, verlässt die Strasse und taucht in einen wunderschönen Auwald ein. Es ist zwar der Verkehr der Strasse hin und wieder zu hören, der optische Reiz des schönen Weges mit kleiner Wasserfallstufe und weiteren Hinweistafeln - hier zum Geopfad "Strunde" klären uns auf über ehemalige Mühlenstandorte. Vorbei an der Igeler Mühle, die heute ein Buddistisches Meditationszentrum beherbergt gelangen wir so auf schönem Weg zum Industriemuseum "Alt Dombach" .

Der Besuch des Museums ist unbedingt zu empfehlen! Es handelt sich um die beispiellose Geschichte des Papiers und der Papierproduktion im größten Papiermuseum Deutschlands. Die Geschichte der ehemalige Papierfabrik, als wesentlicher Wirtschaftsfaktor der Industrialisierung im Niederbergischen, wird eindrucksvoll erzählt. Es gibt interaktive spezielle Ausstellungsräume, die die Kinder ermutigen und motivieren spielerisch mehr zu erfahren und zu lernen.

Ein Café rundet den Besuch des Museums  stilvoll ab und wir können die Beine ausstrecken, während sich die Kiddies auf dem outdoor-Spielplatz des Museums vergnügen. Vom Cafe durch das rückwärtige Tor gelangen wir auf den Wanderweg zurück, der uns sicher innerhalb max. 30 Minuten ins Zentrum zurück geleitet.

Hier im Blog möchte ich Euch die schönsten Reiseziele unseres Bundeslandes vorstellen und damit dazu verführen einen außergewöhnlichen Tag zu verleben. Dabei erlebe ich selbst immer wieder, dass unser Bundesland ein Füllhorn nahezu unbegrenzter Freizeitmöglichkeiten bietet. 

Ab und zu gönne ich mir zu besonders schönen Orten auch eine Auffrischungstour, sozusagen ein Update mit Qualitäts-check. Da mir Ratingen schon im Januar 2017 so gut gefallen hatte, war es jetzt ein Wunschziel für den Sommer 2018. 

Meine Eindrücke vom letzten Jahr haben sich bestätigt und bestärkt. Einziger Wermutstropfen, der aber zu verkraften ist: Das Burgrestaurant, welches immer gute Rezensionen von seinen Gästen bekam ist seit mehr als einem Jahr geschlossen, denn der Pachtvertrag wurde nicht verlängert- die Gründe hierfür sind mir nicht bekannt.

Alternativen gibt es mehr als reichlich, einige davon habe ich oben schon genannt. Eine lohnenswerte Alternative zum Speisen ist sicherlich die Auer Mühle im Tal der Anger, welche auch schon vom WDR-Rundfunk mehrfach empfohlen wurde. Natürlich gelten im Übrigen die Empfehlungen meiner Wintertour nach Ratingen auch heute noch.

Ein Punkt ist mir dabei wichtig zu erwähnen: Mein Reiseblog soll für Euch eine saisonal unabhängige und zeitlich unbefristete Reiseempfehlung sein, so dass es sich auch in der Zukunft noch immer lohnen muss, die älteren Touren auszuprobieren. So verhält es sich auch mit dieser Tour. 

Und es kommen durch das 'Update' neue Anreize hinzu: während im Winterhalbjahr ein Museumsbesuch immer eine reizvollen Ausflug darstellt, um mehr von der Geschichte und Kultur unserer Region zu erfahren, gibt es im Sommer zusätzlich die Möglichkeiten zum Tretbootfahren, Minigolfen, oder des Besuches einer Aufführung auf der Naturbühne Blauer See.

Man kann auch die Wanderungen der Etappen 8 und 9 auf dem Neanderlandsteig absolvieren mit Ratingen als Standpunkt und anschließender Erfrischung im Freibad Angerbad. 

Was macht den Besuch des Museums so einzigartig? 

Das ist schnell beantwortet: Wir stehen hier in der ersten Baumwollspinnerei auf dem europäischen Kontinent, die durch ausgeklügelte Industriespionage entstand. 

Darüber hinaus ist dieses Museum das einzige weltweit, welches den Fertigungsprozess von der Baumwollpflanze bis zum fertigen Garn mittels der Originalnachbauten der damaligen Maschinen dem Besucher veranschaulichen kann.

Hier lernen wir auch etwas von den Lebensumständen der damaligen verarmten Landbevölkerung und der daraus resultierenden harten Kinderarbeit, denn es wurden hauptsächlich Kinder als billige Arbeitskräfte an den Maschinen beschäftigt. Diese mussten bereits ab einem Alter von 6 Jahren (!) bis 16 Jahren bis zu 12 Stunden täglich hier schuften. Zu der damaligen Zeit gab es weder eine Schulpflicht noch ein Recht auf Bildung. 

Ich war von der Entstehungsgeschichte dieser Textilfabrik mindestens ebenso fasziniert, wie von der Lebensgeschichte der Inhaberfamilie Brügelmann, die einem in Spielszenen per Audioguide bei einem Rundgang durch die privaten Räume des Herrenhauses erzählt werden.

Wenn die wohlhabende Kaufmannsfamilie doch Brügelmann hieß, warum nennt sich die Textilfabrik dann auf englisch "Cromford"?

Nun auch das ist ein Ergebnis der Industriespionage, denn in England wurde unter diesem Namen bereits erfolgreich Garn verkauft und gehandelt - man hatte ihn also schlicht übernommen. Ein heute wohl undenkbarer Vorgang.

Da im öffentlich-rechtlichen Fernsehen Sendungen wie "Kudamm 56", "Das Adlon" , "Charité" und "Die Krupps" erfolgreich verfilmt wurden, würde diese reale Geschichte ebenso genug Stoff bieten für einen spannenden Mehrteiler.  Schließlich handelte Brügelmann mit Baumwolle, die in Übersee angebaut wurde, zu Zeiten als in Amerika noch die Sklaven für die Ernte und den Anbau tätig waren. Eine Zeit ohne Autobahnen, Schienenverkehr und Telefonie, aber mit einem weltweiten Handelsnetzwerk und dem Standort Ratingen - wie passte das zusammen? Genügend Material für eine spannende Verfilmung böte sich hier allemal, finde ich!

Die folgende Rundwanderung ist im ganzen knapp 10 Kilometer lang und somit als Halbtagestour zu bezeichnen. Bleibt also noch genug Zeit für eine Burgbesichtigung und eine kräftige Stärkung. In welcher Reihenfolge dies geschehen sollte hängt wohl von der Ankunftszeit und dem Wetter ab. 

Was hatte ich wieder für ein Glück mit dem Wetter! 28 Grad und ganztägig Sonne verwöhnte mich bei meiner Tour und diese beginnt direkt mit einem Paukenschlag. Wir parken unser Wohnmobil auf dem Stellplatz Talsperrenstraße und laufen mit der Wanderkennzeichnung des Brezel-Wanderweges zurück zur Hauptstraße und dort links hinunter direkt auf die Burg zu. Unmittelbar vor dem ersten Burgtor befindet sich auf der linken Seite ein gebührenpflichtiger Parkplatz mit Schranke den wir mit A1,  A5 und X nach links überqueren und  am linken Ende dem Weg in den Wald folgen.

Ich war recht früh am Morgen unterwegs und sparte mir die Burgbesichtigung also für den Nachmittag auf. In diesem Fall empfehle ich Euch die Öffnungszeiten des Museums zu beachten. Die Wanderung wird ca. 3 Stunden reine Gehzeit ohne Pausen beanspruchen. Besondere Anforderungen stellt diese Rundwanderungen an geübte Wanderer nicht, lediglich einige Steigungen sind zu bewältigen - schließlich sind wir hier im Bergischen!

So folgen wir dem Weg zunächst ein Stück hinab, halten uns bergauf an der Gabelung mit der genannten Kennzeichnung rechts und gelangen so nach wenigen hundert Metern schon zum Kriegerdenkmal der Gefallenen des Zweiten Weltkrieges (1939-1945) und zum Ehrenmal der Gefallenen des 1. Weltkrieges (1914-18) des Bergischen Feldartillerie Regimentes Nr. 59, welches von 1899-1919 bestand.

In den Wintermonaten, wenn die Bäume kein Laub mehr tragen, hat man von hier einen fantastischen Blick auf die Burg, im Sommer wird dieser durch dichtes Laub verhindert.

Die Stufen hinunter, den Turm zur linken folgen wir dem schmalen Wanderpfad hinab durch die Böschung  erreichen über den engen Pfad weiter rechts abwärts eine T-Kreuzung auf einem Waldweg dem wir hier bequem weiter nach links mit A5 folgen.

So erreichen wir in einer Kehre den Diedrichstempel von 1896, einen schönen Aussichtspunkt auf Schloss Burg und Teile Unterburgs. In der bemalten Innenkuppel des Tempels erblicken wir die Wappen des Bergischen Herrschaftsbereiches -  der Grafen und Herzöge zu Berge, gekennzeichnet durch den Bergischen Löwen mit den doppelten Schwanzspitzen. 

Dem Wanderweg A 5 weiter folgend kommen wir erneut zu einer Wegkreuzung bei einer Bank. Viele Wandermöglichkeiten sind dort ausgeschildert. An der Bank verlassen wir A 5 (der nach links abbiegt) und biegen nach rechts ab, nicht jedoch abwärts zur Wupper, sondern auf gleicher Höhe bleibend um den Berg herum, gekennzeichnet

mit A 1.

Nach kurzer Wegstrecke kreuzt der Bergische Weg mit Wegkennzeichnungen nach Leichlingen und zur Müngstener Brücke. Wir ignorieren diese, halten uns weiter geradeaus und laufen bald durch schönen Fichtenwald. Nach einem dreiviertel Kilometer treten wir aus dem Wald hinaus und erblicken zu unserer Rechten nochmals die Burg in schöner Lage. Tief unterhalb der nun steilen Böschung können wir die Kläranlage erkennen,  die wir auf unserem späteren Wegeverlauf zurück nach Unterburg  auf dem Rückweg passieren werden. Bald stößt von links der Wanderweg A 4 zu uns und gut 100 Meter weiter verlassen wir den Weg nach rechts hinab (in Gegenrichtung mit A 4 markiert) bis wir im Talgrund das Ufer der Wupper erreichen. Dort geht es nach links weiter parallel zum Fluß.

Lauschig ist es hier, das satte Grün der Laubbäume spiegelt sich im Wasser des träge dahinfließenden Flusses. Vögel zwitschern und ich bin sehr angetan von dem schönen Verlauf des Weges.

Bald erreichen wir eine Brücke, die uns nach rechts zum Biergarten des Tierheims Solingen führt. Bei schönem Wetter und an Wochenenden hat dieser Garten wohl für Wanderer geöffnet. Leider ist aufgrund der Baufälligkeit der Fußgängerbrücke im weiteren Verlauf hinter dem Tierheim nun Sackgasse - die Brücke ist gesperrt.

Wir gehen also zurück über die erste Brücke und folgen der schmalen Teerstraße, vorbei an Austellungsobjekten zur rechten Seite und den Solinger Wasserwerken zur linken Seite ca. 5 -10 Minuten solange bis wir die Landstraße nach Glüder erreichen. Hier biegen wir nun nach rechts ab, überqueren die Wupper und sehen auf dem gegenüber liegenden Wupperufer vor uns auf der linken Seite den einzigen Campingplatz im Städtedreieck Solingen, Remscheid, Wuppertal - meine Camperempfehlung für heute. Dafür müssen wir  tatsächlich 'über die Wupper gehen' - ich hoffe jedoch Ihr kommt trotzdem wohlbehalten ans Ziel. Direkt vis-à-vis befindet sich der Minigolf-Parcours mit großem Parkplatz.

Dort gönnen wir uns eine schöne Pause und spielen eine Runde Minigolf, Erfrischungen und Speisen zu volkstümlichen Preisen inklusive. Der Inhaber, Herr Olaf Wieden, war 16 Jahre lang Inhaber des Campingplatzes bevor er auf die andere Straßenseite wechselte. Als Erbe seines  Großvaters, setzte er den Minigolfplatz in Stand und führt so nun dessen Lebenswerk in die nächste Generation. Ihr seid herzlich willkommen -er freut sich auf Euren Besuch!

Am Ende des Parkplatzes bei der rot/weißen Schranke im hinteren Bereich führt der Wanderweg uns nun gekennzeichnet mit Raute 6, (Wasserwanderweg), N, B und A 4 zum Ufer der Wupper und fortan, parallel zum Fluß, zurück bis nach Unterburg.

Schon nach kurzer Strecke bietet sich eine sehr idyllischer Picknickplatz. Wir betreten rechts hinunter abseits des Weges  eine Felsformation, die  bis in das Wasser hineinreicht. Ein geradezu idealer Pausenplatz für diejenigen, die einfach nur Stille und Ruhe suchen. Insbesondere die Stimmung, die mich genau hier beispielsweise an den Schwarzwald erinnerte, hat mir sehr gefallen. Zurück auf dem Weg erblicken  wir kurz darauf  die 'Wupper-waterfalls', die gleißend in der Sonne mit weißer Gischt in ganzer Flußbreite  über eine Steilstufe stürzen.

Ein erneut malerischer Ort, sogar mit Fischtreppe, denn die Fische sind nach Jahrzehnten der Wasserverseuchung und nun strengen Umweltauflagen zum Glück zurückgekehrt! Wir lesen auf der Hinweistafel das es noch bis 1875 Familien gab, die vom Fischfang in der Wupper leben konnten. Mit dem Beginn der Industrialisierung verschlechterte sich die Wasserqualität derart, dass es bald aufgrund der toxischen Wasserverschmutzung keine Fische mehr in der Wupper geben sollte - und das für einen Zeitraum von über 100 Jahren.

Heute können wir uns glücklich schätzen die Wupper in diesem Zustand erleben zu können. Wie es hier einmal gerochen haben dürfte wird uns beim passieren der Kläranlage schnell deutlich. Aber genau diese trägt dazu bei, dass sich seit 1975 bis heute die Wasserqualität wieder deutlich verbessert hat und man hofft, dass sogar Lachse wieder in diesen Fluß zurückkehren. Wer weiß? Große Informationstafeln weisen uns auf die Arbeit und deren Ergebnisse der Umweltbehörden hin. Bis vor wenigen Jahren hieß die Diagnose noch "biologisch tot", heute zählt die Wupper zu den erfolgreichsten Renaturierungsprojekten bundesweit!  Wer sich mit dem Thema intensiver beschäftigen möchte dem empfehle ich das Buch: "Die Wupper- Amazonas des Bergischen Landes"  von Sigurd Tesche und Natalie Tesche-Ricciardi.

Es sind nur wenige Minuten bis wir die Kläranlage im Wald hinter uns gelassen haben und so erreichen wir am Ausgang des Waldes die Hasencleverstraße. Unvermittelt haben wir einen schönen Blick auf die hoch oben liegende Burg der Grafen von Berge und gelangen über die ruhige Anwohnerstraße nach Unterburg. Dabei kommen wir auch an der unter Denkmalschutz stehenden, wunderschönen Villa Bisco vorüber, eine meiner Übernachtungsempfehlungen (weblink siehe oben).

Diejenigen die jetzt schon müde geworden sind von der Wanderung erwartet der letzte Höhepunkt der heutigen Wanderung: die Fahrt mit der Seilbahn hinauf zur Burg! Die Hasencleverstraße mündet in die Ortsumgehungstraße genau dort, wo sich gegenüber die Talstation der Seilbahn befindet. Für 2,80 Euro pro Person (Stand 07.2018) ist die Auffahrt in kürzester Zeit erledigt. Eine abwechslungsreiche Wanderung findet einen schönen, gelungenen Abschluss.

Der Botanische Garten in Solingen ist ein wahres Kleinod der berühmten Klingenstadt. Im Jahr 2010 wurde der Landschaftsgarten in die Denkmalliste der Stadt eingetragen und zählt zu den besuchenswerten Gärten unseres Bundeslandes.

In meinen vorherigen Blogberichten habe ich Euch schon diverse schöne und sehenswerte Gärten in NRW vorgestellt. Da darf dieser, wenn wir schon einmal in Solingen unterwegs sind natürlich nicht fehlen, denn der Botanische Garten der Stadt Solingen gehört zur Straße der Gartenkunst zwischen Rhein und Maas.

Neben beeindruckenden alten Bäumen und schönen Blumenrabatten finde ich passend zur Geschichte des Mittelalters und der menschlichen Frühgeschichte hier zwei Dinge besonders bemerkenswert:

• Es gibt einen Biblischen Garten mit Blumen, Pflanzen und Gewächsen mit biblischem Hintergrund
• Es gibt einen Heil- und Kräutergarten, der uns die Wirkung und den medizinischen Nutzen von Kräutern und Gewürzen erklärt. Ein Wissen welches schon zum Mittelalter bekannt war und durch Hildegard von Bingen genauestens erforscht und beschrieben wurde.

In diesem Jahr fanden Umbaumaßnahmen im Garten statt. So gibt es künftig ein sehr ansprechendes neues Sanitärgebäude, einen Kiosk, Pergolen mit Ruhebänken, Skulpturen und Teiche, einen Wildbach und schöne Pfade. 

Sollte das Wetter einen Besuch im Botanischen Garten weniger attraktiv erscheinen lassen, empfehle ich Euch den Besuch des Klingenmuseums. Denn die Schmiedekunst von Klingen in Solingen war auch zum Mittelalter über die Grenzen hinaus bekannt.

Auch heute noch stellt Solingen mit den Zwillingwerken einen Standort für die Produktion von Essbestecken und Chirurgischen Instrumenten - Schwerter, Degen und Dolche sind da heute wohl nicht mehr so im Fokus.

Ich wünsche Euch viel Spaß bei Eurem Wochenende in Solingen!