In 60 Minuten zu Fuß die Altstadt erschließen, das geht mit der Soestour App. Wir nehmen uns jedoch deutlich mehr Zeit. Am frühen Morgen verlassen wir unser Wohnmobil am Kombibad, denn wir möchten nach einen Spaziergang über die Stadtwälle in der Altstadt brunchen. Das geht beispielsweise im Altstadt Café , einer Institution seit 1984. Alternativ sei die Bäckerei Steinhoff am Dom genannt. Einfach ein fulminanter Auftakt. So sind wir lange vor dem Start des Bördebauernmarktes im Herzen des Zentrums,  rund um das alte Rathaus, St Petri und St. Patrokli. Unnötig zu erwähnen, dass die gesamte Innenstadt für den Autoverkehr an diesem Tag geschlossen bleibt. Zu Fuß ist es sowieso viel schöner!

Überall wird fleißig gearbeitet. Da werden Puppen mit Stroh gefüllt, Kürbisse dekoriert, Strohballen gestapelt, Blumensträuße gebunden, Stände aufgebaut und das Bettencafé arrangiert, denn auf dem Kirchplatz heißt das heutige Motto "Ab in die Betten!".

Das Wetter spielt mit und so erleben wir einen herrlichen Spätsommertag in Soest. Die Leute sind fröhlich und bester Laune, überall wird mit angepackt, gegrüßt und geholfen. Auch erste Besucher mischen sich unter die Aussteller und den immer bunter werdenden Markt, der die Innenstadt ausfüllt. 

Ob nun zum Bördebauernmarkt oder einfach nur so - Soest ist immer einen Besuch wert! Einige überregional bekannte Events möchte ich jedoch nicht unerwähnt lassen. Da wäre die Soester Allerheiligenkirmes, die sich die größte Altstadtkirmes Europas nennen darf. Schön und romantisch wird es auch zur Adventszeit auf dem historischen Weihnachtsmarkt in der Soester Altstadt. Alle zwei Jahre kommen Tausende zum großen europäischen Mittelalterfest in dem die Ereignisse der Soester Fehde szenisch nachgestellt werden. Ihr seht: zahlreiche Großveranstaltungen mit überregionaler Strahlkraft inszenieren während des ganzen Jahres das historische Ambiente immer wieder faszinierend neu. Unabhängig davon: wer den Rummel nicht so liebt, kommt einfach mal hierhin so wie er Zeit und Lust hat , denn es gibt auch unabhängig von den zahlreichen Events etwas zu erleben und zu sehen - versprochen!

Soest ist eine der ältesten Städte der Bundesrepublik und geht wahrscheinlich auf eine merowingische Besiedlung aus dem 6. Jahrhundert zurück. Eine verbriefte erstmalige urkundliche Erwähnung stammt aus dem Jahre 836 und bereits in der frühen Hälfte des 12. Jahrhunderts entwickelte Soest ein Stadtrecht, welches vielen mittelalterlichen Städten später als Vorbild diente. An einem berühmten Fernreiseweg und zugleich der ältesten Handelsroute Europas, dem Hellweg gelegen, gelangte Soest schon früh zu Blüte und Wohlstand.

Soest ist als heutige Kreisstadt damit rund 400 Jahre älter als alle übrigen mitteleuropäischen Handelsstädte und wurde damals bereits als "Mutterstadt aller deutschen Hansestädte" bezeichnet. Dem Hellweg, über den Händler, Kaufleute, Fürsten, Könige und Kaiser samt Gefolge zogen, verdankt sie ihr über Jahrhunderte währendes Wirtschaftswachstum, welches erst der dreißigjährige Krieg zum Erliegen brachte. So stieg die Stadt zur mächtigsten Stadt Westfalens mit mehr als 10.000 Einwohnern auf.  Das so gewonnene Selbstbewusstsein durch Macht und Einfluss gipfelte in der  sogenannten Soester Fehde (1444 - 1449), währenddessen man sich dem Einfluss und der Macht der Kölner Erzbischöfe widersetzte - was gelang. Im weiteren Verlauf der Geschichte unterstelle man sich zwar einem neuen Landesherren, den Herzögen von Kleve, behielt aber den Status einer "reichsunmittelbaren Stadt" bei. Diesem Gipfel der Macht wohnte gleichzeitig der Keim des wirtschaftlichen Niederganges inne. Die Stadt war als freie Stadt umschlossen von Kölner Einflussgebiet. Über Jahrhunderte machte man der Stadt den Warenhandel schwer, die Bedeutung als Kölner Nebenresidenz war verspielt und die Blütezeit der Hanse war vorüber, da sich mit der beginnenden Seefahrt die Haupthandelsrouten verlagerten. 

Wenn wir heute durch die Stadt laufen können wir den Aufschwung des Mittelalters immer noch nachvollziehen. Innerhalb einer mehr als 1000 Meter langen Stadtmauer ragen immer noch sechs Kirchtürme in den Himmel. Das Osthofentor ist das letzte von ehemals zehn erhaltenen Torburgen. Folgen wir der Osthofenstraße so gelangen wir zur Kirche "Maria zur Höhe" aus dem 12. Jahrhundert mit einem Altarbild des "Liesborner Meisters". Weiter geht es über die Wiesenstraße zur Wiesenkirche, eine der schönsten deutschen Hallenkirchen!

Sie wurde im Jahre 1313 errichtet und beeindruckt mit dem "Westfälischen Abendmahl" im Nordfenster mit Soester Pumpernickel. westfälischem Schinken und Bier.

Weiter stadteinwärts gelangt man automatisch zum Großen Teich, einem freien Platz, von dem die Blicke bereits auf die beiden berühmten Soester Kirchen fallen, die Petrikirche und den Patroklidom. Man sagt, der Dom hätte den schönsten romanischen Kirchturm Deutschlands, denn der nur hier in der Gegend vorkommende grüne Sandstein, mit dem er erbaut wurde verleiht ihm seinen charakteristischen grünlichen Schimmer. Der Dom wurde in den Jahren 954-1230 erbaut und die Kirchenschätze dieser Zeit gingen durch Zerstörung im Zweiten Weltkrieg größtenteils verloren. Einige Scheiben der Originalverglasung aus dem 12. Jahrhundert befinden sich im benachbarten Dommuseum.

Dem Dom gegenüber steht die Petrikirche, auch "Alde Kerk" genannt, eine Gewölbebasilika aus dem 12. und 13. Jahrhundert. Die Fresken aus dem 14. Jahrhundert werden Conrad von Soest zugeschrieben. 

So schlendern wir einige Schritte weiter und gelangen zum Rathaus aus dem Jahre 1713, eine Bogenhalle im Soester Spätbarock. Besonders empfehlenswert sind der Besuch des Burghofmuseums, heute Museum für Stadtgeschichte, inklusive stilvollem, romantischem Trauungssaal und im Garten das Romanische Haus, das älteste aus Stein gemauerte Wohngebäude zwischen Rhein und Weser aus dem 12. Jahrhundert. Auf der Jakobistraße 75 befindet sich der älteste Gasthof Westfalens aus dem Jahre 1304 (!), das Pilgrim Haus, auch heute noch Hotel Restaurant mit Gewölbekeller und gemütlichem Gartenrestaurant mit typisch westfälischer Küche!

Das Baumaterial Grünsandstein hat einen besonderen Stellenwert in den mittelalterlichen Baumonumenten der Stadt Soest, deshalb gibt es seit 2006 das Grünsandsteinmuseum (wohl das einzige Deutschlands) und wer weiter in die Stadtgeschichte eintauchen möchte ist hier ebenfalls gut aufgehoben. 

Die Teichsmühle auf der Teichsmühlengasse 3 hat noch ihr gewaltiges Teichmühlenrad aus dem Jahre 1231. Der Große Teich, der von mindestens sechs Quellen gespeist wird , friert auch in strengsten Wintern nicht zu. In der angrenzenden Gastronomie geht es im Sommer um das allseits beliebte "meet & greet", sehen und gesehen werden, auch wir sind hier eingekehrt, die Touristinformation ist in unmittelbarer Nähe. 

Ein beliebter Kurort in Nordrhein Westfalen ist das nur fünf Kilometer entfernte Bad Sassendorf mit seinem Kurpark und dem solehaltigen Grardierwerk. Der Möhnesee inmitten des Arnsberger Waldes, mit all seinen vielseitigen Freizeitmöglichkeiten im, auf dem und am Wasser liegt nur 12 Kilometer südlich. Zwischen Soest und dem Möhnesee liegt die Landschaft der Soester Börde. Hier ist ein Skulpturenweg mit 11 unterschiedlichen Skulpturen von sieben verschiedenen Künstlern entstanden, die sogenannten Wegmarken (link). 

Die Triovelo Runde ist eine Fahrradtour, angelegt als Rundkurs der wahlweise in Soest oder in Bad Sassendorf startet und zusätzlich zum Möhnesee führt. Auf den 46 Kilometern sind keine nennenswerten Höhenmeter und Steigungen zu bewerkstelligen, daher ist der Rundkurs als Familientauglich auch ohne E-Bike einzustufen. Einkehrmöglichkeiten und Sehenswürdigkeiten sind reichlich vorhanden.

Zum Abschluss des Tages geht es für uns in das einzige Soester Brauhaus Zwiebel. Der laue Sommerabend verlockt zum draußen sitzen mit Lichtergirlanden und leckerer, zünftiger Brauhausspeisekarte. Die unterschiedlichen Biere, die es nur hier zu kosten und zu kaufen gibt sorgen für einen kurzweiligen und lustigen Abend. Ein guter Abschluss eines schönen Urlaubstages - und morgen geht's dann zum fit werden wieder ins Kombibad.

Die südliche Runde von Essen Kupferdreh bis zum Bahnhof Essen Werden, beträgt rund 12 Kilometer und es müssen ca. 250 Höhenmeter gemeistert werden. Die reine Gehzeit wird ca. 4 Stunden betragen, mit Pausen und Fotostops sollte man etwas mehr einplanen. Die S 6 verkehrt am Wochenende im halbstündlichen Takt.

Die Wegbeschaffenheit wechselt von Seeuferweg über Waldpfade hin zu Wirtschaftswegen teils geschottert, teils geteert und ist für Kinderwagen nicht geeignet  - Steig eben!

Wir verlassen den Bahnhof Kupferdreh und gehen nach links einem kleinen Weg folgend (erste Wanderzeichen weißer Winkel und Bergischer Weg) in Richtung See, den wir bei der alten Eisenbahnbrücke erreichen. Diese ist heute den Spaziergängern und Radfahrern vorbehalten. Wir entdecken am diesseitigen Brückenkopf rechter Hand, die Treppe hinab die blau grüne Markierung zum Baldeneysteig, die uns nach Werden führen wird. Wer unsicher ist, lädt sich die Wanderkarte auf das smartphone (link dazu unter Anfahrt).

Am Fuße der Treppe halten wir uns nach links, unterqueren auf dem Seeuferweg die Brücke und genießen den Blick über den See. 

Schon bald geht es links über die Schienen der Hespertalbahn hinauf auf die Dilldorfer Höhe. Hier durchqueren wir ein schickes Neubauviertel mit Volleyballfeld, Spielplatz und Bolzplatz. Von 1938-1994 befand sich hier oben die Ruhrlandkaserne. Wer es gemütlicher angehen möchte kann natürlich auch dem Seeuferweg bis Haus Scheppen weiter folgen.

Wir folgen einem Bachtal bergauf an der Landstraße kurz rechts und überqueren die Straße bei der Villa Kunterbunt. Nun geht es in den Wald hinein, bald überqueren wir die Straße ein zweites Mal und wandern hinab in Richtung Baldeneysee. Abermals überqueren wir die Schienen der Hespertalbahn und halten uns nun steil nach links hinauf (kann man schnell daran vorbei laufen) einige Serpentinen dann wieder gemächlich  durch ein kleines Birkenwäldchen. Mountainbiker haben sich hier einen kleinen Parcours angelegt. Die Imbissbuden bei Haus Scheppen bieten sich für eine erste Rast bestens an. Hier befindet sich auch eine kleine Marina, ein Campingplatz und die bekannte Platanenallee am Uferweg links von der Bootsanlegestelle - ein Instagram Foto-Hotspot! Wir lassen den See im Rücken und wenden uns hinter den Imbissbuden nun nach rechts hinauf, der dreifachen Ausschilderung des Baldeneysteigs folgend. Nach einigen Serpentinen hat uns die Stille der Landschaft wieder aufgenommen.

Entgegen meiner morgendlichen Wettervorhersage schlägt das Wetter plötzlich um und die Wolken am Horizont werden immer dichter und grauer.  So gelange ich mit dem Wander- und Reitweg ins südliche Hinterland des Baldeneysees. Vereinzelte Fachwerkhöfe, eine Selbstbedienungsstation mit Mangold und Honig von eigenen Bienenvölkern (zu bezahlen an der Vertrauenskasse), eine Baumschule und ein Reiterhof werden passiert. Immer wieder gibt es schöne Aussichten, eine Wildblumenwiese mit dem intensiven Duft nach Kamille lässt mich innehalten und dann kommt mir die Frage in den Kopf: "Das ist Ruhrgebiet?" Ja, auch das ist Ruhrgebiet, jenseits seiner klassischen Klischees von Stahlindustrie und Bergbau.

Nachdem wir über einen Privatweg die rot weiße Schranke an einem Wohnhaus passiert haben öffnet sich der Blick auf den Baldeneysee und die gegenüber liegende Villa Hügel. Heute stehen zwei ausgewachsene Pferde mit ihren drei Fohlen auf der Weide, ein malerischer Anblick. Wir folgen dem Weg nach links hinunter in ein Wäldchen um wenig später bei einer 180 Grad-Wendung nach links dem Wäldchen wieder hinauf zu folgen, dieses Mal aber auf einem Trampelpfad. Wenig später überqueren wir eine alte steinerne Brücke und haben schon bald die ersten Häuser von Essen Werden erreicht. Der Markierung des Baldeneysteigs folgend, werden wir so durch ruhige Wohnviertel zum Friedhof geführt - und tatsächlich müssen wir den Friedhof mit seiner alten Parklandschaft sogar durchqueren. Zum Abschluss gibt es nochmals einen schmalen, kleinen Pfad und mit einigen Kehren hinab erreichen wir bald das Ufer, wo wir uns nach links wenden. So kommen wir zum alten Wehr. Der Hauptweg folgt den Stufen hinauf und quert mit dem Wehr das Wasser zum anderen Ufer, wir bleiben jedoch dem Uferweg treu und gehen nun  mit der Blau-Gelben Zuwegmarkierung des Baldeneysteigs weiter geradeaus parallel zum Wasser in Richtung Werden. Wir wandern bis zur großen Brücke am Wasser entlang und erreichen dort einen Bierwagen, einen Imbisswagen und den Bootsverleih für Tretbootfahrten. Der Himmel öffnet seine Schleusen, ein heftiger Schauer geht nieder und ich bin froh, dass ich mich im Schutz des Bierwagens unterstellen kann und genieße mein Belohnungsbierchen. Wohlwissend, dass meine Bahn (S 6 nach Düsseldorf) halbstündlich kommt, warte ich den kurzen Schauer ab und gelange so über die Treppe trockenen Fußes zum Bahnhof, wo ich um 16:29 Uhr meine Bahn nach Hause nehme.

Ein schöner Wandertag geht zu Ende und ich beschließe schon bald wiederzukommen, um die nördliche Runde auch zu laufen.

Von Xanten ging es am dritten Tag unseres Aufenthaltes im Ferienhaus TÜS  über die B 57 in nördlicher Richtung Kalkar und später rechts ab auf die B 67 in Richtung Rees auf die andere Rheinseite. Erneut stand ein Wasserschloss mit englischer Parklandschaft auf dem Programm, denn das Wetter wurde auch am dritten Tag unseres Aufenthaltes "very british" . So ist das nun mal: auch Reisejournalisten und Fotografen können sich das Wetter an den gebuchten Tagen nicht aussuchen und müssen das Beste aus der jeweiligen Situation machen. Und abgesehen davon hat es auch Vorteile -das Wetter passte zu der folgenden Geschichte, wie sich im Nachhinein herausstellte, denn wir hatten den riesigen Park für uns alleine - einfach grandios!

Dort, nur 30 Autominuten von Xanten entfernt, liegt an der Grenze zwischen Holland, Münsterland und dem Niederrhein in der Gemeinde Isselburg das imposante und sehenswerte Wasserschloss  Anholt.

Erste urkundliche Erwähnungen und bauliche Nachweise dieses einzigartigen Baumonumentes führen zurück bis in das 13. Jahrhundert. Doch was erwartet uns heute? Was ist das Besondere dieses Wasserschlosses? Lasst mich Euer Augenmerk auf die folgenden Dinge in Kürze lenken, vorausgesetzt Ihr liebt wie ich historische Burgen, Schlösser und Gärten:

• Nach heftigen Kriegszerstörungen wurde das Wasserschloss wieder so umfangreich restauriert, dass man es heute in der alten Pracht erleben darf. Dazu zählt der unbedingt sehenswerte englische Landschaftsgarten mit seinen schwimmenden Paterregärten, den altholländischen Zugbrücken und steinernen Figuren und Blumenamphoren. Man kann den Park auf drei Rundwegen erkunden:
• Route Eins: Der Burggräfteweg führt einmal um die Wasserburg mit ihren im Mittelalter uneinnehmbaren Mauerwerk und den historischen Gärten aus der Barockzeit. Reine Gehzeit 20 Minuten
• Route Zwei: Der Große Parkweg der einmal um den gesamten Park führt, verbindet Kultur und Natur: schöne Landschaftspartien, Laubgehölze und üppige Blumenpracht. Reine Gehzeit eine Stunde (!)
• Route Drei: Zwei Abkürzungen vom Großen Parkweg sind aus Gründen der Zeitersparnis überlegenswert: Der untere Weg flankiert die Wildblumenwiese, während der obere vom Entenkoje-Teich abzweigt. Reine Gehzeit ca. 45 Minuten. Auskunft dazu gibt es beim Kassenhäuschen, oder online vorab bei den nützlichen Weblinks, s.o.

Im Schutz der 1313 erstmals erwähnten, aber wahrscheinlich schon länger bestehenden Burg entwickelte sich die Ortschaft Anholt. Die damaligen Besitzer, die Herren von Zuylen besaßen schon früh landesherrliche Privilegien und verliehen Anholt im Jahre 1349 Stadtrechte. In den folgenden Jahrhunderten fiel die Burg durch Einheirat an die Herren von Gemen bis im 17. Jahrhundert dann nach mehreren Wechseln der Besitz an die Fürsten zu Salm-Salm überging deren Nachkommen bis zum heutigen Tag das Schloss bewohnen und bewirtschaften.

Bis heute hat der älteste Bauteil aus dem 12.Jahrhundert Bestand: der Dicke Turm, früher Bergfried und Verließ, ist bis in unsere Tage unzerstört und nur in der Dachgestaltung architektonisch verändert. Alle Wehrhaftigkeit vermochte die Burg jedoch nicht vor Zerstörungen zu bewahren. Da sei nur beispielhaft die Geldernsche Fehde, der Spanisch-Niederländische Krieg, der 30-jährige Krieg und besonders der Zweite Weltkrieg zu nennen.  Sie alle schlugen Wunden , aber stets scheute man sich auch nicht vor dem Wiederaufbau zurück. In dem letzten Kriegsjahr 1944-45  wurde das Schloss zu 80 Prozent zerstört, dennoch gelang es dem Schlossherren in den darauffolgenden Jahren mit Unterstützung des Landes den ursprünglichen Zustand wieder herzustellen. Das wesentliche Erscheinungsbild des heutigen Schlosses geht auf den Fürsten Karl Theodor Otto zu Salm (1645-1710) zurück, der die damalige Wasserburg zu einem Schloss in Form des niederländischen Barock umgestalten ließ.

An das Schloss gliedert sich in der Vorburg ein exklusives Schlosshotel an, mit einer Sommerterrasse, die auf dem Wasser zu schwimmen scheint. Die Privaten Gemächer der Fürstenfamilie sind voraussichtlich ab Sommer 2022 wieder als Museum für Kultur- und Geschichtsinteressierte geöffnet. Ein Highlight in den fürstlichen Gemächern ist sicherlich ein Originalgemälde von Rembrandt.

Das Bild "Diana und Actäon" stammt aus dem Jahre 1635 und wurde vermutlich direkt von dem jungen Künstler persönlich gekauft und befindet sich seitdem in Familienbesitz. "Adelsdynastien in NRW", so der Titel eines wirklich sehenswerten Films mit einer Zeitreise durch die jüngere Schlossgeschichte, tollen Luftaufnahmen und vielen Hintergrundinformationen findest Du hier: WEBLINK

Bis heute kommen ca. 50 Prozent der Besucher aus den Niederlanden, die restlichen größtenteils aus NRW und dem Ruhrpott, wie wir hier so sagen. Viele von Ihnen besuchen auch den angrenzenden Golfplatz, oder den Leopoldspark. Dort befindet sich inmitten  eines Wildparks mit vielen Wildtieren (Wölfen, Luchse, Rentiere nur um einige zu nennen) die sogenannte "Anholter Schweiz" mit ihren aufgetürmten Felsformationen aus Daruper Kalksandstein und auf einer Insel gelegenem, originalen Schweizer Haus. Fürst Leopold zu Salm-Salm, ein großer Liebhaber der Gegend um den Vierwaldstätter See soll jene Landschaft als Motiv gedient haben, als er 1895/1902 den Park anlegen ließ und seiner Ehefrau das Haus zum Geschenk machte. Er ließ es in der Schweiz abbauen, zerlegen und an den Niederrhein transportieren und hier wieder originalgetreu zusammenbauen. Das erste Fertighaus am Niederrhein sozusagen. Und das in einer Zeit von Kutschen, Eisenbahnen und Dampfschiffahrt. Mein Sohn würde sagen:                       " Echt cool, dat musse heute erstma' bringen!"

An den Wildpark angrenzend finden die Wohnmobilfahrer unter uns einen Wohnmobilstellplatz auch zum Übernachten, der bei Buchung auch gleichzeitig einen Preisnachlass für den Parkeintritt des Wildparks  beinhaltet. Direkt beim Eingang des Parks hat vor kurzem, genauer gesagt im September 2021 das neue Restaurant "Almruh" eröffnet. Die Tochter von Monika Westerhoff-Boland, Betreiberin des Biotop-Wildparks Anholter Schweiz, Anna Boland hat in schwierigen Corona-Zeiten nach nur 10-monatiger Bauzeit das Restaurant eröffnet. Ihre Fachausbildung zur Köchin hatte die junge Frau im Restaurant der Wasserburg Anholt absolviert. 

So kommen wir in den Genuss nach einer abwechslungsreichen und hochinteressanten Besichtigungstour in den neuen Räumlichkeiten des Restaurants "Almruh" unsere Bedürfnisse nach Speis- und Trank zu befriedigen, was dem ganzen einen gelungen Abschluss geben kann. 

Kalkar ist ein Kleinod unter den Städten am Niederrhein, zeigt seine Innenstadt doch eine nahezu intakte mittelalterliche Bebauung. Dabei sind die architektonischen Einflüsse unseres Nachbarlandes Holland nicht zu leugnen. Weit zurück reicht auch die Geschichte dieser Stadt: am 20. Oktober 1230 wurde sie gegründet vom Grafen Dietrich VI. von Kleve. Bereits 12 Jahre später erhielt sie Stadtrechte. Kalkar wurde Mitglied der Hanse und kam im 14. Jahrhundert durch Wollwebereien und Bierbrauereien zu beträchtlichem Wohlstand. Im Spätmittelalter wuchs sie zur bedeutendsten Stadt im Klever Raum heran. Dies findet seinen Ausdruck in der Architektur und Kunst jener Zeit, die uns bis heute erhalten geblieben ist.

Das Rathaus am Marktplatz ist das größte , freistehende gotische Rathaus nördlich von Köln bis zur Nordsee. Der dreigeschossige Bachsteinbau wurde vom herzoglich-klevischen Baumeister  J. Wyrenberg in den Jahren 1438-46 errichtet. Die Ecktürmchen, der Zinnenkranz und der  die Mitte betonenden Treppenturm beleben die Fassade auf dezente Weise. Nach Kriegszerstörungen wurde der Originalzustand wieder erreicht.

Da wären noch zwei Besonderheiten auf dem Marktplatz selbst erwähnenswert: zum einen ist dieser mit Rheinkieseln vor Jahrhunderten für die Ewigkeit gepflastert worden. In seiner Mitte befindet sich inmitten einer kleinen Wiese die Gerichtslinde. Linden galten schon in frühesten Zeiten als heilige Bäume unter denen vielerorts Recht gesprochen wurde. Im Stadtarchiv findet sich die Transport- und Pflanzrechnung aus dem Jahre 1545! Damit ist diese Linde bereits 477 Jahre alt.

Die Touristen - Information befindet sich vis-a-vis der Rückseite des Rathauses in einem Treppengiebelhaus. Hier kann man sich vortrefflich informieren und mit kostenlosen Flyern eindecken, natürlich auch eine Kirchenführung durch St. Nikolai buchen. Denn diese Kirche ist für ihre neun noch erhaltenen Schnitzaltäre aus dem Mittelalter bekannt. Die Kunstfertigkeiten der örtlichen Schnitzmeister stehen denen eines Tillmann Riemenschneider in keinster Weise nach. Um den Wert und die Kunstfertigkeiten der Altäre besser zu verstehen, lohnt sich eine Führung auf jeden Fall. Hierbei sei auf die eingeschränkten Öffnungszeiten erneut hingewiesen. Wir genießen einen Eisbecher auf der Hand beim Rundgang durch das Städtchen und machen uns im Anschluss auf den Weg zum Freizeitpark Xanten, denn das Wetter hat sich verbessert und die Sonne kommt zum Vorschein.

Xanten ist nicht nur staatlich anerkannter Luftkurort, es bietet auch reichlich Raum für Freizeitaktivitäten jenseits von Schlössern und Gärten. Dazu zählt nicht nur das Eldorado für Radfahrer mit ungezählten Tourmöglichkeiten von Knotenpunkt zu Knotenpunkt, sondern vor allem auch der Freizeitpark Xanten der mit seinen Wassersportmöglichkeiten im Sommer die Menschen anzieht. 

Hier gibt es Strand! Natürlich auch die dazugehörigen Strandbäder und gastronomischen Betriebe. Bademöglichkeiten für Groß - und Klein, ideal für Familienausflüge an einem schönen Sommertag. Da wäre die Wasserskianlage zu nennen, das Kneippbad oder die Möglichkeiten Tauchgänge zu buchen. Es gibt auch einen Bootsverleih, für diejenigen die sich lieber auf dem Wasser, statt im Wasser bewegen wollen. Ebenso eine Segelschule. Die Nichtschwimmer und 'Landratten' spielen Adventuregolf, Schwindelfreie wagen einen Parcours im Klettergarten und gratis kann man die Seen auf barrierefreien Rad- und Wanderwegen umrunden.

Damit nicht genug gibt es eine Vielzahl extravaganter Übernachtungsmöglichkeiten, die ganz bestimmt einen Aufenthalt unvergesslich machen:

• Allen voran sind da sie Hausboote an der Xantener Nordsee zu nennen, die ein befristetes Wohnen auf dem Wasser ermöglichen. Morgens mit einem Kaffee auf der Terrasse sitzen, den Blick über den See schweifen lassen oder Abends beim Sonnenuntergang - das hat sicherlich schon fast skandinavisches Flair. Zur akustischen Untermahlung gibt es quakende Frösche (nach Jahreszeit), schwappende und glucksende kleine Wasserwellen und sonst NIX! Dazu weite Blicke in tausend Farben, je nach Witterung. Der Wermutstropfen? Die sind fast ausgebucht, also bitte langfristig planen. Mehr Infos unter nützliche Weblinks (s.o.)
• Für angehende Camper gibt es hier das einzigartige WOWATEL! 'Watt is datt denn?' Na ist doch klar: ein Wohnwagen-Hotel, Wohnwagen zum mieten und ausprobieren , ob diese Urlaubsform überhaupt etwas für alle Familienmitglieder ist. Ich finde es Spitze! Just do it!
• Du hast einen Faible für das Mittelalter? In Xanten kannst Du in mittelalterlichen Stadttoren, Pesthäuschen und historischen Gemäuern übernachten, hier der lohnenswerte WEBLINK

Am frühen Morgen unseres zweiten Ferientages sitze ich im Ferienhaus TÜS in Xanten und genieße meine persönliche Auszeit vom Alltag. Nach einem ausgiebigen Frühstück und reichlich Kaffee lese ich im Internet, dass der Skulpturenpark am Schloss Moyland und auch das Museum im Schloss nach dem "lockdown" wieder geöffnet haben. Währenddessen schlägt Regen an die Fensterscheiben, draußen ist es (noch) grau.  und so begeben wir uns am zweiten Tag erneut auf eine Schloss- und Gartenreise am Niederrhein.

Von unserer Unterkunft, dem Ferienhaus "Tüs" in Xanten erreichen wir den Schlosspark Moyland über die B 57 in nördlicher Richtung Kleve nach etwa 20-minütiger Autofahrt und können den PKW kostenlos auf ausgewiesenen Parkplätzen abstellen (Angaben wie erlebt, wie immer ohne Gewähr). Der Eintritt in den Park und das Museum ist  kostenpflichtig, mehr Informationen zu Sonderkonditionen und Preisen erfahrt Ihr auf der eigenen Webseite des Schlosses (siehe unter nützliche weblinks).

Zwischen Kleve und Kalkar direkt an der heutigen  B 57 gelegen liegt die neugotische, malerische Wasserburg in einem faszinierenden Schlossgarten. 1307 erstmals urkundlich erwähnt, blickt sie auf eine sehr wechselvolle, über 700 jährige Geschichte zurück, von der ich nur einige herausragende Punkte kurz erwähnen will. Zum einen trafen sich hier im Jahre 1740 der noch junge König von Preussen, Friedrich der II., später der Große genannt mit dem von ihm bewunderten Philosophen Voltaire. Der Name Moyland mag sich vermutlich aus der holländischen Beschreibung mooi land, übersetzt "schönes Land" ableiten, denn im Jahre 1767 ging der Besitz an den geadelten holländischen Bankier Steengracht über. Die ursprünglich gotische Bauform und später barocke Anlage erhielt durch den Kölner Dombaumeister Zwirner im Jahre 1854 ihr heutiges Aussehen im englischen Tudorstil mit Zinnen und Spitzhelmen. Nach schweren Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg wurde das Schloss wieder aufgebaut und beherbergt heute die größte Sammlung von Werken des umstrittenen Künstlers Joseph Beuys und die Sammlung van der Grinten.

Im Wesentlichen möchte ich Euch auf vier Dinge hinweisen:

• Die Besichtigung des Gartens kann separat gebucht werden. Der Schlossgarten gliedert sich in Nutzbeete mit der Nachbildung eines Mittelalterlichen Heil- und Kräutergartens und in den Skulpturengarten mit Laubengängen und schönen Sichtachsen. Kunst und von Menschenhand geformte Natur bilden eine schöne Symbiose. 350 Kräuter in 16 Einzelbeeten nach dem Anholter-Moyländer-Kräuterbuch von 1470 originalgetreu angelegt und über 2.500 Pflanzen darunter die eigens gezüchtete Hortensiensorte "Schloss Moyland" lassen die Herzen der Gartenfans höher schlagen.
• Es gibt ein Kombiticket für Museum und Gartenanlage. Im Schloss gibt es die Dauerausstellung und wechselnde Ausstellungen in den übrigen Räumen. Informationen dazu und zur Barrierefreiheit finden sich auf der oben genannten Webseite des Museum Schloss Moyland. Zusätzlich können an bestimmten Tagen im Monat auch Führungen gebucht werden.
• Im Winter, genauer gesagt zur Adventszeit, lockt der romantische Kunsthandwerker-Weihnachtsmarkt tausende Besucher zur Schlossweihnacht. Hier ein separater Weblink dazu.
• Der angegliederte Museumsshop hat einige ausgefallene Literatur zu bieten, allem voran das Faksimile des Gartenbuches für Heilpflanzen und Gartenkräuter aus dem Jahre 1470 (!) und schöne Dinge, die sich zur Erinnerung  an den Tag oder als Mitbringsel für zu Hause eignen. Dem Schloss gegenüber liegt der ausgeschilderte Wohnmobilstellplatz, der Wohnmobilfahrern eine attraktive Übernachtungsmöglichkeit bietet, denn von hier aus lassen sich auch prima Touren mit dem Rad nach Kalkar oder nach Kleve unternehmen, wo beispielsweise die Schwanenburg und die Klever Gärten auf uns warten.

Wir sind froh und dankbar, dass wir nach Plünderung und Brand heute in der Lage sind das Schloss Moyland mit seinen Gärten in der ursprünglichen Pracht des ausgehenden 19. Jahrhunderts wieder erleben zu dürfen, denn bis in die 1990-er Jahre war es Ruine. 

Im Anschluss an die Schlossbesichtigung bieten sich, wie schon erwähnt mehrere Möglichkeiten an. Wir hatten bei der ursprünglichen Planung Fahrradtouren zusammengestellt, die wir wegen Sturmwarnung und starken Windböen dann aber verwarfen. Das heißt ja nicht, dass man sich die Etappenziele dennoch ansehen kann - wenn auch mit dem Auto. Ich hatte eine Ausfahrt zum Rhein geplant, denn ein Hörbuch von Bernd Müller mit dem Titel "Wunderschöner Niederrhein" hatte als Tipp die Wisseler Dünen und das Schlosshotel Grieth genannt. Das machte mich neugierig: Dünen am Rhein? Ein familiäres, kleines Schloss als Hotel mit erstaunlich günstigen Konditionen? Das lockte mich, zumal ich dort noch nie war und auch bisher diese Ecke überhaupt nicht kannte. Dort gibt es auch eine Personenfähre nach Grietherort, wo sich ein bekanntes Restaurant für Fischspezialitäten befindet.

Die Wisseler Dünen sind ein kleines Naturschutzgebiet südwestlich des kleinen Ortes Wissel, den wir auf der Fahrt nach Grieth ohnehin durchfahren müssen, da es die einzige Durchgangsstraße dorthin ist.  Die Erholungstätte "Wisseler See" mit Naturfreibad, Campingplatz und vielen Wassersportmöglichkeiten sorgen für weitere Freizeitaktivitäten. Neben dem niederrheinischen Charakter der Landschaft erstaunen uns beim Spaziergang die Wisseler Dünen mit ihrem Kontrast zu dem zuvor erlebten Schlosspark. An manchen Stellen meint man das Meer müsse unmittelbar hinter dem Sand-und Grasbewachsenen Dünen auftauchen. Der Spaziergang dauert nur etwa eine halbe Stunde, hier entstehen einige besondere Aufnahmen. Einfach spannend. Ein "Strandcafe" sollte als Pausenstation die Radler locken, doch im Lockdown war es  geschlossen. Bleibt abzuwarten, ob diese Geschäftsidee weitergeführt wird? 

Wenige Minuten später erreichen wir das alte Fischerdorf Grieth am Rhein. Alte Häuser und Katen stehen hier, an einem kleinen Dorfplatz setzen wir uns in die Sonne und nutzen die Gunst der Stunde mit einem ersten Eisbecher auf der Hand. Zu Fuß schlendern wir über die kleine Rheinpromenade von Grieth, hier fegt ein ordentlicher Wind und einige Meter hinter dem Rheindeich und dem Ausflugslokal sehen wir einen gelb gestrichenen Turm hinter einer akkurat geschnittenen Hecke hervorblitzen: wir haben Haus Grieth das "Bed &Breakfast" Hotel erreicht. Einfach süß!

Das könnte glatt ein Tipp für Romantiker sein, wir waren jedoch nicht im Haus und sind durch den Garten hinaus wieder beim kleinen Dorfplatz ausgekommen, wo wir unser Auto geparkt hatten.

Nach nur 25 Minuten sind wir zurück in unserem Feriendomizil, dem Ferienhaus TÜS in Xanten. Ein Stück Kuchen und eine Tasse Kaffee sind jetzt die beste Idee, um ein wenig das Erlebte zu Papier zu bringen. Der Duft von frisch gekochtem Kaffee dringt bis ins Wohnzimmer und der leckere Bienenstich weckt die müden Geister zu weiteren Aktionen. Sogar das Wetter hält entgegen der Prognose, also machen wir uns zu Fuß auf den Weg in die Stadt Xanten und erreichen so nach nur wenigen Schritten die gemütliche Altstadt mit dem Dom und dem mittelalterlichen Gepräge.

Ein riesiges Testplakat auf dem Marktplatz kündet von der derzeitigen Ausnahmesituation.Es ist immer noch unfassbar was diese Pandemie in zwei Jahren für Auswirkungen auf die Gesellschaft, aber insbesondere auch auf die Gastronomie, das Beherbergungsgewerbe und den Tourismus hat. Hier, und nicht nur hier, sind in Summe Verluste in Millionenhöhe zu verkraften. Fort mit diesen düsteren Gedanken, wir wollen unsere Auszeit vom Alltag genießen! 

Durch den Kurpark geht es zurück zum Ferienhaus, der Familienrat hat folgendes beschlossen:

• Die schönen Kochbücher in der Küche werden genutzt und es wird ein Rezept ausgewählt für ein unkompliziertes aber köstliches Pilzrisotto. Hätten wir zu Hause auch so gemeinsam gekocht? Manchmal liegt das Glück wirklich im Wohlbefinden und Erleben dessen, was für Andere nun wieder alltäglich ist. Hier finden wir nicht nur die Motivation sondern auch die Zeit und Ruhe dazu. Und in der Küche fehlt es an nichts.
• Dazu passt ganz hervorragend ein leckerer Rotwein, den wir obendrein als Geschenk des Gastgebers vorgefunden haben. 
• Den Abend beschließen wir bei heulendem Wind an den Fensterläden mit einem gemütlichen Kaminabend im Kaminzimmer unseres Ferienhauses. So eine Möglichkeit haben wir in unserem Wohnmobil und zu Hause in dieser Form nun mal nicht. Ein schöner Tag nimmt einen schönen Ausklang!

Die Eifel mit ihren erloschenen Vulkanen und geheimnisvollen Kraterseen zählt zu den ältesten und geologisch interessantesten Gebirgen der Welt. Mittendrin im Vulkanpark Brohltal-Laacher See, am südöstlichen Rand des Laacher Sees liegt die 1093 gegründete Benediktiner Abtei Maria Laach. Hierhin führt uns unsere heutige Reise und hier beginnt für die Tagestouristen auch die Rundwanderung. Wer einen Stellplatz auf dem Campingplatz Laacher See ergattern konnte, beginnt natürlich die Rundwanderung dort, denn wir werden im weiteren Verlauf des Weges genau dort vorbei kommen.

Charakteristik der Tour

Die Rundwanderung von 17 Kilometern Länge, die bei 400 Höhenmetern im Aufstieg und 400 Höhenmetern im Abstieg rund 5 Stunden reine Wanderzeit in Anspruch nehmen wird, startet am Wanderparkplatz gegenüber der Touristeninformation und dem Klosterladen. Die Parkgebühr beträgt für den ganzen Tag mit PKW 3,00 Euro und mit Wohnmobil 5,00 Euro (Angabe wie immer ohne Gewähr, Stand 04.2021).

Mit Einkehr, Pausen und/oder Picknick am See wird die Wanderung wahrscheinlich also den ganzen Tag in Anspruch nehmen. Ein Highlight sind an schönen Tagen die Sonnenuntergänge am See - sehr romantisch! Wenn Ihr dann noch das Kloster und die angeschlossenen Läden besuchen wollt, müßt Ihr Euch zeitig auf den Weg machen, oder einfach über Nacht bleiben. Besonderer Hinweis für Personen mit Handicap: es gibt alternative ausgewiesene, barrierefreie Wege die zum See hinunterführen und auch ausgewiesen Radwege. Auf den aufgestellten Wandertafeln sind Wandervorschläge von 5 km, 6 km, 9 km, 10 km, 15 km und 22 km Länge eingezeichnet. Es dürfte also für jede Kondition etwas dabei sein. Wir folgen der Unterführung und Ausschilderung in Richtung Kloster und marschieren am Hotel, an der Gärtnerei und dem bronzenen Engel rechts vorbei hinauf zum Friedhof. Vor dem Eingangsportal zum Friedhof gehen wir rechts hinauf der Ausschilderung Höhenrundweg folgend und bleiben diesem bis zum Lydiaturm treu. Mir gefällt am Auftakt schon die Tatsache, dass wir  auf dem leicht ansteigenden Weg nach wenigen hundert Metern bereits alleine unterwegs sind, während die Jogger und andere Spaziergänger direkt in Richtung des Seeuferweges aufgebrochen sind. Auf dem Höhenrundweg der sich in sanft steigender kurviger Linie durch lichten Buchenwald entlang der Hänge oberhalb des Sees schlängelt sind Holzskulpturen aufgestellt und die bronzene Figur des 1959 fertiggestellten Schmerzensmannes, der an einer exponierten Stelle mit einem ersten schönen Seeblick steht. Und natürlich wird hier erst einmal ein Foto gemacht. 

Der Höhenrundweg ist zusätzlich gekennzeichnet mit ML1,  der Uferrundweg mit nur 8 km Länge trägt die Kennzeichnung ML 2. Dieser Hinweis soll helfen Irritationen zu vermeiden und sich im Wald besser zurecht zu finden. Nachdem wir dem Weg ca. 1, 4 Kilometer gefolgt sind und alle Abzweigungen ignoriert haben erreichen wir eine Wegkreuzung und nehmen an dieser den rechten Weg (zusätzlich gekennzeichnet mit Naturfreundeweg). Ein wenig bergab, dann wieder hinauf erreichen wir die alte Laacher Grenze an der Vierdümpelhöhe mit schöner Aussicht und Sinnesliege. 

Wir bleiben im Wald und laufen den wurzeligen Pfad leicht bergab zu L 115 mit dieser 200 Meter bis zur Rechtskurve, dort wieder nach links in den Wald, und mit N sofort wieder rechts -hier ist der Wegweiser umgefahren/umgestoßen worden. Auf diesem Weg bleiben wir ca 1,6 Kilometer er verläuft um den Vulkankegel Veitskopf herum und dann ein kurzes steileres Stück nach links hinauf zum Lydiaturm. Der Turm ist in der Regel und auch in Coronazeiten geöffnet und kostenfrei zu besteigen. Einige Hinweistafeln und Reliefs an der Turmwand erzählen uns die Entstehungsgeschichte und wie es zu dieser Namensgebung kam. Von oben genießen wir einen einmaligen Ausblick auf den vor uns liegenden See!

Nach dem Abstieg vom Turm benutzen wir den Pfad weiter hinab zur Landstraße wo sich rechter Hand das Hotel und Ausflugslokal Waldfrieden befindet - unter normalen Bedingungen sicherlich lohnenswert für einen Pausenstop und eine kleine Erfrischung. 

Auf der gegenüberliegenden Straßenseite befindet sich der Wanderparkplatz mit seinen Hinweistafeln zum Geo-Pfad rund um den Laacher See, dem wir nun zum See hinab bis zum Uferweg folgen  dann im Uhrzeigersinn, also links abbiegen. Würden wir an dieser Stelle nun rechts abbiegen kämen wir nach wenigen Schritten direkt beim (einzigen)  Campingplatz am Laacher See aus, wo das Blockhaus auch eine lohnenswerte Einkehr anbietet - inklusive Seeblick. Etwas worauf sich die Camper unter uns nach der Wanderung zum Sundowner freuen dürfen. Wir freuen uns in diesen, durch Corona erschwerten, Zeiten allerdings über viele schöne Picknickplätze am Seeufer, die sich uns im weiteren Wegeverlauf bieten. Natürlich haben aufgrund der Pandemieverordnung sowohl das Haus Waldfrieden, das Blockhaus und der Campingplatz derzeit einen eingeschränkten Betrieb, was sich hoffentlich bald ändern dürfte.

Nach einer gemütlichen Pause gelangen wir mit dem Uferweg zu einem besonderen Platz an dem der vulkanische Ursprung des Sees erlebbar wird. Die Hinweistafeln sind nicht zu übersehen und wir erleben die einzige Stelle des Sees die niemals zufriert, da hier immer noch sogenannte Mofetten, Kohlendioxidgase aus dem Wasser aufsteigen und im Winter kreisrunde Löcher im Eis entstehen lassen. 

Welche Rolle spielte der Vulkanismus bei der Entstehung des Laacher Sees, seiner ihn umgebenden Landschaft und bei der Baugeschichte des romanischen Klosters?  Auf diese Fragen werden wir im weiteren Verlauf unserer Wanderung spannende Antworten bekommen. Bei den Mofetten beispielsweise werden wir Zeuge des -noch sehr gemäßigt- aktiven Vulkanismus in der Eifel. Der vom Wald umrahmte See ist von alten Vulkanen umgeben und erinnert aus der Flugzeugperspektive mit seiner ovalen Form an ein Auge. Vor knapp 13.000 Jahren (erdgeschichtlich also sozusagen einen Wimpernschlag her) ereignete sich genau hier der gewaltigste Vulkanausbruch der jüngeren europäischen Geschichte! Durch diese enormen Eruptionen entstand ein Einsturzkrater von 53 Metern Tiefe, der sich später mit Wasser auffüllte - der Laacher See war geboren!

Heute können wir auf schönen Wegen diesen Vulkan umrunden und werden Zeitzeuge dieser erdgeschichtlich noch jungen Ereignisse: Wo wir jetzt stehen, steigen immer noch Kohlendioxidgase aus dem Wasser auf und bilden sogenannte Mofetten. Die hier am Geopfad platzierten Hinweistafeln,  erzählen uns so einiges aus diesem spannenden Erdzeitalter. 

Wer die kürzere Version vorzieht, bleibt dem Seeuferweg (Geopfad) treu, wer noch neugierig ist auf weitere Erlebnisse folgt dem Weg ab den  Hinweistafeln folgend die mit L 1, L 2, L 3 und L 4 nummeriert sind einige Schritte dem Hang hoch, vor dem Schilderstock nach rechts zu L 4 und L 5; nach weiteren 150 Metern beim Rettungspunkt 5509-324 scharf links, steil bergauf , oben zunächst rechts auf eine Weg, an dessen höchster Stelle nach scharf links hochsteigen, oben auf dem Fahrweg angekommen noch ca. 250 Meter nach links stehen wir plötzlich vor einem sehr alten  imposanten rötlichen Tuffsteinbruch aus der Entstehungszeiten des Klosters, über 900 Jahre alt!  Hierhin verirren sich nur die wenigsten Menschen, vielleicht noch einige Mountainbike-Fahrer , wir waren ganz alleine hier. Abermals klären Hinweistafeln über das tausende Jahre alte Baumaterial, welches für die Klosterkirche in diesem Steinbruch geschlagen wurde,  auf. Ich steige ein wenig in dem Steinbruch herum und entdecke Graffiti aus den Jahren 1964 und 1901. 

Von hier folgen wir dem gleichen Weg wieder zurück, steigen aber nicht mit dem Geopfad wieder zum See hinab, sondern bleiben geradeaus auf dem Naturfreundeweg (N)  ca. 1,6 Kilometer; mit schönem Seeblick, gelangen wir vorbei am "Scharfen Knüppchen" abwärts zum Parkplatz beim Erntekreuz.

Wenn wir das Erntekreuz erreichen, können wir an der dort aufgestellten Bank eine letzte Pause machen, um dann auf steilem Pfad, teilweise mit Stufen hinabzusteigen. So gelangen wir auf die Landstraße 113 (Vulkanstraße= Erlebnisstraße). Eine Möglichkeit wäre es diese entlang zu laufen um nach Maria Laach zurück zu gelangen. Der schönere Weg ist jedoch der, indem wir die Straße überqueren und dem gegenüberliegenden Pfad über die Wiese bis zum Waldrand folgen und dort am Fuße des Thelenbergs nach rechts abbiegen. Mit leichtem Auf und Ab  durch Wald und Feld gelangen wir so zu einem Bilderstock. Links geht es zum Laacher Seehaus (Unterkunftsempfehlung siehe oben unter nützliche weblinks) wir folgen der K 70 jedoch rechts hinab mit dem Kennzeichen des Jakobuspilgerwegs . Bevor wir das Kloster erreichen biegen wir ein letztes Mal nach links ab hinauf auf dem Randpfad der Kreisstraße vorbei an den Wirtschaftsgebäuden des Klosters  erreichen wir den von rechts einmündenden Natursteinlehrpfad dem wir nach rechts so lange folgen bis wir wieder am Engelsstandbild auskommen, wo wir einige Stunden zuvor gestartet waren . Ab hier ist der Weg selbsterklärend, doch natürlich lassen wir es uns nicht nehmen jetzt wahlweise in der Klostergaststätte einzukehren, oder einen Tisch zu reservieren und das Kloster und seinen Buchladen und Klostergarten zu besichtigen, je nach Lust und Laune!

1093 gründete Pfalzgraf Heinrich II. die im rein romanischen Stil gebaute Abtei zu Maria Laach. Bis in unsere Tage ist sie in der Verwaltung der Benedektiner, ca. 60 Mönche leben und arbeiten hier. In der Informationshalle kann man sich einen 20 Minütigen Film zum Klosterleben anschauen. Natürlich darf man auch die Klosterkirche aus dem 12. Jahrhundert besichtigen. Sie gilt als eines der herausragenden romanischen Bauwerke Deutschlands und wurde aus dem vulkanischen Gestein der Umgebung errichtet: heller Tuff, roter Tuff und dunkler Basalt. Ein besonders sehenswerter Tipp ist natürlich das Bogenportal mit dem berühmten Laacher Paradies mit wertvollen Steinmetzarbeiten und dem Löwenbrunnen steht es symbolisch für den Garten Eden im Paradies. Im Inneren der Kirche steht bis heute das Stiftergrab von Pfalzgraf Heinrich. Zum heutigen Kloster gehören Ländereien, Gärtnerei und Bioladen sowie das Hotel und die Gaststätte.

Hier folgt die Übersicht der Tour in Kürze:

Diese (Halb-) Tageswanderung beträgt 18,1 Kilometer und wird ca. 6 Stunden beanspruchen. Auf der Strecke sind 563 Meter im Aufstieg und 528 Meter im Abstieg zu bewältigen.

Dies ist eine Streckenwanderung von A nach B, die Rückfahrt erfolgt mit der Bahn, daher sind die Fahrtzeiten bestenfalls vorher zu erfragen. Für Familien mit Kinderwagen und Personen mit Handicap ist dies Tour nicht, oder nur eingeschränkt geeignet.

Man hat die Möglichkeit die Tour in Dattenfeld zu unterbrechen oder vorzeitig zu beenden.

Eine Einkehr bietet sich am Anfang und am Ende der Strecke, unterwegs am Campingplatz Dattenfeld, oder in Dattenfeld im Restaurant Hotel Burgcafe auf der Hauptstraße. Aufgrund der Höhenmeter und der Länge der Strecke sollte man unbedingt Wanderschuhe tragen und ausreichend Trinkwasser dabei haben. Ein bisschen Wurst, Käse, Wein, Frikadellen, Brötchen, Laugenbrezel oder was immer Ihr gerne essen mögt gehören in den Rucksack, wenn Ihr unterwegs Lust auf ein Picknick habt.  

Die Rückfahrt erfolgt ab Bahnhof Schladern zum Bahnhof Herchen. Die S-Bahn verkehrt auch an Wochenenden halbstündlich, dazwischen hält noch der RE, die Fahrt zurück dauert nur 6 Minuten (!) - man kann also einen gemütlichen Tag planen und muss sich nicht hetzen. In Schladern erwarten Euch ebenfalls Gastronomiebetriebe zur Einkehr nach der Wanderung. Wir waren griechisch essen im Hotel Willmeroth im Restaurant Syrtaki. Die haben sogar eine Mikrobrauerei, also meine persönliche Empfehlung zur Belohnung nach der Wanderung: das eigene Bier unbedingt probieren!

Es ist ca. 11:00 Uhr als wir unseren PKW auf den Bahnhofsparkplatz in Herchen abstellen. Nach einem ausgiebigen Frühstück haben wir beschlossen das schöne Wetter zu nutzen und den freien Tag in der Natur zu verbringen. Schnell mal wieder raus aus dem Alltag, die Hektik hinter uns lassen, denn Natur ist nicht ansteckend. Ganz im Gegenteil: entlang des Weges können wir die Seele baumeln lassen und einfach nur entspannen.

Dazu bietet sich der Natursteig Sieg vortrefflich an. Mit seinen beeindruckenden Flusslandschaften und herrlichen Aussichten sorgt er hier für einen abwechslungsreichen Wegeverlauf. Teils auf schwindelerregendem Pfad, dann wieder auf breiten Wanderwegen durch saftige Wiesen und Weiden, führt uns der Weg auch immer wieder an das Ufer der Sieg zu schönen Plätzen, die zum Picknicken und pausieren verführen. Direkt neben dem Bahnhof stehen die Wandertafeln und Karten die einen ersten Überblick über die bevorstehende Tour ermöglichen. Vis-a-vis des Bahnhofes sind die Wegeschilder angebracht,  die uns ab hier sicher zum Ziel führen werden.

Das ist einer der vielen Vorteile der bestehenden touristischen Infrastruktur. Die Wegebeschilderung nennt uns die jeweiligen Distanzen zum nächsten Etappenziel und auch über die zurückgelegte Strecke; damit wird es auch möglich, den Wanderweg in umgekehrter Richtung zu wandern, wenn man es möchte. Zuverlässig zeigen uns die blauen Quadrate mit dem weißen "s" den Weg, an Kreuzungen stehen Wegweiser. So brauchten wir weder Wanderkarte noch Kompass. um sicher an das Ziel zu gelangen. Zunächst geht es über den Philosophenweg in direkter Nähe zur Sieg in Richtung S-Bahntunnel, später auf einem teilweise bewaldeten Bergrücken in steilen Kehren hinauf und wieder hinunter. Hier werden auf 200 Metern Wegstrecke 80 Höhenmeter überwunden und wir wissen nun spätestens, dass es sich um einen Steig handelt.

Die idyllischen Siegauen laden zur Rast und Pause ein, bei schönem Wetter werden unsere vierbeinigen Begleiter hier das Wasser genießen können. Bevor wir Dattenfeld erreichen kommen wir unmittelbar am Campingplatz Bikers Rast mit Biergartenterrasse vorbei.

In Dattenfeld lohnt der Abstecher zur Kirche St. Laurentius, die wegen ihrer imposanten Architektur Siegtaldom genannt wird. Diese Kirche ist die einzige doppeltürmige Kirche im gesamten Rhein-Sieg-Kreis.

Zurück auf unserem Wanderweg genießen wir die Spiegelungen der gepflegten Baumalleen an der Sieg-Promenade Dattenfelds - nun wieder von der gegenüberliegenden Flussseite. Definitiv ein Fotospot für Instagrammer! Und baden kann man hier auch, ideal für einen spontanen Badestopp bei einer Sommerwanderung.

Der Ausschilderung folgend beginnt hier nun der wildeste Abschnitt der Wanderung. Auf steilem, schmalen Pfad geht es durch das Steilufer der Sieg. Trittsicherheit ist hier von Vorteil, denn es gibt keine Sicherung. Gegenverkehr wäre hier jetzt ungemütlich. Aber ich liebe solche Wegabschnitte! Deutlich entspannter wird es wenn wir vor dem Ortseingang von Dreisel durch ein unter Naturschutz stehendes liebliches Wiesental geführt werden. Nach der Querung der Sieg geht es wieder bergauf, dieses Mal durch einen lichten Eichenwald. Auch wenn wir ganz schön aus der Puste kommen, bis Altwindeck ist es nun nicht mehr so weit. Dort erwarten uns das Museumsdorf, die imposante Burgruine für den der noch die Kraft hat heute dort empor zu steigen und natürlich unser wohlverdientes kühles Belohnungsbierchen aus der Mikrobrauerei des Restaurants Syrtaki im Gasthof Willmeroth (weblink und Adresse unter den nützlichen Weblinks).

Von dort sind es nur noch 10 Minuten Fußweg bis zum ganz in rot angestrichenen und sanierten Bahnhof von Schladern, von wo wir in nur sechs Minuten mit der Bahn unseren Startpunkt, den Bahnhof Herchen wieder erreichen.

Der Werbeslogan der Stadt Wesel " Vesalia hospitalis" (gastliches Wesel) - so nannten flämische und wallonische Glaubensflüchtlinge ihren Zufluchtsort ab dem Jahre 1578 - ist heute so aktuell wie ehedem. Das durfte ich erfahren als ich von Eike Schulz vom Weselmarketing und seiner Kollegin Anne Klein, Stadtführerin der Stadtinformation Wesel, um 10:30 Uhr auf der Rheinpromenade in Wesel in Empfang genommen wurde.

Eine Premiere stand uns bevor: die "Mystery-Tour" zu den vergessenen Orten der Stadt Wesel. Die startete an unserem Treffpunkt am Brückenpfeiler der alten Rheinbrücke mal direkt mit einem Paukenschlag: Hier auf der Rheinpromenade der Stadt, direkt neben dem Freibad Römerward, befindet sich der Brückenpfeiler der alten Eisenbahnrheinbrücke, welcher heute durch eine Treppe und Aussichtsplattform erschlossen wurde und sich mit dem "schönsten Blick auf den Rhein bei Wesel" schmücken darf. Die Geschichte dieser Brücke beeindruckt mich.

Auf Initiative der französischen Regierung wurde im Jahr 1870 eine Eisenbahnlinie von Paris nach Hamburg geplant. Später sollte sie dann als europäisches Gesamtprojekt bis nach Skandinavien weiterführen, aber der Lauf der Geschichte verhinderte es, dass dieser Plan in die Tat umgesetzt werden konnte.

Zunächst gab die damalige preußische Regierung die Zustimmung zu diesem ehrgeizigen Verkehrsprojekt und die Cöln-Mindener-Eisenbahngesellschaft (CME) erhielt den Auftrag eine Brücke bei Wesel über den Rhein zu entwerfen und zu konstruieren. Aus einer mit harten Ziegeln gebrannten Rundbogenbrücke sollte das gesamte Bauwerk, bestehend aus Vorlandbrücke, Strombrücke und abermaliger Vorlandbrücke auf einer Länge von 1950 Metern den Rhein überspannen. Der kühne Plan wurde auf der Weltausstellung in Wien im Jahre 1873 vorgestellt und mit dem Ehrendiplom der Sektion III ausgezeichnet. Bereits 1874 war sie fertig gestellt: die längste Eisenbahnbrücke Deutschlands!

Als rund 71 Jahre später die Alliierten Streitkräfte drohten die letzte Rückzugsmöglichkeit der Deutschen Wehrmacht über den Rhein zu erobern, erteilte General Alfred Schlemm, der Inhaber der Befehlsgewalt, angesichts der heranstürmenden amerikanischen, kanadischen und englischen Truppen den Befehl, die Brücke zu sprengen. Am Morgen des 10. März 1945, Wesel war bereits total zerstört, sprengten deutsche Pioniere Deutschlands nördlichste Rheinbrücke in die Luft. Erst im Jahre 1968 wurden die verbliebenen Brückenpfeiler im Rheinstrom abgetragen, der Rest blieb mit seinen unterirdischen Bunkern und Einschusslöchern der Maschinengewehrsalven als Mahnmal und zur Erinnerung an die Schrecken dieses Krieges bis in unsere Tage stehen und erhalten. Der Anblick stimmt mich nachdenklich. Die Brücke wurde nie wieder aufgebaut, die Autobrücke dagegen schon.

Von der Eisenbahnbrücke führt uns der Weg über die Rheinpromenade stromaufwärts in Richtung Hafen. Dort sehen wir das älteste profane Gebäude der Stadt Wesel, ein Wach - und Zollhaus  an der ehemaligen Einfahrt zum Hafen, der nun zugeschüttet und verlandet nur noch mit einer umlaufenden Hecke kenntlich gemacht ist. Vorbei an einer ehemaligen Brauerei, Hafenkontoren und einer früheren Fisch- und Konservenfabrik eines jüdischen Fabrikanten kommen wir zum ältesten jüdischen Friedhof, der, umgeben von privaten Gartengrundstücken heute nur nach Absprache besichtigt werden kann. An der Esplanade-einem ehemals freien Schussfeld zur Verteidigung der Stadt, wo im jenseitigen Bereich die Häuser nur aus Holz gebaut sein durften (zum schnelleren Abriss im Fall aufziehender feindlicher Übergriffe)- gelangen wir zum rückseitigen Teil der noch bestehenden Festungsanlage Wesels. Tiefe Gräben, meterdicke Mauern und eine Zugbrücke verwehrten den Zugang und am oberen Ende des Mauerkranzes entdecken wir ihn: den schwarzen Adler als Machtsymbol preußischer Herrschaft.

Dabei erlitt zu napoleonischer Besatzungszeit der  preußische Widerstand unter Führung des Majors Ferdinand von Schill am 31.05.1809 in Stralsund seine bitterste Niederlage. Als Widersacher der seit 1807 durch ihn und seine Truppen besetzten Stadt erstürmten unter französischer Führung ca. 6.000 Dänen und Holländer die Stadt Stralsund. Schill starb im Straßenkampf, von einer Kugel getroffen in der Fährstraße. Am 01. Juni 1809 gab es eine grandiose Siegerparade der Besatzer. Im  Nachgang fanden 11 getreue Offiziere, die sich zu Schill und damit treu zu Preußen bekannt hatten und im Kampf um die Stadt in französische Gefangenschaft gerieten, in Wesel ein gnadenloses Ende. Sie wurden in die Festungsstadt am Rhein deportiert und gefangen gesetzt. Ein Gerichtstribunal verurteilte die Offiziere zum Tode durch Erschießen -trotz eines vehementen und leidenschaftlichen Verteidigungsplädoyers des Advokaten Jean Noel Perwetz aus Lüttich, den die Offiziere zu ihrem Rechtsbeistand berufen hatten. Sie bekamen lediglich noch die Gelegenheit, ihren Familien einen Abschiedsbrief zu schreiben und wurden am Nachmittag des 16. Septembers 1809 in den Lippewiesen vor der Stadt durch 66 französische Grenadiere exekutiert und dort bestattet. 

Der Advokat wurde auf Befehl Napoleons aufgrund seiner menschenfreundlichen Verteidigung in einem französischen Kerker inhaftiert. Er blieb mehrere Jahre in Haft, was seine Familie aufgrund des despotischen Urteils in bitterste Armut geraten ließ.

Bereits im Jahr 1834 wurde ein von Karl Friedrich Schinkel entworfenes Grabmonument in Auftrag gegeben und für jeden Offizier wurde stellvertretend  eine Eiche gepflanzt. Bis heute kann das Monument, umstanden von 11 Eichen in den Lippewiesen besichtigt werden, ist aber nicht Teil dieser Stadtführung.

Wer mag kann in der Festung, die mangels vorhandenem Baumaterial am Niederrhein mit Sandstein aus dem Elbsandsteingebirge errichtet wurde (!) die Kasematten und originalen Hafträume der Offiziere gratis besichtigen.

Wir treten aus der Tordurchfahrt heraus auf einen großen Exerzierplatz. Zu unserer rechten Seite befindet sich das LVR Museum welches zur Geschichte der Stadt Wesel eine derartig begeisternde Ausstellung zusammen gestellt hat, dass ich im Jahr 2020 über 2 1/2 Stunden im Museum verbrachte. 

Es ist schon etwas Besonderes, denn die Zitadelle Wesel ist die größte erhaltene Befestigungsanlage des Rheinlandes und trotz der Zerstörungen im Jahr 1945 bis heute noch ein eindrucksvolles Bauwerk, welches einen Besuch lohnt. In Sichtweite befindet sich das ehemalige Offizierskasino, doch wir wenden uns stadteinwärts, weiteren bedeutsamen Gebäuden zu. 

So kommen wir zum Berliner Tor, dem einzigen noch erhaltenen Stadttor der Stadtbefestigung aus dem 18. Jahrhundert. Das Martin Luther Haus und seine Geschichte werden uns erklärt, ebenso die stürmische Geschichte des alten und nach dem Krieg neu aufgebauten Wasserturms, der nach seiner Stilllegung Ende der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts heute Eventraum und Ausstellungshalle geworden ist. 

Überall fallen uns die Weseler Esel als Skulpturen ins Auge, die aus dem modernen Stadtbild nicht mehr wegzudenken sind.

Die breite Fußgängerzone Wesels empfängt uns zum flanieren, shoppen oder verweilen, ganz nach Belieben und ich werde aufgeklärt, dass die Fußgängerzone Wesels bedeutend breiter und größer ist als die Kölner Hochstraße. Das ist keine Zeitungsente und kein Treppenwitz, denn diese Tatsache geht auf den Wohlstand und die Vergangenheit Wesels als einflussreiche Hanse- und Handelsstadt zurück. Man baute die mittelalterlichen Fachwerk-  und Giebelhäuser weit genug auseinander um innerstädtischen Feuersbrünsten keine Chance zur Ausbreitung zu geben. Ein kluger Plan der mittelalterlichen Städtebauer, die das Inferno des Zweiten Weltkrieges nicht vorhersehen konnten.

Ja, wenn wir heute durch Wesels Innenstadt laufen, kommen wir nicht in den Genuss einer unzerstörten mittelalterlichen Stadt in feinstem Sinne renoviert, wir kommen auch nicht in den Genuss einer auferstandenen Stadt im alten Stile, so wie wir es beispielsweise in Münster erleben dürfen. Dennoch: der Willibroddom, Wesels größte mittelalterliche Kirche. wurde nach dem Krieg wieder aufgebaut (ich berichtete bereits darüber hier) und auch die Fassade des Rathauses entstand nach der Jahrtausendwende im Jahr 2007 in neuem Glanz und mit Hilfe zahlreicher Spender. Für mich völlig neu: die Fassade des Rathauses wurde vor der Zerstörung so detailliert fotografiert, dass mit Hilfe eines 3-D-Druckers die Sandsteinfiguren auf den Steinsimsen unter den Baldachinen im ersten Geschoss der Fassade wieder hergestellt werden konnten. Man erzählt sich, dass die bekannten Bürger Wesels, Jan Hofer und Günter Jauch, dessen Verwandte in Wesel wohn(t)en, wo er in der Jugend oft die Ferien verbrachte, zu den Spendern zählen.

Nach ca. zwei Stunden endet die kurzweilige und interessante Stadtführung von Anne Klein nun hier am Großen Markt in Wesels Zentrum. Meine Erzählungen dazu erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, ich möchte ganz im Gegenteil nur eher die Neugierde bestärken, Euch zu dieser Tour anzumelden, wenn Ihr mal in Wesel seid - es lohnt sich!

Eike Schulz vom Weselmarketing und ich verabschieden uns von Anne Klein, die in einem darauf folgenden Termin gebunden ist,  und haben bei der Tour richtig Appetit bekommen. Wie gut, dass das griechische Restaurant gegenüber vom Rathaus gerade geöffnet hat. Nach einer herzhaften Stärkung trennen sich auch unsere Wege und meiner führt geradewegs in die Stadtinformation.

Direkt neben dem Rathaus befindet sich diese im Erdgeschoss, wo wir uns mit kostenlosem Informationsmaterial wie Stadtplan und Flyern zu Wanderungen und Radtouren versorgen können und natürlich auch mit Informationen zu allen bevorstehenden Veranstaltungen, Aufführungen und Märkten.

Mir ist die Wesel Tour 3 - Rund um den Auesee ins Auge gefallen. Nach so viel Stadtgeschichte und Informationen, tut es gut in der Natur den eigenen Gedanken freien Lauf zu lassen. Die Tour beginnt am Großen Markt und führt uns von hier stadtauswärts zurück auf die Rheinpromenade und zur Römerward, wo wir unser Wohnmobil auf dem Stellplatz zurückgelassen haben. Das ist in diesem Fall wirklich praktisch, denn das Wetter schlägt um und so kann ich dem Regen ausweichen und gemütlich Kaffee trinken. Eigentlich hatte ich geplant die Wanderung um den Auesee noch am Nachmittag zu absolvieren, aber der Regen nimmt mir die Motivation. Immerhin bin ich gestern auf dem Hohe Mark Steig ca. 27 Kilometer gewandert und die Rundwanderung um den Auesee beträgt ab Stadtmitte 14 Kilometer. Also wird kurzerhand der Plan geändert, ich verlängere meinen Aufenthalt für eine Nacht und erwandere mir diese Strecke am darauf folgenden Vormittag.

Diese spontane Planänderung bringt mich in den Genuss eines wunderschönen Sonnenuntergangs auf der Rheinpromenade. Bei einer Einkehr im dortigen Biergarten lerne ich nette Leute kennen und bereue keine Minute meinen Aufenthalt in Wesel verlängert zu haben.

Der gepflegte Wohnmobilstellplatz Römerward verfügt über alles was man braucht und das Freibad ist mit wenigen Schritten erreicht. So kann ich am nächsten Morgen einige Bahnen im Becken ziehen und mich frisch machen, anschließend geht es nach einem guten Frühstück gestärkt los zur Wanderung um den Auesee.

Ich schlendere auf der Rheinpromenade zum Schiffsanleger und weiß, ich habe die Gelegenheit heute morgen die River Lady vor Ihrer Abfahrt zur nächsten Schiffsfahrt vor die Kamera zu bekommen. Und ich habe Glück - das Foto ist im Kasten! Dort starte ich nun ausgeruht und motiviert zu meiner Wanderung und komme am Magentafarbenen Hinweisschild des Hohe Mark Steigs unmittelbar vorbei. Hier beginnt also der neue Weitwanderweg, von dem ich Euch in der letzten Geschichte berichtet habe. Und die Rundwanderung um den Auesee folgt auf den ersten Kilometern eben auch dessen Ausschilderung. 

So komme ich an Wesels Yachthafen und Marina vorbei, wo ich mir vornehme am Abend noch Bilder zu machen und Essen zu gehen, da mich das Lokal am Hafen angelockt hat.

Als ich den See erreiche finde ich erneut Hinweistafeln vor, die die Geschichte zur Entstehung und Größe des Sees erläutern. Ich wende mich der Beschilderung des Wanderwegs folgend nach links und marschiere so am südlichen Seeufer entlang, mit dem Rheindamm und typisch niederrheinischen Kopfweiden zu meiner Linken.

Dort wo das Seeufer einen Knick nach rechts macht, trennen sich die Wege: der Hohe Mark Steig weist uns nach links auf den Damm hinauf, die Rundwanderung bleibt dem Seeweg treu und ich wende mich demzufolge auf dem Rundweg bleibend ebenfalls nach rechts. So komme ich an einer ausgeschilderten Vogelbeobachtungshütte vorbei, wo das naturbelassene Seeufer den Vögeln ungestörte Brutplätze ermöglicht. Gut beraten ist, wer hier Zeit, Geduld und am besten ein Fernglas mitbringt. 

Zurück auf dem Weg gehen mir verschiedene Dinge durch den Kopf. Als erstes fällt auf, dass der Weg breit ausgebaut, fest geschottert und topfeben sich auch für Menschen mit Handicap zur Umrundung des Sees anbietet, ebenso gut kann man hier auch mit Kinderwagen spazieren gehen, oder per Rad den See umrunden. Ich treffe einige Damen mit Sportdress und Nordic Walking Stöcken auf ihrer morgendlichen Fitnessrunde, auch kommen mir vereinzelt Jogger entgegen. Die Tour wird also als Freizeitrefugium aktiv genutzt. Auch Rinderhaltung auf den Weiden fällt mir ins Auge und immer wieder führt ein Trampelpfad unmittelbar ans Ufer heran, wo ich das Wolkenspiel des Himmels mit seinen Spiegelungen im Wasser in mich aufsauge - eine wohltuende Abwechslung zu langen Bürotagen vor dem Rechner. Der Seeweg macht einige Schlenker mal nach rechts mal nach links, aber ich bleibe dem Hauptweg immer treu und gelange nach mehr als sechs Kilometern an die Surferwiese. Hier haben Vereinsmitglieder die Möglichkeit, so sie denn einen Schlüssel für die mit einer Schranke verschlossene Zufahrtsstraße haben, ihre Surfbretter bis an den See heran zu fahren. Heute sind die Wind- und Wetterverhältnisse gut, da aber noch nicht Wochenende ist, sehe ich nur einen Surfer mit dem Wind um die Wette jagen.

Die Surferwiese lasse ich hinter mir und gelange so zu einem besonders gekennzeichneten Punkt.  Auf einem markanten Stein ist eine Tafel angebracht:  hier befinde ich mich am geografischen Mittelpunkt von Wesel. 

Wenig später gelange ich zum großen Strandbad des Auesees. Hier stehen Umzugskabinen, Toilettenhäuser und Bierwagen zur Vorbereitung auf das nächste große Event: vom 01. bis 04. September 2021 fand  hier am Strand das große Bulli Summer Festival statt.

Ein Event der Extraklasse für Fans dieser alten VW-Veteranen mit Live Musik u.v.m. Unbedingt vormerken für das kommende Jahr, denn 2021 war ein Riesenerfolg!

Ich überquere den Parkplatz des Strandbades und folge der Zufahrt zu diesem bis zum Auedamm. Dort wende ich mich nach links und laufe parallel zur Straße so lange bis ich  am Ende des Flugplatzes Römerward nach rechts mit der Karl-Jatho-Straße zurück zum Wohnmobilstellplatz gelange. 

Diese Straße verläuft nun parallel zum alten Eisenbahndamm und führt uns zum Biergartenrestaurant Tante Ju am Rande des Flugfeldes der Luftsportfreunde Wesel. Hier können wir nun erstmals auf dieser Rundwanderung einkehren und uns ein Belohnungsbierchen gönnen.  

Alternativ kann man den Flugplatz auch nach vorheriger Buchung ansteuern, um von hier zu einem Rundflug über die Stadt und den angrenzenden Niederrhein zu starten. Die Kontaktdaten dazu findet Ihr, wie immer in den nützlichen weblinks am Beginn dieses Artikels.

Auf den letzten Metern habe ich die Wahl über den Eisenbahndamm direkt, oder die ihn begleitende Straße zurück zu wandern. So gelange ich genau an der Stelle wieder an den Rhein, wo die Tour begonnen hat: beim Brückenpfeiler der Eisenbahnbrücke mit Wesels schönstem Blick auf den Rhein. 

Am Abend machte ich einen kurzen Spaziergang zum Yachthafen und zur Marina. Dort befinden sich gleich drei gastronomische Betriebe. So kam ich in den Genuss der maritimen Stimmung dieser besonderen Location: ich besuchte das Restaurant "zum Bootshaus", Anschrift Yachthafen 7, und fand dort im ersten Stock einen schönen Fensterplatz mit Blick auf die Marina. Das angenehme Preis-Leistungs-Verhältnis und das leckere Essen, das ich genießen durfte, bringt mich dazu Euch diese Restauration zu empfehlen.

So gehen nun drei erlebnisreiche Tage auf Einladung der LEADER Region Lippe-Issel-Niederrhein zu Ende und ich darf sagen: Fahrt mal hin - wir haben es schon schön in NRW!

Die Details der Tour in Kürze: Heute wandern wir vom Wanderparkplatz an der Bärenschleuse bis nach Schermbeck, dem Tagesziel der heutigen Wanderung. Diese verläuft ohne nennenswerte Steigungen durch den Naturpark Hohe Mark, die Isselniederungen und die neue Wildnis Dämmerwald, Für die rund 27 Kilometer lange Streckenwanderung benötigt man knapp 6 Stunden reine Wanderzeit, mit Pausen wird schnell ein Ganztagesprogramm daraus. Wer nicht die ganze Strecke in einem Tag laufen möchte, dem bieten sich gleich zwei Alternativen an:

• die Etappe bis Café Lühlerheide (rund 11 Kilometer ab Wanderparkplatz Bärenschleuse) oder
• die Etappe weiter laufen bis Hotel Restaurant Pannebäcker  (gute 14 Kilometer ab Bärenschleuse).

Mit zwei ausgiebigen Pausen und einschließlich der Besichtigung des zukünftigen Archehofs Lühlerheide (an anderer Stelle folgt später dazu mehr) waren wir um 19:15 Uhr im Hotel zur Linde in Schermbeck angekommen.

Ich kann dem bonmot unseres ersten Bundespräsidenten nur zustimmen und so geht es an diesem wunderschönen Wandertag früh morgens um 09:15 Uhr schon los. Das Wetter meint es gut mit uns, 12 Stunden Sonne in der Wettervorhersage, einen besseren Wert kann man sich für Ende August kaum wünschen. Am Startpunkt können wir uns sofort einen Überblick über die bevorstehende Strecke verschaffen. Neu aufgestellte Informationstafeln und Wegekennzeichen machen uns den Einstieg leicht. So wechseln wir dank der aufgestellten Picknickbänke und Tische, die als Mobiliar zur Wanderstrecke erst ganz neu hier platziert wurden, unsere Sandalen gegen Wanderschuhe und dann wartet die Bärenschleuse als erstes Denkmal auf unsere Aufmerksamkeit. Mit wilden Bären ist hier natürlich nicht zu rechnen, denn das Bauwerk aus dem frühen

17. Jahrhundert diente der Wasserregulierung für die Festungs- und Wehranlagen der Festungsstadt Wesel. Neben der Schleuse wird die bis hierhin kanalisierte Issel fast rechtwinkelig umgeleitet.

Über eine mit Hinweistafel versehene renaturierte Fischtreppe wird den artenreichen Süßwasserfischen der Zugang in beide Streckenabschnitte des kleinen Flusses ermöglicht.

So prägt die Issel auch die ersten Kilometer unseres Wanderweges der an ihrem Flussufer und Damm entlangführt. In ihrem kanalisierten Bett fließt sie zum Schutz gegen Hochwässer durch die von Agrar- und Forstwirtschaft geprägte Landschaft und erinnert mich ein wenig an Holland mit seinen Grachten und Poldern. In Raesfeld, Nordrhein-Westfalen, entspringt die Issel aus einer Quelle und mündet nach 81.5 Kilometern hinter der niederländischen Grenze bei Doesburg in die Ijssel und später mit dieser in Nordholland ins Ijsselmeer.

Entlang unseres Weges blicken wir auf eine alte bäuerliche Kulturlandschaft mit Wiesen, Wäldern, Feldern und einigen größeren Höfen. Aus den Ballungszentren um Köln und Düsseldorf kommend fallen mir sofort zwei wohltuende Effekte auf : Weite Landschaften ermöglichen  weite Blicke teils bis zum Horizont und Ruhe! Kein Verkehrslärm, Gehupe oder sonstiges Getöse.

Nach nur wenigen 100 Metern verfalle ich in eine ganz andere Stimmung. Ich spüre die Wärme der Sonne auf der Haut, mache Aufnahmen und höre den Geräuschen des Waldes zu: Blätter rascheln, Äste knacken, Vögel zwitschern, in der Ferne dreht ein Traktor seine Runden: Heu wird eingefahren.

Da ist sie wieder: Die Auszeit vom Hamsterrad des Alltags, ich bin angekommen!

Wir erreichen Haus Asselt, alles bestens ausgeschildert, wir haben nicht einmal auf den download des Tracks schauen müssen. Das hier seit den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts untergebrachte Otto Pankok Museum erfährt soeben mit Mitteln des Landes NRW und der Europäischen Union eine Sanierung und Erweiterung der Museumsscheune. Die Neueröffnung ist für das Frühjahr 2022 geplant. Wir schauen uns kurz um und weiter geht es in Richtung Lühlerheide. Zuvor ändert sich die Beschaffenheit des Wanderweges.

Die Issel haben wir bereits hinter uns gelassen, als unser Weg in einen Waldpfad einmündet, der bei diesem sonnigen Wetter sehr angenehmen Schatten spendet.

Durch die hohen Äste der Kiefern blitzt der blaue Himmel und man könnte meinen der Atlantik ist nicht fern. Ein schöner Wegabschnitt mit pfadigem Charakter und südländischen Impressionen, gespickt mit westfälischen Pfützen.

In der Tat hat es in diesem Sommer überproportional viel geregnet, aber das hat auch dafür gesorgt, dass es jetzt überall üppig grünt und nicht braun und vertrocknet ist. Wenn Ihr mit so einem schönen Wetter wie wir wandert, dann werdet Ihr meine Empfindungen nachfühlen können. 

Am Café Lühlerheide empfängt uns Birgit Lensing von der Wirtschaftsförderung/ Tourismus Gemeinde Schermbeck, wie verabredet. Wir sind dennoch überrascht nach nun gelaufenen 11 Kilometern "Einsamkeit" so ein großes Gelände vorzufinden. Wir nehmen Platz in der Außengastronomie und lassen uns verwöhnen, nicht ohne einen Blick in das Innere zu werfen und den Hofladen anzuschauen.

Die Kinder finden einen schönen Spielplatz vor und das große "Piratenschiff", oder ist es doch eher eine "Arche Noah" zur Rettung bedrohter Spezies? Dieses mit Mitteln der LEADER Region Lippe-Issel-Niederrhein subventionierte Spielplatz-Highlight wurde erst in diesem Jahr aufgestellt und freut sich steigender Beliebtheit bei den Kids. Nur wenige Schritte sind es bis zum zukünftigen Archehof Lühlerheide. Wir haben Glück: Der Projektleiter, Diplom Agrarwirt Maximilian Kolb, führt uns durch die vorhandene und zukünftig geplante Struktur des 8 ha großen landwirtschaftlichen Hofes. Und die ist für unsere hiesigen Verhältnisse schon gewaltig: rund 200 Hektar Land, davon ca. 160 Hektar bewirtschaftet, der größte Teil derzeit noch verpachtet mit rund 46 Hektar eigener Bewirtschaftung hat der junge Mann alle Hände voll zu tun. Und er weiß genau, was er will:  Einen Archehof begründen. Mit den Thüringer Waldziegen (diese stehen auf der roten Liste der vom Aussterben bedrohten Nutztierrassen) will er für besondere Milch und Käse sorgen; ein langer Weg mit einem Anfangsbestand von 14 Tieren. Seine ca. 300 Legehennen produzieren Bio Eier Erster Güteklasse. Dafür "wohnen" sie in einem mobilen Hühnermobil und haben Auslauf auf einer großen Wiesenfläche mit Schatten spendenden Obstbäumen. Die Rinderzucht und Eselzucht sind noch in Planung. 

Dafür müssen die in die Jahre gekommenen Stallungen aus dem vorletzten Jahrhundert auf EU-Vorschriftsniveau gebracht werden, denn werden die strengen Vorgaben nicht eingehalten kann es dazu führen, dass die staatlichen und europäischen Förderungen und Subventionen für einen Archehof nicht bewilligt werden. Also heißt es hunderte Tonnen Beton und Stahl verbauen (in Eigenregie) bevor die Tiere einziehen dürfen. 

Ganz nebenbei wurden noch 160 neue Obstbäume in die Obstbaum Plantage gepflanzt und ein Bauerngarten angelegt. Da bin ich gelinde gesagt sprachlos, vor so viel Enthusiasmus, Engagement, Fleiß und Zielstrebigkeit. Bleibt da Zeit für Freizeit, frage ich ihn? "Wieso Freizeit? Ich habe hier alles was ich brauche und tue was ich will". So betrachtet ist es ein glückliches Leben, was will man(n) mehr?

Durch diese beeindruckende Hofführung bekamen wir einen kurzen Einblick in die erfüllende aber auch harte Arbeit in der Landwirtschaft und ich kann nur einen Besuch empfehlen, sei es auf dieser Wanderung, oder bei einer Radtour. Im Café Lühlerheide können wir uns gar nicht recht entscheiden, zwischen herrlich duftenden Kuchen, herzhaften Flammkuchen oder frischer Ofenstulle. Dazu ein Erfrischungsgetränk oder Kaffee nach Wahl - da möchte man glatt länger verweilen, doch wir müssen weiter!

Wir schlendern durch den liebevoll angelegten Bauerngarten mit seinen Blumenrabatten, Kräuterbeeten und Buchsbaumhecken, vorbei am großen Teich mit seinen alten Trauerweiden und der Holzbrücke und verlassen den Hof, der Wegekennzeichnung des Hohe Mark Steigs folgend, durch die Obstbaumallee. So wandern wir mit einem selbst gepflückten Apfel auf der Hand (wir hatten zuvor natürlich gefragt) auf den vor uns liegenden Dämmerwald zu.

Birgit Lensing, die uns auf den verbleibenden 15 Kilometern der Wanderung nach Schermbeck begleitet, weiß vieles zu erzählen über die Besonderheiten der vor uns liegenden Strecke. So zum Beispiel, dass es sehr kontroverse Diskussionen darüber gibt wie man mit den gesichteten wilden Wölfen hier umgehen soll. Die Befürworter setzen sich für den Bestandsschutz dieser letzten großen Wildtiere ein, die Förster sind besorgt um den Nachwuchs des Rot- und Dammwildes und die Bauern sorgen sich um ihr Hofvieh und sind erzürnt über die inzwischen erforderlich gewordenen Wolfszäune zum Schutz der Tiere. Natürlich hat auch Herr Kolb den Wolf schon auf dem Hof gesichtet, meinte jedoch lachend, die größere Gefahr für seine Hühner käme aus der Luft, wenn Habicht & Co. die Jungtiere schlagen.

Die Wölfe sind nachtaktiv und sehr scheu. Daher wird man sie am Tage kaum zu Gesicht bekommen und so ist es auch auf unserer Wanderung. Wir erreichen die Neue Wildnis Dämmerwald und kehren im (einige hundert Meter neben der Wanderroute liegenden) Hotel-Restaurant Pannebäcker ein, denn unser Besuch ist angekündigt. Frau Pannebäcker und ihr Mann begrüßen uns herzlich mit Eiskaffee und frisch gebackenen Pflaumenkuchen - einfach köstlich. Wir nehmen Platz im Biergarten und genießen die schattige Rast inmitten des Dämmerwaldes. 14 Kilometer sind wir gelaufen, weitere 13 Kilometer liegen noch vor uns. 

Hier spüren wir, dass wir uns im Naturpark befinden. Die Landschaft hat sich abermals verändert, denn auf den kommenden Kilometern werden wir erst kurz vor Ende unserer Wanderung in Schermbeck den Wald wieder verlassen. Der Dämmerwald ist sozusagen die "grüne Lunge" Schermbecks, ein Wald in dem die Forstwirtschaft eine untergeordnete Rolle spielt, denn hier stehen Artenschutz, Artenvielfalt und Ruhezonen für die selten gewordenen Tierarten, die hier einen Rückzugsort gefunden haben, im Vordergrund. So sind weite Teile des Waldes ausgewiesene Naturschutzgebiete, wie beispielsweise der Lichtenhagen, die wir auf unserem weiteren Weg durchwandern. 

Durch den Abbau von Ton und Lehm in früheren Zeiten sammelte sich in den Tongruben das Regen- und Grundwasser. So entstanden  Tümpel, Teiche und Feuchtgebiete die heute Lebensraum für seltene Vogel-, Amphibien- und Reptilienarten bieten.

Durch bunten Mischwald kommen wir zum Jakobsbrunnen. Hier befindet sich eine Magentafarbene Sitzgruppe zum Picknicken und eine Schutzhütte für schlechtes Wetter. Der Brunnen wurde von einem Bauern gleichen Namens gegraben. Der Sinn dahinter war, den Zugtieren eine Tränke zu bieten, die die schweren Nadelholzstämme aus dem Wald ziehen mussten. Diese wurde im damals zunehmenden Bergbau unter Tage gebraucht um die Stollen zu stützen und den Bergmännern so mehr Sicherheit zu bieten. Dies ist nun schon über 100 Jahre her, und da der Brunnen seine ehemalige Bedeutung verloren hat finden wir ihn heute zugemauert vor - zum Schutz vor ungewollten Unfällen.

Etwas weiter gelangen wir bei einer Wegkreuzung zum Naturdenkmal "Dicke Buche", einem eindrucksvollen Baumriesen, der uns heute noch den Eindruck vermittelt wie gigantisch unsere Wälder früher auf die Menschen gewirkt haben müssen. 

Auch Kunst fällt am Wegesrand ins Auge: da sind mehrere Holzskulpturen aufgestellt, die der Kettensägenkünstler Georg Maurus (www.crazy-george.de) entworfen hat.

Im NSG Lichtenhagen wurden darüber hinaus Hörstationen mit QR-Code installiert, die etwas über die Bodenschätze der Gemeinde Schermbecks und des Waldes zu berichten wissen.

Diese Infostelen mit QR-Codes sind beispielsweise auch in ganz Schermbeck an ausgesuchten Punkten zu finden und ermöglichen damit vertiefende Einblicke in die Stadtgeschichte und mehr. Wer also länger bleiben möchte, dem kann ich nach inzwischen sechs Tourberichten einen Aufenthalt nur wärmstens Empfehlen. Was fällt mir da spontan für ein Satz dazu ein? Ganz simpel: " So nah und doch so fern" sowie die Kernthese meines Reiseblogs: "Man muss sich nur auf den Weg machen - schön wird es dann von ganz alleine!" Wie treffend ist das auch für den heutigen Tag.

Zurück zum Dämmerwald und unserer Beschreibung der heutigen Wanderung.

Nach rund 5 1/2 Stunden reiner Wanderzeit treten wir aus dem Wald heraus und gelangen  zur Ausschilderung der seit 1973 existierenden Fischräucherei Schoel. Diese liegt, mit Angelteichen und Gastronomie versehen nur wenige Meter abseits unserer Hauptwanderroute und man kann das Schild eigentlich nicht übersehen.

Wer mag folgt dem Hinweisschild und kommt so in den Genuss frisch geräucherter Forellen und eines kühlen Belohnungs-Bierchens. Das habt Ihr Euch nun auch redlich verdient.

Gegen 19:15 Uhr erreichen wir unser zuvor gebuchtes Hotel zur Linde.

Die Inhaberin, Frau Tatjana Janowitz nimmt mich persönlich in Empfang und ich beziehe nach einem langen und genussreichen Wandertag mein blitzsauberes Zimmer.

Leider ist der Koch des Restaurants "Kartoffelakademie" heute in Urlaub, so dass ich Euch nichts über die so gut bewertete Küche berichten kann - aber schaut selbst mal rein, ich glaube Ihr werdet zufrieden sein.

Nachdem wir uns kurz frisch gemacht haben, geht es ein letztes Mal los zu Fuß ins Zentrum von Schermbeck, welches wir fußläufig in wenigen Minuten erreichen. Ein schöner Abschluss in einer gemütlichen Gastronomie mit guten Speisen darf es heute schon sein. 

Das Hotel-Restaurant Schermbecker Mitte mit Außengastronomie hat noch zwei Plätze frei und dem schönen Ausklang des Tages folgt ein tiefer und ruhiger Schlaf in kuscheligen Hotelbetten. Ein schöner Tag geht zu Ende und ich freue mich schon auf morgen.... 

Gleich zwei bedeutende Kulturzentren prägen die Stadt Xanten am Niederrhein. Einmalig ist der Archäologische Park an der Stelle einer alten Römerstadt. Hier werden uns durch die Rekonstruktion verschiedener Bauten, einer originalgetreuen römischen  Herberge, römischer Gerichte,  römischer Feste im Amphitheater, Bäder und das Römermuseum die Lebensgewohnheiten und der Alltag der Römer vor Augen geführt. Vor diese Stadt hat das frühe Mittelalter den größten gotischen Dom nördlich von Köln bis zum Meer entstehen lassen, welcher mit seinen Ausmaßen und kulturellen Schätzen auch heute noch jeden Besucher in Bewunderung und Erstaunen zu versetzen weiß. Die Bauzeit des Domes betrug ca. 300 Jahre! Lange nach dem Ende der römischen Herrschaft, entstand nach und nach um den Dom herum die "neue" mittelalterliche Stadt Xanten über einem römischen Gräberfeld. Diese historischen Dimensionen lassen sich  bei unserem Besuch des 74 Hektar großen APX-Römerparks und bei der Umrundung der Stadt durch den Kurpark entlang der alten Stadtmauern mit Mühlen und Wehrtürmen auf schönen Wanderwegen begreifbar und erlebbar machen. Nur drei Dinge sollte man mitbringen: Zeit, Wissensdurst und -wie in unserem Falle- Regenschirme! Dafür sind alle Wege im Jahre  2019 im Park und darum herum bewusst Barrierefrei gestaltet worden: Rollies willkommen! (weblink für Menschen mit Behinderung)

Zwar gibt es in Deutschland noch mehr Städte mit römischer Vergangenheit, so zum Beispiel Köln oder Trier. Doch ist Xanten so einzigartig, weil hier die verschiedenen Epochen wie in einem aufgeschlagenen Bilderbuch zu besichtigen sind.

Dabei haben wir an diesem Pfingstwochenende das Glück am ersten Öffnungstag nach siebenmonatiger Zwangsschließung aufgrund der Covid-19 Pandemie die ersten Besucher sein zu dürfen. Zur Zeit ist der Eintritt sogar gratis, denn die römische Herberge und Gastwirtschaft haben geschlossen, das Café in der Mühle ebenfalls, dafür hat das- unbedingt sehenswerte- Römermuseum auf dem Parkgelände geöffnet und führt uns durch vier Jahrhunderte römischer Geschichte. Römische Lebensart, Relikte aus Militär und Handel, Gräberfunde, vergrabene und gehobene Münzschätze erzählen uns von der Kunst der römischen Kriegsführung, Besiedlung, Bewässerung und dem damaligen Schiffsverkehr mit einer anschaulichen römischen Werft und einem im Original erhaltenen römischen Plattbodenschiff. 

Wir erfahren, dass im Zuge der römischen Expansions- und Eroberungsfeldzüge hier im Jahre 15 vor Christus das größte römische Militärlager Niedergermaniens entstand. Es umfasste zwei Legionen. Von hier brachen Drusus und Germanicus zu ihren Feldzügen nördlich der Lippe auf. Ziel war es die Expansion bis zur Elbe auszudehnen, was im Jahre 9 n.Chr. fürchterlich scheiterte als Varus seine Legionen zur Schlacht in den Teutoburger Wald führte und eine verheerende Niederlage gegen Arminius (dt. Hermann, der Cherusker, Hermannsdenkmal im Teutoburger Wald) erlitt.

In der schlimmsten aller römischen Schlachten auf germanischem Boden erlitten die Römer ihre größten Verluste, denn in dem stark bewaldeten und unwegsamen Gelände wurden drei Legionen mit 15.000-20.000 Mann in einen Hinterhalt gelockt und derart vernichtend geschlagen, dass Varus angesichts der Ausweglosigkeit der Situation zum Schwert griff und sich selbst richtete, was zu völligem Chaos innerhalb der Truppen führte. Der römische Gedenkstein des Marcus Caelius aus Bologna im Römermuseum in Xanten ist der einzige archäologische Beweis für die Varusschlacht, die der römische Geschichtsschreiber Cassius Dio zweihundert Jahre später aufschrieb und uns so überliefert hat. 

Damit waren die Expansionspläne Roms beendet. Als dann im Jahr 69 n. Chr. im Bataveraufstand das Lager Vetera I (heute Birten) zerstört wird, entsteht auf der Bislicher Insel südlich das Lager Vetera II. Nördlich dieses Lagers gründete der römische Kaiser Marcus Ulpius Traianus in den Jahren 98-102 n. Chr. die nach ihm benannte Stadt Colonia Ulpia Traiana, die mit 73 Hektar Ausdehnung nur 23 Hektar kleiner war als die Colonia Claudia Ara Agrippinensium, das heutige Köln. Das Baumaterial für die Stadt schafften die Römer per Schiff aus dem Siebengebirge und der Eifel heran, ebenso wurde eine fast 8 Kilometer lange Wasserleitung vom Sonsbecker Berg in die Stadt gebaut, das Wasser besaß Trinkwasserqualität. Mit dieser logistischen Meisterleistung entfaltete sich eine blühende Kultur bis im 4. Jahrhundert die Franken das Land übernahmen und die römische Kultur auslöschten. In der Folge entsteht südlich der einzigen größeren Römerstadt (und der drittgrößten auf deutschem Boden) nördlich der Alpen, die niemals überbaut wurde die Stadt Xanten, wobei die Hinterlassenschaften der Römer als Baumaterial und Steinbruch für die neue Stadt dienten. Vor dem Südtor der Römerstadt, errichten zuerst Christen eine hölzerne Kapelle über einem Märtyrergrab. In diesem Grab sollen die Gebeine des heiligen Viktor, eines Centurionen der Thebaischen Legion, und eines Gefährten ruhen, denen der Glaube an Christus mehr wert war als das eigene Leben. Die Gedenkstätte des heiligen Viktor wurde zum Kristallisationskern der späteren Stadt Xanten.

Über dem verehrten Grab entstanden nach und nach anstelle der Kapelle Kirchen größer von Bau zu Bau und drumherum im achten Jahrhundert ein Stift, dessen Name zu den Märtyrern wies: "ad sanctos" - zu den Heiligen, woraus später verkürzt "Santen" und im heutigen Sprachgebrauch Xanten wurde. Umfangreiche archäologische Grabungen im Jahre 1933 in der Krypta des Domes führten zur Auffindung einer Grabstätte zweier männlicher Skelette aus jener Zeit, deren gewaltsamer Tod nachgewiesen werden konnte. Die heutige Krypta ist den Heiligen gewidmet, aber auch Gedenkstätte für Widerstandskämpfer, die im festen Glauben an Ihre Überzeugung im Widerstand gegen das Naziregime Ihr Leben riskierten und auch verloren. Xanten wurde im WW II sehr stark zerstört und in den 50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts der Dom wieder aufgebaut. Die archäologischen Grabungen im Park dauern immer noch an und werden noch so manches zu Tage fördern.

Viel zu lange war sie her unsere letzte Reise an den Niederrhein. Dabei gibt es doch gerade hier so vieles zu entdecken. Als mich Anfang April diesen Jahres eine Email von Axel Schneider, dem Vermieter und Eigentümer des Ferienhauses "TÜS" in Xanten erreicht, stecken wir noch mittendrin in der "Bundesnotbremse", dem dritten "lockdown" und des Reiseverbotes zu touristischen Zwecken aufgrund der bestehenden Inzidenzzahlen und der Bundesschutzverordnung zur Bekämpfung der Coronapandemie. (Wer hätte jemals gedacht, dass ein solcher Satz mit derartigen Begriffen mal in meinem Reiseführer stehen würde? Bis 2019 war das  undenkbar). Dennoch, die sinkenden Infektionszahlen lassen uns wieder hoffen und so bekommen wir das Ferienhaus für die Pfingstferien gebucht,  um darüber zu berichten und die Ferienregion dieser schönen Stadt und ihres Umfeldes zu erkunden. Was für ein Glück in doppelter Hinsicht, denn einerseits befindet sich unser Wohnmobil "Tante Willma" noch in der Werkstatt und andererseits können wir uns keine praktischere und schönere Unterkunft als dieses komfortable Ferienhaus mitten in der Xantener Altstadt  vorstellen. Gerade rechtzeitig werden die ersten Lockerungen zum 16.Mai 2021 bekannt gegeben und so starten wir voller Vorfreude in die Pfingstferien. Einzig und alleine das Wetter will nicht so recht mitspielen, aber für solche Fälle gibt es immer einen "Plan B". Bei Sturmböen und 90 Prozent Regenwahrscheinlichkeit bestellen wir die reservierten E-Bikes bei Markus Esser von Xanebike wieder ab, mit dem Versprechen, die ursprünglich geplanten Touren ein anderes Mal nachzuholen. Dafür freuen wir uns um so mehr auf einen Saunagang in der kleinen Wellnessoase unseres Ferienhauses und auf den ein oder anderen gemütlichen Kaminabend. Da die Restaurants an diesem Wochenende noch geschlossen haben, kommen wir kulinarisch in der bestens ausgestatteten Küche voll auf unsere Kosten. Denn erstens macht gemeinsames Kochen in der Freizeit viel mehr Spaß und zweitens verführen die Kochbücher des Hauses zum schmökern und ausprobieren, die benötigten Zutaten besorgen wir uns im 200 Meter entfernten Edekamarkt, die Frühstückswurst bekommen wir beim Metzger auf der Orkstraße nur wenige Schritte entfernt. Besser und frischer geht es nicht. Bei unserer Anreise am Freitag um 17:00 Uhr werden wir vereinbarungsgemäß von der Hausverwaltung sehr freundlich in Empfang genommen und in die Ferienimmobile eingewiesen. Da gibt es einiges zu beachten: die Bedienungselemente der Sauna im 1. OG, die passiven Sicherungsvorrichtungen im EG und die Bedienung des elektrischen Garagentores, die Nutzung des Kamins, die Hausmappe mit vielen nützlichen Infos für die Gäste und der von unserer Tochter sehnlichst benötigte wlan-Code für den kostenlosen Internetzugang. Darüber hinaus gibt es Freizeit-Karten, Stadtpläne, Notrufnummern und weitere Empfehlungen. Da muss man ein großes Lob aussprechen, es ist an alles gedacht - zumindest was unsere Bedürfnisse angeht. Für Gäste mit kleinen Kindern sind ein Gitterbettchen, zwei Kinderhochsitze und Treppenabsturzgitter vorhanden, sogar Schutzkappen an den Fensterbänken und Steckdosen, das ist vorbildlich. Barrierefrei ist diese Unterkunft hingegen nicht, was der Architektur mit zwei Treppenhäusern geschuldet ist.

Wir fühlen uns vom ersten Moment an wohl in dieser besonderen Atmosphäre, die das Haus mit seiner Gemütlichkeit ausströmt. Es ist diese spezifische Melange zwischen altem, bewahrtem und neuem, die mich sofort anspricht.  Keinesfalls entgehen uns die Modernisierungsmaßnahmen wie aufpolierte Echtholzböden, neue Anstriche wo immer man hinschaut, im Einklang mit dem Denkmalschutz die erhaltenen alten Fenster mit nun doppelten Rahmen im Wohnzimmer und neue Sanitäranlagen im OG mit freistehender Badewanne im Tageslichtbad, großzügig bemessener Dusche und Sauna. Für unser Wohlbefinden sind Handtücher, Duschtücher, Saunatücher und Bademäntel zurecht gelegt.  Im Erdgeschoß finden wir Kaminholz, ein Begrüßungstrunk steht bereit für den ersten Abend: ein gelungenes Willkommen! Ich greife mir ein Buch aus dem Regal und habe schon die Zeit vergessen, während draußen der Regen niedergeht. Prima, so habe ich keinen Grund meinen gemütlichen Platz im Wohnzimmer wieder aufzugeben.

Da kommt auch schon die erste Frage unserer Tochter: "Können wir das Schlafzimmer nicht tauschen? Ich finde es viel schöner im Sonne-Mond und Sterne-Zimmer als im Herrenzimmer." Gerne, kein Problem, denn beide Zimmer sind gemütlich und das Bett im Herrenzimmer mit dem antiken Schrank und Schreibtisch mit den Löwenfüßen wirkt auf die Jugend vielleicht doch etwas zu rustikal, ich hingegen mag es! Zugegeben, das erstere Schlafzimmer hat eine direkte Verbindungstüre ins Bad, aber beide WC's sind ohnehin separat. Der besonderen Architektur des Hauses mit seinen zwei Treppenhäusern ist es geschuldet, warum man sich sofort wohlfühlen muss. Schwere Eichenholzbalken über Türstürzen hier, helle Wände mit Kunst erzählen uns von den Vorlieben der früheren Bewohner und strahlen einen wohnlichen, persönlichen, geradezu privaten Charakter aus. Spiele stehen bereit für lange Spieleabende, in der Küche kann man am Tresen zusammenhocken und klönen, während die Speisen zubereitet werden und im großen Speisezimmer steht man erst wieder auf, wenn es Zeit wird ins Bett zu gehen, es sei denn man hat sich zuvor rechtzeitig ins Kaminzimmer begeben, wo auch ein Flatscreen-TV mit DVD Player für mediale Unterhaltung sorgt, für denjenigen der darauf nicht verzichten mag. 

Einfach ein idealer Ausgangspunkt für erholsame Tage in Xanten um den Niederrhein von hier aus zu erkunden.

"Wenn doch nur Corona nicht wäre, dann würde ich...." so, oder ähnlich fangen viele klagende Sätze in unseren Familien in diesen Tagen an. Leider, muss man sagen, denn neben all der Vorsicht, Rücksichtnahme und Anteilnahme, die notwendig ist,  gilt es doch umso mehr etwas für die eigenen Gesundheit zu tun. Was ist aber Gesundheit? Ein ausgesprochener Wunsch , wenn jemand genießt hat? Spaß beiseite! Gesundheit bedeutet in meinem Sinne: die innere Balance und der Einklang von Körper, Seele und Geist. 

Das heißt in der Konsequenz auch: wenn die Seele kränkelt, wenn der Geist nur mit negativen Informationen gefüttert wird, dann gerät das subjektive Wohlbefinden aus der Balance. Schnell werden die besonderen Umstände, die Politiker  und unsere Mitmenschen dafür verantwortlich gemacht. Dabei liegt vieles in unserer Macht und eigenen Verantwortung, uns selbst zurück in die "innere Mitte" zu bringen. Der regelmäßige Aufenthalt in der Natur ist ein guter Weg. Sie hilft uns, die Seele  mit positiven Energien aufzuladen. Nach grauen, trüben und kurzen Tagen tut es schon gut auf einer Bank in den wärmenden Strahlen der Sonne zu sitzen und mit einem lieben Freund/einer lieben Freundin zu sprechen.

Herz, Blutdruck und Kreislauf profitieren bei Wanderungen, Nordic-Walking, Fahrradtouren und sportlichen Freizeitaktivitäten in der Natur. Das weiß beispielsweise jeder, der mit seinem Hund die täglichen "Gassirunden" geht.

Einfach mal auf andere Gedanken kommen, den Alltag hinter sich lassen, einem gewöhnlichen Tag einen außergewöhnlichen Rahmen geben! Das ist die Philosophie dieses Reiseblogs und nie war sie so wichtig und wahr, wie in diesen Zeiten der Pandemie.

Für Fahrradtouren ist es noch zu kalt, Reisen im großen Stil und zu touristischen Zwecken sind sogar verboten. Aber Natur ist nicht ansteckend. Und deswegen beschließe ich: Ich gehe raus! Kommst Du mit?

Die hier beschriebene Rundwanderung ist  ca. 12 Kilometer lang, durchweg eben, ohne nennenswerte Steigungen und  führt uns familienfreundlich und kindgerecht in 3-4 Stunden Gehzeit durch die Wälder des Naturparks Rheinland/Kottenforst-Ville, vorbei am Swister Türmchen und um zwei schöne Waldseen herum - den Berggeistsee und den Lucretiasee. Am Startpunkt, insbesondere am Swister Türmchen, sind Hinweistafeln zu den Eifelspuren aufgestellt. Der Wanderer hat hier die Auswahl unter den verschiedensten Rundwanderwegen, die in Länge und Anspruch den unterschiedlichen Anforderungen gerecht werden. Wenn die Pandemie vorbei ist,  beschließen wir den Tag gemütlich auf dem Campingplatz Heider Bergsee. Alternativ genießen wir  ein außergewöhnliches Wochenende in der 7 Kilometer entfernten Schlosshotel Domäne Walberberg (meine heutige High-End Empfehlung). Für die Wohnmobilsten sei der Parkplatz am Birkhof empfohlen, um die Wanderung von dort zu beginnen (Parkmöglichkeiten/ keine Übernachtung! Vielleicht einfach mal die Betreiber fragen?). 

Vom Schotterparkplatz wird uns dank der aufgestellten Hinweistafeln sogleich klar: wir folgen dem asphaltierten Weg bergan zum Swister Türmchen-dem Wahrzeichen der Gegend. Der verbliebene Turm ist der letzte Rest einer hier ehemals im 16. Jahrhundert etablierten Wallfahrtskirche, deren Kirchenschiff zusehends im 18. Jahrhundert verfiel und als Baumaterial abgetragen wurde. Was bleibt ist ein Kraftort besonderer Ausstrahlung und Wirkung, denn hier versammelten sich im ausgehenden Mittelalter die jungen Mädchen, um für einen guten Ehemann zu bitten, die Frauen um für eine gute Geburt zu bitten (nicht verwunderlich angesichts der hohen Kindersterblichkeit früherer Jahrhunderte) und die Bauern um für gute Ernten zu bitten. Insbesondere kamen die Menschen hierhin am Ostermontag, um für bessere Zeiten (nach Pest, Hexenverfolgung, 30-Jährigem Krieg, Verwüstung , Tod und Missernten)  zu bitten, doch allmählich ebbte der Pilgerstrom mit der Zeit mehr und mehr ab. 

Heute ist dieser Platz immer noch ein besonderer Ort, man kann es spüren.  Hier wurden über viele Jahrhunderte die drei Jungfrauen Fides (Glaube), Caritas (Liebe) und Spes (Hoffnung) verehrt. Die drei hölzernen Statuen der Jungfrauen, gestiftet 1854 von der Bruderschaft vom Swister Berg, schmücken auch heute noch den kleinen Altar im Turm, welcher in den Jahren 1100-1125 erbaut wurde und so zu den ältesten Wallfahrtsorten im Rheinland zählt.

Ein Holzrahmen gibt den vermeintlich besten Blick auf das Türmchen frei, links  und rechts des Weges blühen in diesen Tagen die Schneeglöckchen in üppiger Zahl. So hat jede Jahreszeit ihren Reiz. Wir treten an die geöffnete Türe des Turmes heran und erblicken im Inneren die drei Jungfrauen über dem Blumenschmuck und dem flackernden Kerzenschein unter dem Altar durch eine verschlossene Gittertüre. Nach einer stillen Fürbitte für ein möglichst baldiges Ende dieser Pandemie wenden wir uns der Wanderung zu.

Den Turm im Rücken betreten wir mit der Wegekennzeichnung der Eifelspuren und der Pilgermuschel als Wegekennzeichnung für den Jakobus-Pilgerweg den hier beginnenden Wald des Naturparks. Nur wenige Meter weiter erblicken wir eine Stele mit dem Hinweis auf eine kostenlose App zum download: die Villewälder-App, die uns etwas zu den nächtlichen Aktivitäten der Waldbewohner dieser Wälder zu erzählen weiß. So wird die Wanderung für unsere Kinder noch interessanter und spannender gestaltet. Von nun an werden wir stetig durch alten Laub-und Mischwald wandern. Auf gut ausgebauten Wegen, die auch von Mountainbikern und Radlern genutzt werden, dringen wir immer weiter in den Wald ein ohne dabei die Orientierung zu verlieren, denn die Hinweisschilder sind zuverlässig.

Die Mischung aus Buchen- und Eichenwald wird aufgelockert durch die weißen Stämme der Birken und die hochgewachsenen Baumkronen der Kiefern, die stellenweise der Wanderung ein mediterranes Gepräge geben. Unwillkürlich stellen wir uns die hypothetische Frage wie weit es wohl von hier zum nächsten Strand ist. Wer einmal an der Ostsee oder an der französischen Atlantikküste Urlaub erlebt hat, wird wissen was ich meine. Nur noch die nächste Kurve rum, dann können wir bestimmt das Meer sehen. 

Ach schön wäre es! Was bleibt ist die Optik und der harzige Duft der Kiefern gepaart mit dem blauen wolkenlosen Himmel; so kann tatsächlich Urlaubsfeeling aufkommen - und das mitten im Februar nur eine Autostunde von zu Hause entfernt. Warum waren wir eigentlich noch nie hier? 

Der Naturpark Rheinland -  gegründet 1959, bis 2005 hieß er noch Naturpark Kottenvorst-Ville- ist ein 1.045 km² großer Naturpark westlich der Großstädte Köln und Bonn  und zählt somit zu den größten Schutzgebieten von Nordrhein Westfalen. Und das Beste daran: Der Naturpark hat 24 Stunden für alle geöffnet, hat keine Zäune und keine Tore und ist 100 % kostenfrei. Er ist einer von 12 Naturparken in NRW und einer von 100 bundesweit.  Hier läßt sich Freizeit aktiv erleben und gestalten, sei es auf ausgeschilderten Wanderrouten, Radrouten, Mountainbike-Touren, an Seen zum Angeln, oder an ausgewiesenen Stellen zum Baden und Tauchen.

Unser Weg stößt an einer T-Kreuzung auf einen breiteren Sandweg, wir folgen der Beschilderung nach rechts und wenige Meter weiter an der nächsten Wegkreuzung biegen wir nach links ab. So geht es mit dem Kennzeichen des Pilgerwegs/A 12/ E vorbei an der eingezäunten Kiesgrube  die zu unserer rechten liegt weiter in den Wald hinein, an der darauf folgenden V-Gabelung halten wir uns bei einem markanten Baumstumpf rechts und gelangen nach ca. 2 Kilometern an eine Wegspinne, wo fünf Wege aufeinander treffen. Wir wandern einfach weiter geradeaus. Dabei überqueren wir den Schnacke- Jagdweg (auf dem wir später zurückkommen werden). So halten wir uns gut 1.5 Kilometer weiter geradeaus, bis wir an einer deutlich rechtwinkeligen Kreuzung nach links in den Klüttenweg einbiegen (an der Ecke steht links eine massive Holzbank zum rasten)

Mit dem Klüttenweg erreichen wir nach ca. einem Kilometer den Berggeistsee, der durch den massiven Braunkohletagebau entstand und renaturiert nun seit vielen Jahrzehnten bereits, vom Wald umstanden ein beliebtes Ausflugsziel zum Picknicken und Pausieren ist. Wir sehen das Wasser durch die Bäume glitzern und umrunden den See nun entgegen gesetzt dem Uhrzeigersinn, wahlweise auf breiterem Rad- und Wanderweg, oder auf kleinem Trampelpfad. Immer wieder führt der Weg unmittelbar ans Ufer heran, hier können unsere Hunde baden, sich erfrischen und wir können ihnen dabei zusehen.

Bedingt durch die Pandemie, müssen wir leider davon ausgehen, dass der Birkhof als unsere Einkehrmöglichkeit zum Mittagessen heute geschlossen hat. Aber wir haben vorgesorgt.

Wir suchen uns ein sonniges Plätzchen, breiten eine Picknickdecke aus und lassen es uns gut gehen mit geschmierten Brötchen, heißem Tee aus der Thermoskanne und einigen Bananen und Keksen. Das Zwitschern der Vögel, einige Enten und Blässhühner, sonst ist hier nichts zu sehen und zu hören. Da kann man den Alltag mal vortrefflich ausblenden und die Atmosphäre genießen.

Nach der Umrundung des Berggeistsees geht es nur einen Steinwurf weiter nach rechts um den wesentlich kleineren Lucretiasee herum. Die Umrundung nimmt ca. einen Kilometer in Anspruch. Im Anschluss schlendern wir vorbei am großen Wanderparkplatz zum Birkhof, der direkt neben dem Lucretiasee liegt, hinüber. Hier gibt es ein vielgelobtes Ausflugslokal, dessen Türen für uns bei dieser Tour an diesem Tag leider verschlossen blieben (ich hoffe das wird bei Euch anders sein). Neben dem Birkhof liegt die Birkhof-Kapelle, die eine im wahrsten Wortsinn bewegte Geschichte hat. In frühen Zeiten so wird erzählt habe ein Wildheger aus Walberberg ein wundertätiges Bildnis der Muttergottes, eine kleine Pietà, im Wald gefunden. Ihr zu Ehren wurde ein kleine Fachwerkkapelle errichtet, die als der Wald 1862 gerodet wurde weichen mußte: man baute kurzerhand eine neue Kapelle in Richtung Badorf. Doch auch hier stand die Kapelle einige Jahrzehnte später dem Braunkohletagebau im Wege. So ließ im Jahre 1912 die Berggeist AG die heutige Kapelle im neugotischen Stil an ihrem jetzigen Platz errichten. Sie erhielt nach Beschädigungen im II. Weltkrieg 1952 eine neue Pietà. 1978 wurde sie grundlegend saniert und 1980 feierlich eingeweiht. Bis zum heutigen Tag lädt sie Pilger und Wanderer ein, ihr Anliegen der Mutter Gottes in stiller Andacht mitzuteilen.

Die Kapelle im Rücken laufen wir nun nach links über den Schotterparkplatz, an dessen Ende wieder nach links. An einer ersten Kreuzung 200 Meter weiter biegen wir mit einem Reitweg nach rechts ab und erreichen nach gut 400 Metern den "Schnacke-Jagdweg"  Auf diesem geht es mit der Wegkennzeichnung A 10/A11  nach links so lange geradeaus, bis wir die Wegspinne der fünf aufeinander treffenden Wege, die wir vom Hinweg kennen erreichen. Ab hier geht es der Ausschilderung "Swister Türmchen" folgend auf  dem uns bekannten Weg zum Ausgangspunkt zurück.

Wir haben heute etwas länger geschlafen und möchten uns was schönes gönnen. Warum also nicht einmal lecker brunchen gehen? Nun , da gibt es ja rund um Düsseldorf, Monheim am Rhein und Köln weiß Gott genug tolle Angebote. Heute aber soll es eine Verknüpfung zu einem abwechslungsreichen Ausflug werden, der wieder einmal für jeden Geldbeutel etwas bietet. Also werden Erinnerungen bemüht und Reiseführer durchstöbert, bis wir etwas nach unserem Sinn gefunden haben:

Ein Brunch auf einer Ritterburg, beginnend ab 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr am Sonntag (und nur sonntags!), gerade recht für uns Langschläfer. Das ganze nur 50 Minuten von der Haustüre entfernt. Ein kurzer Anruf: " Ja ein Tisch ist noch frei, Sie können kommen" und die Reservierung steht! Perfekt! Einen Parkplatz finden wir ausgeschildert an der Ortsumgehungsstraße und von dort nun zu Fuß hinauf zur Burg Blankenstein im Ruhrtal. Na, das geht ja mal direkt gut los, das Essen muss man sich verdienen. 

Kaum oben sind wir schon im malerischen Ortskern, umgeben von alten Fachwerkbauten, angekommen. Alles sieht so gepflegt aus, die Farbe an den Häusern, der alte Marktplatz, dort drüben eine einladende Eisdiele. Wir folgen dem Hinweisschild und gelangen per Pedes vorbei an der alten Dorfkirche zur Zufahrt der Burg Blankenstein. Natürlich wird erst einmal ein Foto dieser schönen Ruine gemacht, deren mächtiger Bergfried sich auch heute noch nach knapp 800 Jahren hoch über dem Ruhrtal erhebt. Die Besteigung des Turms heben wir uns für nach dem Frühstück auf und gelangen so auf den Burghof und in das Burgrestaurant. Gemütlich, geradezu urig ist es hier.

Wir erfahren, dass die Entstehung der Burg Blankenstein einem Mord zu verdanken ist.

Frisch gestärkt und neugierig darauf, was wohl noch kommen mag, machen wir uns auf den Weg zum nahe gelegenen Haus Kemnade, einer Wasserburg aus dem 17. Jahrhundert. Diese befindet sich in Sichtweite von Burg Blankenstein im Ruhrtal gelegen. Kostenfreie Parkplätze an der Burg ermöglichen uns, nach nur wenigen Minuten Fahrt das Abstellen unseres Fahrzeugs.

Auf dem Gelände des Hauses Kemnade erwarten uns gleich vier unterschiedliche Museen mit interessanten Austellungen. Dazu zählen zum einen die Burgräume mit alten Kaminen, Möbeln und Schnitzereien, die die Musikinstrumentensammlung der Eheleute Grumbt beherbergen. Hier lassen sich Instrumente aus verschiedenen Jahrhunderten und Ländern bestaunen. Dann befindet sich hier das Kulturhistorische Museum der Stadt Bochum, dort sind Wechselausstellungen zu erleben, so zum Beispiel die am 15. März beginnende Ausstellung "Zeitenwende". Für mehr Informationen folgt Ihr einfach dem Weblink oben. 

Im rückwärtigen Bereich des Hauses Kemnade befindet sich in einem alten Fachwerkhof das Bauernhaus-Museum. In dessen Obergeschoss wird von Mai-Oktober jeden Jahres das Bienenmuseum geöffnet. Dort werden diese besonders fleißigen Tierchen am Beispiel lebender Völker vorgestellt. Durch die Ausführungen des Imkers lernen wir so einiges über ihren Nutzen für den Menschen und die Umwelt. Selbstverständlich kann dann auch Honig vom Imker vor Ort erworben werden.

Zu guter letzt begeben wir uns in die Schatzkammer des Hauses Kemnade. Dort erwartet uns ein von der Sparkasse Bochum finanziertes Museum zur Geschichte des Geldes und eine der größten Spardosensammlungen Deutschlands, von der alten Schatzkiste bis hin zur Geldbörse und dem Sparstrumpf. Im Innenhof der Wasserburg können wir uns dann im Schatten alter Kastanienbäume fernab jeden Verkehrslärms auf eine Erfrischung freuen.

Nach so viel Kultur, Historie und leckerem Essen, darf jetzt die Bewegung nicht zu kurz kommen. Ausdrücklich zu empfehlen sind zwei Wanderungen, die sich hier ganz hervorragend unternehmen lassen. Die erste Empfehlung hat mein Bloggerkollege Roland Klemann ausgearbeitet. Gelaufen bin ich diese bereits zwei Jahre bevor ich mit dem digitalen Tourenguide begonnen habe und daher kann ich sie guten Gewissens sehr empfehlen. Im Wesentlichen folgt sie der Rundwanderung A 2 beginnend am Haus Kemnade gelangen wir so über das Naturschutzgebiet Katzensteine zur Burg Blankenstein und im Bogen durch Wald und Feld zurück zum Ausgangspunkt. Hier der weblink, zum Blog Wanderwege-NRW.de

Eine zweite, etwas längere Tour wird auf dem nächsten Blog der Industriekultur beschrieben. Diese Tour ist ähnlich, schließt aber den "Geheimtipp" Gethmannscher Garten und Stausee Kemnade mit ein und ist mit 12,3 Kilometern und 160 Höhenmetern im Auf-und Abstieg gut zu machen und ebenfalls sehr empfehlenswert. Hier der weblink, zur Rundwanderung Burg Blankenstein.

Wer mit dem Rad unterwegs sein möchte, kommt am Ruhrtalradweg nicht vorbei. Der Ruhrtalradweg zählt, mehrfach ausgezeichnet, sicherlich zu den touristischen Höhepunkten im gesamten Verlauf der Ruhr, die im Sauerland, drei Kilometer nordöstlich von Winterberg im Rothaargebirge entspringt und bei Duisburg-Ruhrort nach 219,3 Kilometern in den Rhein mündet. Über die gesamte Länge wird sie vom Ruhrtalradweg begleitet, und wir werden diesem hier im Blog ganz sicher noch an anderer Stelle wieder begegnen.

Paddeln auf der Ruhr gehört zu den Freizeitaktivitäten, die man auch als untrainierter und ungeübter Paddler genauso ausprobiert haben muss, wie als alter Hase, der neugierig auf neue Reviere ist. Mit dem beherzten Team von www.natur-aktiv.com wird es bestimmt ein unvergesslicher Tag werden - Muskelkater inklusive.

Lockdown II. in 2020. Nach dem 'lockdown light' wird es nochmal ernst. Das darf doch nicht wahr sein, aber es ist halt so. Vorher muss ich nochmal los! Ich sitze zu Hause, plane eine Tour, die nicht dem Mainstream folgt, zumindest nicht in dieser Jahreszeit. Es ist November geworden. Für heute sind sechs Sonnenstunden im Rheintal vorausgesagt - bei uns soll es regnen. "Na prima"-denke ich -"der Winter ist noch lange genug". Also greife ich zum Telefon und frage meinen Freund, ob er spontan mitwandern möchte. Geplant ist folgende Durchführung: Fahrt nach Unkel und Wanderung auf dem Rheinsteig bis nach Linz, dort dann nach Einbruch der Dunkelheit zurück mit der Bahn ab Bahnhof Linz nach Unkel. Die Zusage folgt prompt, eine Stunde später sitzen wir im Auto und fahren nach Unkel. Wir sind vorbereitet: zum Picknick haben wir Thermounterlagen zum darauf sitzen, Wein, Wasser, Gläser, hartgekochte Eier, Salz , Energieriegel, Äpfel, JACK LINKS Jerkey Beef, Pfefferbeißer, Laugenbrezel, Brot, Käse und Mandarinen. Ich freue mich darauf rauszukommen. Es ist zwar ziemlich frisch, aber dagegen hilft ja bekanntlich die richtige outdoor-Bekleidung. 

Der Rheinsteig steht schon sehr lange auf meiner bucket list. Da man die Etappen, jede für sich, auch einzeln wandern kann, fällt unsere Entscheidung heute auf die 11 Kilometer lange Etappe von Unkel nach Linz. Allerdings steigen wir nicht über das Hähnerbachtal ein, sondern folgen vom Bahnhof der Zuwegung (gekennzeichnet durch weißes "R" in gelbem Quadrat) durch die Unterführung der Bahnlinie aus dem Ort heraus und dann weiter links in Richtung Scheuren. hinauf. Das macht unseren Weg gute zwei Kilometer länger und um einige Höhenmeter reicher. Ziel ist das Hochplateau: ab Kirche und Hotel folgen wir dem roten "E" auf weißem Quadrat und gelangen so zum "Panoramablick Elsberg" erst danach wandern wir wieder auf schmalen Pfaden hinab in das Hähnerbachtal. Dabei kommt der Kreislauf gut in Schwung  - von Kälte keine Spur. Wir erreichen schnaufend den Aussichtspunkt, nicht ohne beim Aufstieg schon die immer schöner werdende Aussicht zu genießen. Na, das geht ja mal direkt gut los. Der Rheinsteig, nun gekennzeichnet mit weißem R auf blauem Quadrat, macht seinem Namen alle Ehre.

Gut zu sehen ist auf der obigen Karte auch das Gut Hohenunkel. In dem alten Herrenhaus und Gutshof befand sich über 30 Jahre ein Schullandheim für Mülheimer Schüler. Nachdem die Herbergseltern aus privaten Gründen nach vielen Jahren den Betrieb einstellten, wurde zunächst die Stadt Eigentümer. Heute befindet sich das Gut in der Hand eines privaten Investors und Ihr könnt hier nach telefonischer Vorankündigung in der Wildkammer Hohenunkel frisches Wildfleisch aus der heimischen Jagd erwerben, hier der Weblink mit Preisangaben, Kontaktdaten und vielen leckeren Rezepten.-  der Umweg lohnt sich.

Wer es nicht ganz so wild mag steigt schon bald nachdem wir die Hochfläche erreicht haben auf schmalem Pfad nach rechts durch den Wald wieder hinab, dem blauen Quadrat mit weißem R folgend. Habt Ihr die schöne Allee zum Gutshof Hohenunkel erreicht lohnt sich ein Fotostop, aber dann habt Ihr den Abzweig unserer heutigen Wanderung bereits verpasst - also aufgepasst!

Vorbei an einer kleinen Gnadenkappelle, die der Mutter Gottes gewidmet ist, erreichen wir das Hähnerbachtal und überqueren die Straße nach links. Dort, vis-a-vis des Wanderparkplatzes, steht die Hinweistafel für Wanderer zum Einstieg in den Naturpark Rhein-Westerwald. Direkt daneben befindet sich der kleine künstlich angelegte Wasserfall des Hähnerbaches: die Kaskade von Unkel stürzt aus einem künstlichen Staubecken 7 Meter hinab in ein kleines Becken und ist besonders in strengeren Wintern ein beliebtes Fotomotiv, wenn die Kaskaden zu Eiszapfen erstarren. Wir folgen dem Waldpfad bergan und steigen so aus dem Tal wieder hinauf. So erreichen wir den zweiten Aussichtspunkt, die Stuxhöhe mit einigen Bänken. Durch schönen Buchenwald geht es jetzt mit leichten Steigungen auf und ab bis zur Burg Vilszelt. Die privat genutzte kleine Burganlage wurde 1290 bereits erstmals als Deutschordensburg urkundlich erwähnt und ist heute ein prunkloses Haus aus natürlichem Unkeler Bruchstein mit seinem schiefergedeckten Walmdach. Gegenüber befindet sich eine kleine Alpakafarm mit einigen dieser wirklich putzig dreinschauenden Tiere in weiß, braun und schwarz. Nun gilt es die nächste Höhe zu erklimmen. Auf schmalem Pfad mit Wurzelwerk geht es hinauf und dann über Asphalt in die kleine Ortschaft Orsberg. Wir folgen der Wegbeschilderung und kommen durch eine schmale Gasse nach rechts zu einer Streuobstwiese mit bunt bemaltem Bauwagen und schönen Blicken in das Rheintal. Unzählige Kilos Äpfel sind hier von den Bäumen gefallen - das ergäbe einen ganz hervorragenden Schnaps...

Wir probieren die Äpfel und sind erstaunt. Sehr lecker und saftig. Schade, dass sie hier in so großer Zahl vergammeln. Es wird Gründe haben. Wir stellen uns vor, diesen Weg im April/Mai zur Zeit der Obstblüte zu gehen und sind der Meinung, dass es hier sehr schöne Fotomotive geben könnte mit der Vielzahl alter Obstbäume. Da hilft nur eins: wiederkommen in 2021.

Nun steuern wir langsam auf das Highlight der heutigen Wanderung zu. Wir erklimmen die Erpeler Ley, einen Basaltfelsen bei Erpel am Rhein, einem kleinen Ort der diesem Aussichtsberg den Namen gab. Nur wenige Kilometer nördlich der Einmündung der Ahr in den Rhein befindet sich hier neben dem Drachenfels die zweitbekannteste Vulkanruine im Mittelrheintal mit einer Höhe von 191 Metern über n. N.. Auf dem Plateau befindet sich ein gesicherter Rundgang an der Felskante mit schönen Ausblicken in das Rheintal.

Tief unten sehen wir die beiden verbliebenen Türme der ehemaligen Brücke von Remagen. Die Geschehnisse die sich kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges hier abgespielt haben, waren Anlass zu einem Hollywood Kinoerfolg im Jahre 1969 und zu einem Deutschen Antikriegsfilm im Jahre 1967. Was sich zugetragen hat in diesen Tagen wird dokumentiert im Friedensmuseum innerhalb der Türme - sehenswert!

Zugig und windig ist es hier oben an bestimmten Tagen, herrlich erfrischend an heißen Sommertagen. Eine Ausflugsgastronomie mit Biergarten steht normaler Weise zur Einkehr bereit, heute gibt es Glühwein, Bier, Kaffee-to-go und Waffeln am Fensterverkauf.  Corona macht das Undenkbare möglich, denn alle Gastronomen wollen irgendwie überleben. Wir suchen uns einen schönen Tisch mit Bänken als unseren heutigen Picknickplatz aus und lassen es uns gut ergehen.

Nach 40 Minuten sind wir "durchgefroren"; weiter geht es vorbei am Gedenkstein für den ersten Sturmflug  eines Zeppelins über dem Rheintal verlassen wir die Erpeler Ley und folgen dem Rheinsteig weiter in Richtung Linz. Der Wein wirkt: leicht beschwingt und scherzend sind wir der übereinstimmenden Meinung das Natur nicht ansteckend ist-Spaß aber schon!

Gut, dass es erst eben und danach bergab geht. So kommen wir mit neuer Energie ins Kasbachtal und die Wanderwegebeschilderung weist eine Distanz von 700 Metern nach links zur Alten Brauerei im Kasbachtal aus. Wenn nun drei Komponenten stimmen, dann nehmen wir diesen Umweg gerne in Kauf:

1. Komponente: die Brauerei hat geöffnet, wir fragen "google" über unsere smartphones
2. Komponente: die Pandemie ist vorbei
3. Komponente: wir haben noch genug Zeit, Lust und Durst

Andernfalls geht es mit dem Rheinsteig weiter geradeaus, wir erreichen eine Straße und unterqueren alsbald das Viadukt der Kasbachtalbahn auf schmalem Pfad. Jetzt geht es ein letztes Mal bergauf auf die Anhöhe Ockenfels. Dort erwarten uns abermals schöne Aussichten ins Rheintal und eine weitere Burg. Die Burg Ockenfels, als Höhenburg angelegt am Sporn des sogenannten Ockenfels 60 Meter über dem Rheintal, stammt im Kern bereits aus dem 13. Jahrhundert. Details zur Geschichte des Hauses lassen sich in wikipedia nachlesen, hier nur soviel: die Burg befindet sich im Privatbesitz der Familie Birkenstock und ist für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Lediglich die Auffahrt und die Burgterrasse vor dem Burgtor, welche mit Statuen in der Brüstung geschmückt ist, ist für uns begehbar. Der An- und Ausblick jedoch ist beeindruckend und lohnenswert.

Nun geht es teils über die Auffahrt mit Bebauung, teils über Pfade hinunter nach Linz. Nach etwas mehr als einem Kilometer ist das Ziel der heutigen Wanderetappe erreicht: die Ortschaft Linz am Rhein. Wahlweise wenden wir uns jetzt Richtung Bahnhof (ausgeschildert), oder Richtung Burg und Stadtmitte. Letzteres ist in Zeiten OHNE LOCKDOWN natürlich wesentlich empfehlenswerter, denn es gibt was zu entdecken- versprochen!

Wir marschieren in der nun beginnenden Dämmerung zum Bahnhof, wissend, das die Züge halbstündlich fahren und haben Glück. In weniger als 10 Minuten sitzen wir in einem einsamen Abteil in Richtung Unkel und sind nach kurzer Fahrt zurück an unserem Startpunkt. Kaum sind wir um die erste Ecke gebogen setzt Regen ein -ein besonderer Tag geht zu Ende.

Mein erster Dank gilt Euch, liebe Leser, für Euer Interesse und Euer Feedback zu diesem Reiseblog. Es hat mich schon bewegt, dass gerade in diesem schwierigen Jahr 2020, einem Jahr mit den wenigsten neuen Touren und vielen geplatzten Aufträgen Ihr es ward, die für neue Besucherrekorde gesorgt haben. Über 34.000 neue Leser sorgten mit über 50.000 Seitenaufrufen dafür, dass wir gemeinsam die für mich unfassbare Zahl von 100.000 Aufrufen bereits im Juni 2020 überschritten haben! DANKE! Danke für mehr Besuche in diesem Jahr als in den ersten beiden Jahren seit bestehen des Blogs zusammen! 

Das gibt mir das Gefühl mit der Art und Weise meines digitalen Reiseführers auf dem richtigen Weg zu sein. Auch in Zukunft werden zahlreiche neue Touren folgen, dies ist mein Versprechen an EUCH.

Ein herzliches Dankeschön geht an die Managerin Julia Jörgensen von der LEADER-REGION Lippe-Issel-Niederrhein, die trotz Corona den Auftrag erteilte eine spannende Fahrradtour zu promoten, was mir im Gegenzug zu zwei tollen Tagen verholfen hat. Ich stehe für weitere Auftragsanfragen in 2021 gerne zur Verfügung!

Ein weiterer Dank geht an Radio NRW/WDR 5 die in diesem Jahr ein erstes Radiointerview zum Thema "Camping in NRW" mit mir gemacht haben. Dies war für mich eine gelungene Premiere, der gerne noch weitere Interviews folgen dürfen.  Natürlich gehe ich dabei davon aus, dass der Reisetrend in der eigenen Heimat auch in 2021 und den folgenden Jahren deutlich weiter boomen wird - und ich habe noch unzählige Tipps in petto.

Danke sagen möchte ich auch der Firma Ranieri aus Krefeld und dem Konzern CANON, die mich mit einer Canon EOS 77 d bereits jetzt schon im dritten Jahr begleiten! Diese Zusammenarbeit darf gerne weiter gehen. Liebe Sandra, alles Gute für das kommende Jahr!

Ein weiterer Dank geht an die Kollegen/innen der Presse, allen voran

NRZ/WAZ und Rheinische Post, die auch in diesem Jahr über den Reiseblog-NRW und mich berichtet haben.

Liebes Landvergnügen-TEAM in Berlin: Danke für die Tatsache, dass ich seit August ein Teamplayer von Euch sein darf!