Der Bergische Streifzug Nr 18 hat Entdeckerpotential! Er ist insgesamt 12,6 Kilometer lang und wenn Ihr die Brauerei Päffgen und den Krewelshof einbinden wollt werden es insgesamt 18 Kilometer. In diesem Fall  empfehle ich Euch die Wander- und Bikekarte: KOMPASS Nr. 758 Köln-Brühl-Bonn-Ahrtal. Alternativ kann man die Wanderung nach Plan ablaufen und die Adressen Krewelshof und Hausbrauerei Päffgen mit den Auto, oder Womo ansteuern.

So manches Mal ist man über sich selbst erstaunt, welche schönen Regionen man vor der Haustüre konsequent über Jahre nicht gesehen hat. Die Devise ist, besser spät als nie, und so geht mein herzliches Dankeschön erstmals an die Schöpfer und Wegpaten  dieser Bergischen Streifzüge.  Bisher habe ich den Lesern dieses Blogs schon einige vorgestellt. Auch dieses  Mal wurde  mein positiver, persönlicher Eindruck von den zuvor erlebten Streifzügen bestätigt. 

Diese Rundwanderung wird ohne Pausen ca. 3-4 Stunden reiner Gehzeit beanspruchen, d.h. wenn Ihr eine Genußwanderung daraus machen wollt, plant besser einen ganzen Tag ein - da habt Ihr im Ergebnis eindeutig einen höheren Erlebniswert. Die Anforderungen sind auch für Kinder, die Wandern gewöhnt sind, moderat - einzig im ersten Drittel sind ca. 100 Höhenmeter zu überwinden. Dafür entschädigen spätere schöne Fernsichten für die Mühen.

Die Wanderung ist unverlaufbar mit einem eindeutigen Wanderlogo (weiße 18 auf rotem Grund) ausgeschildert, zusammen mit dem weblink und dem kostenlosen Flyer kann es sofort und ohne große Vorplanung spontan losgehen.

Desweiteren finden wir auf der Rundwanderung drei Einkehrmöglichkeiten (Öffnungszeiten beachten) und 11 Stationstafeln. Diese erläutern uns beispielsweise wie wichtig die Kartoffel ist und wie die Pommes von unter der Erde auf den Tisch kommen, warum eben nicht die dümmsten Bauern die dicksten Kartoffeln ernten und wie Landwirtschaft heute funktioniert. Wir erfahren wie der Arbeitsalltag eines Landwirtes aussieht - und schmunzeln anschließend über einen 8-Stunden Tag im Büro. Kein Vergleich-da bedarf es schon einer grundsätzlichen Überzeugung und einer guten Portion Gelassenheit: ohne diese wäre ein solcher Job über Jahrzehnte nicht zu schaffen.

Nach unserem Aufbruch am Bahnhof Honrath verlassen wir über die Gleise hinweg die Ortschaft bergab und tauchen bald schon in den Wald ein. Sofort umgibt uns eine Idylle, die an einem Bücher- und Spieleschrank samt Vertrauenskasse eines Bauernhofes vorbei führt. 100 Höhenmeter sind nun zu überwinden.

Den Wald auf der Höhe verlassend erreichen wir die Landstraße, folgen der Beschilderung und erblicken bald darauf das erste Hinweisschild zum Bauerngut Schiefelbusch, dem wir über einen landwirtschaftlichen Weg mit schönen Ausblicken folgen.

Bald darauf erreichen wir den Hof und nehmen die erste Pausenmöglichkeit gerne wahr, denn hier gibt es einiges zu sehen und zu erleben. Diejenigen von Euch, die ein Wochenende Auszeit in der Ferienwohnung des Hofes gebucht haben, beginnen die Wanderung hier auf dem Hof, auch hier gibt es eine Hinweistafel und eindeutige Ausschilderungen auf den Bauernhofweg. Nach der Pause ziehen wir unser erstes Resümé und finden dieser Themenweg macht seinem Namen alle Ehre. 

Wir sind erstaunt über die vielfältigen Auszeichnungen die diesem Hof verliehen wurden:  4/ 5 Sterne vom Tourismusverband NRW, Stiftung Warentest: "sehr gut", Test Regionalität, "Der schönste Hofladen Deutschlands" (1.Preis von DGS/ Muscator) und einige mehr.

Wir reißen uns los, denn wir haben erst ein Drittel der Strecke geschafft. Das nächste Ziel heißt " Gammersbacher Mühle" und wartet mit einem Biergarten und einer Atmosphäre aus vergangenen Zeiten auf. Freilaufende Pfauen schlagen ihr gefiedertes Rad, auf dem Hof und in der Remise warten alte Kutschen und weitere historische Fahrzeuge auf ihren Einsatz in Film und Fernsehproduktionen, aber auch auf die zahlende Kundschaft, die z.B. eine weiße Hochzeitskutsche (z.B. zur Hochzeit auf Schloss Auel) genau hier buchen kann.

In der Gammersbacher Mühle ist übrigens  die Planung eines Betriebsausfluges mit Planwagen ebenso möglich, wie eine schöne Feierlichkeit mit einem Kurs im Bogenschießen in historisch rustikalem Ambiente. Mir gefällt's!

Da wir heute noch den Krewelshof ansteuern wollen verlassen wir bei der Mühle unseren Rundweg und wandern  geradeaus durch das Gammersbacher Tal. Diesem idyllischen Weg folgend erreichen wir nach kurzer Zeit eine Kleinen Farm für Tiere. Dort einmal links und sogleich wieder rechts dem Hauptweg folgend kommen wir so in ein Gewerbegebiet. 

Der Krewelshof (Auf der Karte des Flyers zum Wanderweg noch mit rotem Kästchen und weißer 4 gekennzeichnet) ist auf jeden Fall einen Umweg wert. Hier können sich die Kinder mal so richtig austoben, während die Eltern bei Kaffee und Kuchen entspannen, oder den großen Hofladen inspizieren.

Es gibt spezielle Angebote für Grundschulen mit umfangreichem Tagesprogramm für einen Ausflug inklusive Verpflegung. Dabei wird den Kindern bei einer Hof- und Plantagenführung der Arbeitsalltag eines Landwirtes erklärt und der Anbau der verschiedenen Gemüse und Früchte. Außerdem gibt es eine große Spielscheune mit allerlei Attraktionen. Pünktlich zu den Sommerferien öffnet das Maislabyrinth. Ein Spaß für die ganze Familie! Mehr Informationen findet Ihr unter dem weblink oben.

Auf der gegenüberliegenden Seite der Landstraße befindet sich in Sichtweite die ehemalige Wasserburg Burg Sülz. Heute beherbergt sie ein Technologiezentrum und ist nur von außen zu besichtigen. Im ehemaligen Burghof hat der Schreinerei Meisterbetrieb "Chaiselongue" ein Ladenlokal nebst Werkstatt.

Dieser hat sich auf die Anfertigung und Restauration Antiker Haus- und Zimmertüren spezialisiert. Ich kam mit dem Inhaber Thomas C. Orth ins Gespräch und da er nach der Kurzbesichtigung an jenem Freitag Nachmittag seinem Feierabend entgegen sah, fragte er uns wohin denn nun unser Weg führen würde. Kurzer Hand nannte er uns einen weiteren Tipp: die Hausbrauerei Max Päffgen und erklärte sich bereit uns die knapp zwei Kilometer in seinem Wagen dorthin mitzunehmen.

Dieser Tipp war ein Volltreffer, nicht nur des leckeren Bieres wegen, sondern auch aufgrund der einmaligen Lage der Brauerei. Diese befindet sich in Einzellage auf einer Anhöhe mit unverbaubarem Blick nach Köln. Im Jahre 1986 erwarb die Familie den Bauernhof aus dem 16. Jahrhundert und sanierte ihn von Grund auf. Im Jahre 2002 kam dann die Brauerei hinzu und man kann hier während der Geschäftszeiten das Bier käuflich erwerben. Einen offiziellen Schankraum gibt es  jedoch nicht-dafür in Köln am Heumarkt das Brauhaus Päffgen. Vormerken unbedingt empfohlen.

Eines möchte ich der Vorsorge halber noch erwähnen: wenn ihr den Umweg über den Krewelshof, die Burg Sülz und die Brauerei Päffgen zu Fuß plant kommen in der Addition sechs Kilometer mehr dazu und es werden dann 18-19 Kilometer. Das kann für Kinder schon zu anstrengend sein. Alternativ bleibt man dem Rundweg treu und fährt diese Ziele mit den PKW/Womo an.

Das Gelände der Brauerei verlassend wenden wir uns nach rechts (von links waren wir herauf gekommen) und erreichen nach einigen hundert Metern den Ort Muchensiefen und die Infotafel an der Station H.

Ab hier folgen wir dann wieder der Wegkennzeichnung "weiße 18 auf rotem Grund" und gelangen so  nach einigen schönen Fernblicken in das Tal der Agger und an den Fluß. Bald ist unser nächstes Highlight, der Golfplatz von Schloss Auel erreicht. Über das Schlossgelände hinweg gelangen wir mit einem letzten knackigen aber  kurzem Anstieg auf die nächste Anhöhe mit fantastischen Fernsichten auf das Eisenbahnviadukt von Bombach.

Unser Ziel der Bahnhof Honrath ist jetzt schon in gefühlte Nähe gerückt. Zuvor passieren wir, nachdem wir den Golfplatz hinter uns gelassen haben, den Weiler Honrath mit seiner Burg Honrath einem bereits im Jahr 1117 urkundlich erwähnten Rittersitz. Den wehrhaften Charakter des eher unspektakulären Baus kann man heute noch erkennen. Er befindet sich in Privatbesitz und liegt neben der Kirche in Honrath; unser Wanderweg führt uns unmittelbar daran vorbei.

Wir haben uns am späten Vormittag gegen 11:00 Uhr auf den Weg gemacht und waren um 18:00 Uhr wieder am Startpunkt. Dabei sind wir mehrfach eingekehrt und haben interessante Menschen mit den unterschiedlichsten Berufen kennengelernt. Das Wetter hat gehalten und so kommen wir glücklich und zufrieden von einem gelungenen Urlaubstag und einer wohlverdienten Auszeit vom Alltag wieder nach Hause. 

Weitere Streifzüge im Bergischen Land für Euch hier im Blog: der Steinhauerpfad, eine gelungene Zwei-Tages-Tour durch die Bergische Schweiz, den Grafen- und Mönchsweg, dem wir auf der Suche nach der Namensgebung des Bergischen Landes gefolgt sind und der Bensberger Schlossweg: das Nonplusultra in Kulinarik und Wellness! Alle drei sind es wert ausprobiert zu werden.

Das erste Ziel unserer heutigen Tour  haben wir nach ca. 35 Minuten erreicht und stellen unseren Wagen auf der Anliegerstraße bei Burg Lede problemlos ab. 

Schon der erste Eindruck ist einfach nur schön, denn mitten im Ortsteil Bonn-Vilich, so scheint es, taucht plötzlich dieser Park von gut 4 Hektar Größe wie aus dem Nichts vor uns auf. Durch das Tor einer Vorburg hindurch betreten wir den schönen Rosengarten entlang einer alten Mauer und erblicken das Anwesen.

Die Ursprünge der Burg gehen vermutlich bis in das 8. Jahrhundert  zu Fränkischer Zeit zurück, die ältesten Bauteile der heutigen Burg stammen jedoch aus dem 12. und 14. Jahrhundert. Der erste urkundlich genannt Eigentümer war 1361 der Ritter Johann Schillink von Vilich, der Hofmeister und Rat des Erzbischofs von Köln war.

Nach Jahrhunderten wechselvoller Geschichte und wechselnder Eigentümer (nachzulesen in wikipedia)  gelangte die Burg Anfang des 20 Jahrhunderts im Jahre 1904 in den Besitz des Industriellen Otto Friedrich Weinlig, der die Burg im Stil des Historismus wieder aufbauen ließ und ihr das heutige Aussehen verlieh. Die Burg Schneckenberg, wie sie bis dahin hieß bekam von ihm den heute noch gültigen Namen Burg Lede. Durch Verkauf vier Jahre vor seinem Tode im Jahr 1932 in Bonn, gelangte die Burg 1928 an die Reichsgräfin Eugenie Berghe von Trips. Aus dieser Familiendynastie stammte auch der bei einem Rennen  in Monza tödlich verunglückte führende Formel 1 Pilot Wolfgang Graf Berghe von Trips, der posthum den Weltmeistertitel des Jahres 1961 errang.

Die heutigen Eigentümer Sandro Parotta und Birgit Kulmer erwarben die Burg im Jahre 2017 von dem Großneffen der verstorbenen Gräfin, Ferdinand von Loe, welcher mit seiner Familie nach 30 Jahren vor Ort eine neue Heimat in Bayern gefunden hat. 

Der historische Garten wurde im Jahre 1907 von dem bekannten Landschaftsarchitekten  Baron Walter von Engelhardt (1864-1940) angelegt. Hierbei verbindet Engelhardt  historische Stilelemente des englischen Landschaftsgartens mit der räumlichen Abgrenzung und Schaffung von Gartenräumen, die sich in ihrer Funktion als Nutzgarten, Obstgarten,Ruhezonen, Wasserbassin mit Terrasse und Parklandschaft auch heute noch unterscheiden lassen. 

Das Bestreben der neuen Eigentümern ist es, dem einzigartigen Landschaftspark wieder zu neuem Glanze im alten Stil zu verhelfen. Dabei soll in Zusammenarbeit mit dem Verein der Freunde und Förderer der Burg Lede e.V. den Ideen der Raumgestaltung von Gartenräumen des Gestalters Rechnung getragen werden. Bis dahin ist es jedoch noch ein weiter Weg, denn 43.000 Quadratmeter bedeuten eine Menge Arbeit.

Auf meine Frage an Birgit Kulmer, ob es nicht für Ihre Kinder wie ein wahr gewordener Traum zu sein scheint auf einer alten Ritterburg zu leben, antwortete mir die Eigentümerin augenzwinkernd: "Die Kinder sagen dazu: 'Mama warum müssen wir auf so einer Schrottburg wohnen? Können wir nicht einfach in einem ganz normalen , schönen Haus wohnen?'"

Auch ich muss zu dieser Aussage schmunzeln, denn mir ist die Lebensaufgabe, die sich die Familie hier gesetzt hat nur allzu deutlich geworden. Luxus liegt immer nur im Auge des Betrachters und des Blickwinkels.  Zum Tag der offenen Gartenpforte öffnet die Burg nun dem interessierten Besucher  ihren Garten und dank einer informativen Führung von rund 60 Minuten können wir  eine private Burg mit Garten genießen,  in welchem einem der Gedanke an Grimms Märchen nur zu offensichtlich in den Sinn kommt. Ich kann nur sagen es lohnt sich. Bitte vormerken für 2019 und ein herzliches Dankeschön an die Hausherren, die dem Besuch mit Verpflegung ihrer Gäste einen schönen Rahmen gegeben haben. Ein wirklich gelungener und toller Auftakt unserer heutigen Tagestour.

Wir verabschieden uns und steuern den nur wenige Minuten entfernten Park Härle an. Dieser hat nicht nur am Tag der offenen Gartenpforte geöffnet,  sondern zu regelmäßigen wiederkehrenden Terminen im Jahr. Die Öffnungszeiten sind im Rahmen öffentlicher Führungen geregelt. Diese finden an jeweils zwei Terminen pro Monat bis einschließlich Oktober statt. Ich  habe diese für 2018 mal abfotografiert (siehe weiter unten), denn sie sind aktuell (Stand 06.2018) nicht abrufbar, da die website für den Park derzeit nicht mehr online verfügbar  ist. 

Nachdem wir uns etwas mühsam einen Parkplatz in fussläufiger Nähe gesichert haben, erreichen wir pünktlich zur nächsten Führung um 15:00 Uhr den Park Härle mit seiner einzigartigen Geschichte und Bepflanzung. Wir entdecken  43.000 Quadratmeter kultivierte Parklandschaften aus einer Entstehungsgeschichte von mehr als 150 Jahren. Ein Gartentraum für jeden Besucher. 

Vom mediterranen Terrassengarten mit Blick auf das nahe Siebengebirge fühlen wir uns im Schatten der Libanonzeder und der Zypressen inmitten von Lavendel und anderen duftenden Sommerblumen in die Toskana versetzt. Hier stehen Bänke bereit um den Blick in die Landschaft und in den Park schweifen zu lassen - ein Gefühl wie im Urlaub. Und tatsächlich ist aufgrund der besonderen Lage am Hang  hier ein Mikroklima entstanden, welches die mediterrane Flora hervorragend gedeihen läßt. Nur einige Meter weiter unten, wo wir dann im Schatten von Buchen, Platanen und Mammutbäumen stehen werden, ist die Temperatur deutlich niedriger. So etwas fasziniert mich, nutzten doch bereits die Gartenarchitekten des 19. Jahrhunderts ihr Wissen um uns diesen wunderbaren Garten zu hinterlassen, den sie in dieser Ausprägung selbst nie sehen konnten - ein Generationen übergreifendes Landschaftsprojekt!

Die ältesten Pflanzungen stammen noch aus den Anfangsjahren um das Jahr 1870, dazu zählen die Atlaszedern, der Ginko, der Mammutbaum und die Weihrauchzeder. Geschaffen wurde dieser Park als Sommersitz des Direktors der Rheinischen Eisenbahngesellschaft, Franz Carl Rennen, welcher im Jahr 1897 verstarb.  Im Jahre 1921 kaufte der Jurist Carl Härle Haus und Park. Er baute diesen weiter aus und integrierte eine Gärtnerei. Nach seinem Tod in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts führten seine beiden Töchter Maria und Regina Härle sein Lebenswerk fort und gründeten, zur Bewahrung für die nachfolgenden Generationen,  eine Stiftung mit einem Stiftungskapital von rund 6 Millionen Euro.

Bei der Führung durch den Landschaftsarchitekten, Herrn Michael Dreisvogt, wird uns der wunderschöne Park scherzhaft zum Kauf angeboten für einen Euro. Geknüpft daran wäre allerdings die Verpflichtung die jährlich mindestens anfallenden Kosten von 300.000,00 Euro über die kommenden 20 Jahre sicher zu stellen... 

Die gesamte Parkfläche steht Besuchern zu den rechts nebenstehenden Terminen offen. An den Tagen der "offenen Gartenpforte" kann der Garten auch ohne Führung besichtigt werden, allerdings entgehen einem dann die fachkundigen und spannenden Ausführungen des Landschaftsarchitekten. Vor Ort liegen kostenlose Flyer zum Park aus. Eine Besichtigung des Parks außerhalb der Führungen und den Tagen der Offenen Tür ist leider nicht möglich.

Zu jeder Jahreszeit ist es spannend hier zu sein und da es für mich heute Premiere war, habe ich mir fest vorgenommen im Herbst wiederzukommen. Das wird bestimmt auch ein tolles Erlebnis,  aber zuvor werden wir den Sommer genießen und viele spannende Touren erleben.

"Der Park Härle besteht aus drei deutlich voneinander abgegrenzten Teilen : dem Alten Park mit den früheren Wohngebäuden, dem Neuen Garten auf dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei und dem extensiven Waldpark mit Maar und Obstwiesen." Zitat aus dem Flyer des Parks

So vergeht die Zeit wie im Fluge, denn immer wieder bleiben wir stehen und sind von der Schönheit fasziniert. Zum Pausieren stehen Kaffee, Tee, Wasser und Plätzchen kostenlos bereit, ebenso  finden wir eine Toilette im Park vor. Der Park befindet sich in einer Hanglage des Rheintales und ist bis auf die Treppenwege auch barrierefrei zu besichtigen. Ein gelungener Höhepunkt der heutigen Tour!

Wir verlassen den Park nach mehr als zwei Stunden und sind begeistert. "Was soll das noch toppen?" werde ich gefragt und weiß dem bisher so schönen Tag noch einen weiteren Höhepunkt hinzu zufügen. Meine Schwester begleitete mich erstmals auf eine meiner Blogtouren, und da sie die Kommende Ramersdorf nicht kannte fuhren wir zum frühen Abend noch dorthin. Nur wenige Minuten vom Park entfernt erreichten wir so bequem  unser drittes Ziel: das Schloßhotel Kommende Ramersdorf . Ich kannte es schon von frühere Besuchen, denn insbesondere in der Vorweihnachtszeit findet hier ein bezaubernder kleiner Weihnachtsmarkt statt, der auch nur einem kleineren Publikum bekannt ist und somit nicht überlaufen ist.

Auch dies kann man prima im Terminkalender vormerken.

Der Alte Friedhof auf der Thomasstraße ist so etwas wie der Prominentenfriedhof von Bonn. Mit der Einschränkung, dass es sich hierbei um die Prominenten Bürger Bonns aus den vergangenen dreihundert Jahren handelt, denn bestattet wird hier schon lange niemand mehr.

Es findet sich hier beispielsweise die Grabstätte von Beethovens Mutter, ebenso das Familiengrab der Komponistenfamilie Robert und Clara Schumann. Auch das Grab des Nazi-Widerstandskämpfers Boeselager ist hier zu finden. Zahlreiche Skulpuren und sogar eine ganz besondere Grabstätte eines irischen Soldaten.  

Dieser Friedhof mit seinem alten Baumbestand und seinen alten Wegen und Sträuchern wurde von keimen geringeren als Peter Joseph Lenné, dem preußischen Gartenkünstler und General-Gartendirektor der preußischen Gärten angelegt. Er vermittelt noch heute inmitten der Stadt den Eindruck parkähnlicher Naherholung und weckt meine Neugierde.

Nur wenige Schritte sind es von hier in die Altstadt Bonns, oder auf die Heerstraße, eine fast 2000 Jahre alte Fernstraße der Römer, die im Frühjahr zur Kirschblüte die Besucher in Scharen anzieht. 

Der aufmerksame Besucher entdeckt die römischen Skulpturen, welche als Abguss der Originale hier zur Verkehrsberuhigung wieder aufgestellt wurden. 

Das Cherry blossom spring festival findet seit einigen Jahren immer im April statt. Ursache hierfür sind die tollen Fotografien, die im Internet veröffentlicht wurden und die Heerstrasse unter die Top Ten der  most beautiful tree tunnels of the world katapultierte. Insbesondere Touristen aus dem asiatischen Raum, sowie in Deutschland lebende Japaner besuchen dieses Fest. Natürlich war und bin auch ich von dieser einzigartigen Blütenpracht verzaubert, die diese Strasse und die angrenzenden Jahr für Jahr in ein Blütenmeer verwandelt.

Wissbegierige können im Internet alljährlich den Blütenstand und die Wettervorhersage im April genauestens verfolgen.

Das Poppelsdorfer Schloss beherbergt heute das Mineralogische Museum der Universität Bonn.  Der Botanische Garten ist mit dem Schloss verbunden, so dass sich der Besuch von Garten und Schloss optimal ergänzen läßt. Dies führt natürlich zu einem zeitlichem Engpass, wenn man all die hier beschriebenen Sehenswürdigkeiten an einem Tag  erleben möchte.  Ihr macht das schon!

Im Jahr 2018 wurde der Haupteingang des Botanischen Gartens verlegt und um eine Gastronomie ergänzt. Die Neueröffnung in 2018 war ein gefeierter Erfolg! Für einen geringen Obolus besuchen wir nun den Botanischen Garten  der Stadt Bonn, dessen Superlative in der größten Blüte der Welt gipfelt. 

Natürlich sind auch weitere Exoten in den großen Gewächshäusern zu bewundern. Wir erleben Tropen und Savannen, Palmen und Kakteen, Farne und Wasserpflanzen, wie selbstverständlich!

Hier gelingt uns eine wahrhaftige Weltreise durch die Flora unseres Planeten.

Aktuell (Stand 06.2018) wird das Poppelsdorfer Schloss renoviert und wegen der Fassadenarbeiten ist es derzeit eingerüstet. Das unter dem Kurfürsten Joseph Clemens im Jahr 1715 begonnene Schloß wurde unter dessen Nachfolger Clemens August 1744 prunkvoll unter Mitwirkung des berühmtesten Architekten seiner Zeit, Balthasar Neumann (Gartengestaltung im Stil eines englischen Landschaftsgartens und Innenausstattung) fertiggestellt.

Nach schweren Zerstörungen im 2. Weltkrieg ging die prunkvolle Innenaustattung verloren, wie diese einmal ausgesehen haben könnte kann man in den Schlössern Augustusburg und Falkenslust (Welterbestätte, siehe auch Blog-Tour Nr. 5) erleben und erahnen.

Über die Poppelsdorfer Allee steht das Jagdschloß in axialer Verbindung zur Kürfürstlichen Residenz in der sich heute die Universität befindet.

Über die Poppelsdorfer Allee schlendern wir vom Poppelsdorfer Schloß in Richtung Altstadt und unterqueren  beim Hauptbahnhof die Eisenbahnlinie. Auf der anderen Seite kommen wir beim Kaiserplatz wieder hinaus. Wenn wir uns hier an der Kreuzkirche rechts halten gelangen wir zu Bonns berühmten Hofgarten und zur Rheinischen Friedrich-Wilhelm-Universität, dem ursprünglichen Kurfürstlichen Schloß.

Wir gehen vom Kaiserplatz jedoch links über die Straße Neutor in die Altstadt und kommen so automatisch zum Münsterplatz mit seiner Münsterbasilika, die wir unbedingt besichtigen sollten. Insbesondere die romanische Architektur und der erhalten gebliebene Kreuzgang aus dem 12. Jahrhundert haben mich sehr beeindruckt., Vis-a-vis der Basilika gehen wir mit der Remigiusstraße vorbei am Remigiusplatz hinüber zum Bonner Markt, wo uns das Rathaus von 1740/1780 anzieht.

Auf der Freitreppe dieses Rathauses stand am 23.06.1963 John F. Kennedy, es war sein letzter Deutschland-Besuch denn er wurde als US-Präsident im gleichen Jahr in Dallas ermordet.

Die Queen of England, Elisabeth, war zu Gast 1965, 1978 und 1989 im Wendejahr, dem Jahr der Wiedervereinigung und dem Fall der Innerdeutschen Mauer.  Michael Gorbatschow, Kofi Anan, Nelson Mandela und das japanische Kaiserpaar trugen sich hier in das Goldene Buch der Stadt Bonn ein.  Der erste Bundespräsident der BRD, Theodor Heuss, sprach am Tage seiner Wahl, dem 12.09.1949 von hier zur Bevölkerung und auch der französische Staatspräsident Charles de Gaulle hielt hier auf der Treppe seine Begrüßungsrede am 05.09.1962.  Na, das sind doch Gründe genug, warum man hier ein Selfie oder Erinnerungsfoto schießen sollte, oder?

Natürlich finden sich auf dem Marktplatz auch einige Lokale um zünftig zu speisen, ein Eis zu essen, oder einfach nur in der Sonne zu sitzen und sich zu entspannen. Dabei gibt es immer wieder genug zu sehen, denn in angenehmer Atmosphäre, frei von Straßenlärm und Autoverkehr sitzt es sich wirklich prächtig: zum sehen und gesehen werden.

So wird Wolfgang Amadeus Mozart zitiert, nachdem Beethoven diesen im Jahre 1787 in Wien besucht hatte.

Nach einer kurzen Erfrischung nehmen wir am hinteren linken Ende des Marktplatzes die Bonngasse nach rechts um zum Geburtshaus des weltberühmten Komponisten Ludwig van Beethoven zu gelangen. Dieses bescheidene Bürgerhaus mit seinen Anbauten hat die letzten Jahrhunderte fast unbeschadet überstanden und beherbergt heute das Beethoven-Museum mit der weltgrößten Sammlung von Originalmanuskripten des Meisters. 

Beethoven erblickte in diesem Haus das Licht der Welt und bewohnte es bis zu seinem 22. Lebensjahr. Geboren wurde er hier im Jahre 1770 am 16.12.  und verstarb gehörlos im Alter von nur 56 Jahren am 26.03.1827 in Wien, wo er auch bestattet wurde. Der Besuch des Museums ist unbedingt emfehlenswert, denn es zeichnet den Lebensweg und die Genialität dieses Musikgenies in beeindruckender Weise nach.

Die Bonngasse wird auch Straße der Prominenten genannt. So wie es in Kalifornien einen "walk of fame" gibt,  finden wir hier im Strassenpflaster eingelassene bronzene Gedenktafeln für die bekanntesten Bonner Berühmtheiten : Robert und Clara Schumann, Kurfürst Clemens August, Gartenarchitekt Peter Joseph Lenné, Williy Brandt, Ernst Moritz Arndt, Alexander König, Maria Kahle (Widerstandskämpferin im Dritten Reich) und natürlich Ludwig van Beethoven.

Wer nun durstig geworden ist der folgt mir über Friedrichstraße und Friedrichsplatz bis zur Sterntorbrücke Nr. 4 zum Bonner Brauhaus Bönnsch. Eine urtypische Bonner Adresse mit eigener Brauerei in der auch heute noch das "Bönnsch" ausgeschenkt wird. An den Wänden finden sich viele Aufnahmen von prominenten Politikern, die sich nach heißen Bundestagsdebatten hier die nötige Abkühlung und Entspannung angedeihen ließen.  

Alternativ sei auch das historische Gasthaus  "Im Stiefel" in der Bonngasse 30 empfohlen, eine Dependance des Hotels Dreesen mit Brauhausinterieur und zünftigen Speisen zu volkstümlichen Preisen.

Am Ende des ersten Besuchstages in Bonn empfehle ich Euch den Ortsteil Bonn Bad Godesberg anzusteuern. Dieser bietet dem Besucher einen hervorragenden Aussichtspunkt in Bonn, den man nicht versäumen sollte: die Godesburg, welche im 12. Jahrhundert auf einem erloschenen Vulkankegel erbaut wurde. 

Im Jahre 1583 wurde sie im Truchsessischen Krieg belagert und mittels einer List, bei der Söldner durch den Abort der Burg ins Innere gelangten besiegt und zerstört. Heute steht von der Burg immer noch eine stattliche Ruine. Den Bergfried kann man erklimmen und hat von dort oben einen fantastischen Blick über die Stadt und auf das Siebengebirge. Im Burgrestaurant kann man sich vortrefflich verwöhnen lassen und an bestimmten Terminen findet hier auch ein Krimidinner statt, bei dem die Gesellschaft nicht nur hervorragend speisen kann sondern auch gleichzeitig einen in Szene gesetzten Kriminalfall lösen muss - ein herrlicher Spaß!

Ist man einmal in Bad Godesberg, so gehört ein Besuch des Hotels Dreesen auf jeden Fall zu den Erlebnissen, die man nicht versäumen sollte, und wenn es nicht zum Übernachten ist, dann wenigstens zur Tea-Time, oder zum Dinner. Das weiße Haus am Rhein gehört nun in der 5. Generation der Hotelierfamilie Dreesen  und wurde Ende des 19. Jahrhunderts errichtet. Es galt und gilt bis heute als erstes Haus am Platze und beherbergte in den vergangenen Jahrzehnten unzählige Prominente Gäste. Dazu zählen alle Bundespräsidenten und Bundeskanzler sowie Minister nahezu aller Kabinette aber auch Stars wie Charlie Chaplin, Greta Garbo, Catarina Valente, Silvia Königin von Schweden, Francois Mitterand, Henry Kissinger und viele weitere. Auch in der Zeit der Nazidiktatur kamen Prominente Adolf Hitler und sein Stellvertreter Rudolf Hess, sowie nach der Kapitulation der spätere US-Präsident Dwight D. Eisenhower, der hier im Jahr 1945 sogar eine Woche Station bezog.

Ich glaube so viele prominente Personen habe ich bisher in keinem meiner Blog-Berichte genannt und in Verbindung gebracht. 

Der Freizeitpark Rheinaue zieht die Bonner Bürger und die Besucher ihrer  Stadt zum entspannen und flanieren an. Im Jahr 1979 fand hier die Bundesgartenschau statt. Heute noch sind der Rosengarten, der Elefantenbrunnen, der japanische Garten und der Auensee beliebte Anziehungspunkte.

Mütter schieben ihre Kinderwagen durch den schönen Park, für die etwas größeren Kids finden sich Spielplätze, Tischtennisplatten und Sportmöglichkeiten sowie Ruhebänke, Picknickwiesen und vieles mehr. Jogger drehen ihre Runden und die vielen Themengärten locken Erholungssuchende aller Altersklassen; nicht zuletzt dank ihrer Barrierefreiheit und der guten Erreichbarkeit durch einen großen Parkplatz.

Es findet sich ein Blindengarten und ein römisches Gräberfeld mit Abgüssen römischer Gräber im Park, ebenso das Beethoven-Ewigkeits-Denkmal, das 1936 auf wenig Begeisterung stieß, spiegelt es doch den gestalterischen Kunstgeschmack der Nazis wieder. Alles ist im Park durch große Hinweistafeln ausgeschildert und gut gekennzeichnet. Schnell hat man hier die Zeit vergessen. 

Wenn wir die Fahrräder vom Heckträger unseres Wohnmobils nehmen, bieten sich entlang des Rheins und des Parks zahlreiche verkehrsfreie Radwege an, welche die Highlights der Stadt, den Park und die Museumsmeile miteinander verbinden. Und natürlich dürfen hier auch Erfrischungsmöglichkeiten nicht fehlen, vom einfachen Kiosk bis zum Restaurant im Gartenpavillion.

Bei schlechterem Wetter ist ein Museumsbesuch ja immer eine Option. Neben dem Beethovenhaus warten noch weitere 29 Museen auf Euren Besuch. Unbedingt empfehlenswert ist das folgende: Das Museum der Deutschen Geschichte ab 1945 beginnt bei Fliegeralarm und zerbombten Städten und führt uns durch das Wirtschaftswunder. Teile des alten Plenarsaals, ein alter Bulli, ein kompletter Eissalon und viele weitere Überraschungen sind hier bei FREIEM EINTRITT anzuschauen. Ich bin begeistert! 

"Wenn Jemand eine Reise thut,

So kann er was erzählen,

Drum nahm ich meinen Stock und Hut,

Und thät das Reisen wählen."

Matthias Claudius (Deutscher Dichter und Journalist, 1740-1815, Zitat aus Urians Reise um die Welt).

Wie wahr ist doch dieser Auspruch, denn es geht  bei einem Reiseführer, online-guide oder Outdoor-Heft nicht alleine darum, die schönsten Sehenswürdigkeiten einer Stadt, Landschaft, Region  oder eines Landes aufzuzeigen, sondern immer wieder neu zu ermuntern, zu verführen und die Neugierde zu wecken, eigene Erlebnisse damit zu verbinden.

Der Reiz des Reisens liegt in diesem digitalisierten Dorf Welt in den eigenen Erfahrungen und den subjektiven Erlebnissen und Wahrnehmungen, die wir mit dieser Reise verbinden. Zurück schauend betrachtet wird so beinahe jeder Reisetag zu einem besonderen, außergewöhnlichen Tag der uns heraus führt aus dem Alltagstrott und uns schöne Erlebnisse mit nach Hause bringen läßt, von denen wir anderen dann erzählen können.

Und so persönlich wie meine Erlebnisse bei diesen  bisher 38 Touren waren, so werdet auch Ihr eure ganz eigenen Erlebnisse und Geschichten mit nach Hause bringen.  Da bleibt nur meine Bitte an Euch: "Ihr müßt nur losfahren, schön wird es von ganz alleine!"

Nach einer knappen Stunde gemütlicher Fahrt durch schönstes Wetter erreichten wir das Wiedtal. Hier führt eine landschaftlich besonders reizvolle Strasse von Neustadt (-Wied) über Waldbreitbach und Niederbreitbach bis nach Neuwied am Rhein.  Dabei durchqueren wir den Naturpark Rhein-Westerwald und befinden  uns sogleich in einer schönen Urlaubsregion nur eine Autostunde von Köln entfernt.

Die Fahrt durch das Wiedtal gleicht einem Abenteuer am Steuer. Wie Zwillinge schlängeln sich die Wied und die Straße auf ihrem kurvenreichen Weg durch das grüne Tal mit seinen teils schroffen Bergen zur linken und rechten Seite. Die Strecke ist ein idealer Einstieg zu einer Autowanderung, doch Vorsicht ist geboten, denn es sind an den freien Tagen einige Motorradfahrer unterwegs. Damit neben dem Fahren auch noch reichlich Zeit zum schauen bleibt, legen wir eben öfters eine Pause ein. Es geht vorüber am Hannestein, der vom schrecklichen Hochwasser des Jahres 1680 erzählt,welches in diesem Jahr die beiden Mühlen hinfort riss. 

Wenn wir im Luftkurort Waldbreitbach ankommen können wir uns die Ölmühle anschauen, die älteste erhaltene kurfürstliche Bannmühle im Rheinland wurde vom Kurfürst Friedrich zu Köln im Jahre 1680 nach dem verheerenden Hochwasser wieder aufgebaut und war bis 1948 in Betrieb. Im Jahr 2017 wurden die letzten Instandhaltungsarbeiten durchgeführt.

Wir stellen das Fahrzeug auf den ausgewiesenen kostenlosen Parkplätzen (auch ein Wohnmobilparkplatz ist vorhanden) ab und schlendern zum Eiscafé Riviera. Dieses Eiscafé ist in verschiedener Hinsicht ein Tipp für einen kurzen Stop: Hier wird seit 20 Jahren Eis verkauft und der Kaffee, Espresso, Cappucino oder Latte Macciato sind ganz besonders zu empfehlen. Es wird erzählt, dass es hier den besten im ganzen Kreisgebiet gibt und auf meine Nachfrage bestätigt mir der stolze Besitzer dies und zeigt mir seine Kaffeemaschine, die im Handel um die 10.000,00 Euro kostet. Ich bin sprachlos.  Und der Kaffee ist das Geheimnis, warum aus einer Eisdiele ein Treffpunkt für Biker aus dem gesamten Rheinland geworden ist. 

So bekommen wir einige Rennmaschinen, Enduros und auch Klassiker wie eine Harley oder Goldwing zu Gesicht. Beim Donnern der Motoren verbinden sich Kaffeeduft und Benzin zu einer Mischung, die nichts für empfindliche Gemüter ist. Ich finde es einfach nur genial. Nur wenige Schritte sind es von hier zur Kirchtreppe und zur Touristeninformation. Und zwei von fünf Campingplätzen an der Wied finden wir in Waldbreitbach vor.

Auf der Weiterfahrt in Richtung Neuwied kommen wir durch Niederbreitbach nach Altwied. Auf der rechten Seite der Talstraße befindet sich der große Parkplatz an dem man versehentlich schnell vorbei gefahren ist. Hier machen wir unseren zweiten Stopp, denn 

der Opa hat der Enkeltochter noch eine Revanche beim Minigolf versprochen. 

Die Ursprünge der Altwieder Burg, die sich uns heute als romantische Ruine präsentiert gehen auf das 12. Jahrhundert zurück. Sie bewachte den kleinen Flecken Altwied und umgab das Dorf mit einer stattlichen Wehrmauer und sieben Türmen, von denen heute noch zwei erhalten sind. Der Minigolfplatz befindet sich unterhalb der Burgruine in idyllischer Lage etwas oberhalb der Wied. Es ist niemand hier außer uns, alle sausen an diesem schönen Ort vorbei. Einige Fahrzeuge stehen jedoch auf dem Parkplatz, vermutlich Wanderer, oder Gäste des Steakhouse welches dem Parkplatz vis-a-vis liegt, denn es ist Mittag geworden.

Wir schlendern durch das alte Tor und die Gassen dieses verschlafenen Ortes, erklimmen auf Trampelpfaden die Burgruine und vergnügen uns beim Minigolf. Ein Klassiker für Familienausflüge.

Nach der Rast in Altwied geht es auch schon wieder weiter zum Schloß Monrepos. Der Clou dabei: das eigentliche Schloß existiert gar nicht mehr, denn der Kurfürst zu Wied ließ es Ende der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts mit Benzin und Rohöl kontrolliert in Flammen aufgehen, da ihm das nötige Geld fehlte um das sanierungsbedürftige Schloß in Stand zu setzen. Aus heutiger Sicht ein unvorstellbarer Vorgang. 

Die Straße windet sich durch Segendorf und später den Berg hinauf zu immer schöneren Aussichten. Am Ende der Zufahrtsstrasse befindet sich ein großer kostenloser Schotterparkplatz auf welchem wir unseren PKW oder das Womo abstellen können. 

Das Schloss der Forscher, Monrepos, ist heute Forschungsinstitut für Wissenschaftler aus aller Welt und Museum für Menschliches Verstehen und Archäologie. Diese wirklich spannende Ausstellung führt uns durch eine Zeit von vor 2,6 Millionen Jahren-8.000 Jahre vor Christus und hat im Fokus dem Besucher zu verdeutlichen warum wir sind, wie wir sind und was Archäologie mit unserem heutigen Leben zu tun hat. Sowohl das Museum als auch die Unterkünfte für die Forscher sind im ehemaligen Prinzessinenpalais, der Sommerresidenz der kurfürstlichen Damen untergebracht. Besonders ansprechend und gemütlich ist auch die Ausgestaltung von Café und Shop gelungen, dazu gibt es auch noch eine Außenterrasse mit weitem Blick in das Rheintal.

Auf dem Gelände gibt es noch Jahrhunderte alten Baumbestand von exotischen Gehölzen aus dem ehemaligen Schloßpark und eine weitere Besonderheit: einen Wunschbaum. Was es damit auf sich hat, müßt Ihr schon selbst herausfinden.

Die erste Königin Rumäniens, Elisabeth zu Wied wurde auf Monrepos geboren und verbrachte ihre ersten 26 Lebensjahre in dem Schloß. Ihr Bruder, der bereits im Kindesalter starb, liegt auf dem privaten kurfürstlichen Friedhof begraben, sie fand ihre letzte Ruhestätte in  Rumänien. Sie war mit der Kaiserin Elisabeth ("Sissi") von Österreich befreundet, die ja auch Königin von Ungarn war. Als Freigeist schuf sie unter dem Pseudonym Carmen Sylva einige Gedichte und Prosa und wurde so auch als Schriftstellerin bekannt.

Der Friedhof liegt nur wenige  hundert Meter unterhalb des Prinzessinenpalais und ist verschlossen. Zwei Ruhebänke dort bieten einen idyllischen Pausenplatz mit Blick auf das vor uns liegende Welterbe Mittelrheintal .

Von Monrepos geht es auf gleichem Weg zurück und ab Segendorf dann nach Neuwied, wo wir, wenn wir wollen, direkt am Rhein das in sonnengelb gestrichene Kurfürstliche Schloß von außen ansehen können, die aktuelle Adresse der kurfürstlichen Familie.

Von Neuwied unserem südlichsten Punkt der heutigen Tour aus fahren wir mit der B 42 nun wieder in Richtung Norden. Wir passieren das älteste Weindorf am Mittelrhein, Leutesdorf und kommen damit zu den sonnenverwöhnten Schieferlagen des fast 2000 Jahre währenden Weinanbaus vorbei. Eine ganz andere Vegetation wie im Wiedtal, begünstigt durch den Verlauf des Rheinstromes erleben wir nun. Burg Rheineck liegt romantisch auf der gegenüberliegenden Rheinseite oberhalb von Bad Breisig. 

Bald darauf erblicken wir Schloß Ahrensfels in den Weinbergen oberhalb von Bad Hönningen, welches ich Euch schon in meiner Blog-Tour 29 vorgestellt habe. Es lohnt sich also wieder zu kommen, denn alles anzuschauen ist an einem Tag unmöglich. 

Nach wenigen Kilometern erreichen wir die historische Altstadt von Linz, die sich bis in unsere Tage den mittelalterlichen Charme erhalten konnte. So umgeben beispielsweise Häuser aus fünf Jahrhunderten den Marktplatz an dessen Kopfseite das älteste Rathaus von Rheinland Pfalz zu sehen ist. 

Der Brunnen vor dem Rathaus wurde von Bonifatius Stirnberg, dem wohl bekanntesten deutschen Brunnenbauer des 20. Jahrhunderts, im Jahre 1993 geschaffen. Immer wieder werden wir in den kleineren und größeren Städten des Rheinlandes und Nordrhein Westfalens  auf die berühmten bronzenen Puppenbrunnen von Bonifatius Stirnberg treffen. Den wohl bekanntesten seines Schaffens, den Puppenbrunnen in Aachen, habe ich Euch schon vorgestellt.

In Linz gibt es viel zu sehen. Das Museum in der Burg beispielsweise, oder die besonders schöne Kirche St. Martin. Die Promenade am Rheinufer und der lauschige Biergarten des Linzer Brauhauses, sollten bei der Besichtigungstour nicht fehlen, ebenso wenig wie ein Besuch des Restaurants "Spanischer Garten",  wo man sich unweigerlich nach Südeuropa, genauer gesagt nach Andalusien versetzt fühlt. Von Linz aus kann man übrigens auch gut in den Rheinsteig einsteigen und wandern - in nördlicher Richtung bis zum Drachenfels über die Erpeler Ley oder nach Süden über Leutesdorf nach Altwied. Und so beschließen wir den Tag in Linz mit diesen tollen Erlebnissen und wissen genau, dass wir bald wieder kommen.

Die Wanderung beginnt am Bahnhof in der kleinen Ortschaft Abenden und ist ab dort auch mit dem Logo "Bundsandsteinroute" unverlaufbar ausgeschildert. Leider fehlen mir hier, anders als bei ausgewiesenen Premiumwanderrouten die Angaben zu Distanzen und bereits zurück gelegter Wegstrecke. Dies liegt einzig und alleine daran, das diese zertifizierungswürdige Wanderung bisher noch nicht vom deutschen Wanderverband ausgezeichnet wurde.

Dabei handelt es sich um eine einmalig schöne Streckenwanderung, die alle Highlights und Voraussetzungen für eine Zertifizierung erfüllt:  eine gute Infrastruktur und somit Erreichbarkeit, schöne Picknickplätze, ausreichend Ruhebänke, hoher Pfadanteil,  eine Ritterburg mit Museum, zahlreiche Übernachtungs- und Einkehrmöglichkeiten und eine Touristeninformation im Nationalparktor Nideggen mit kostenlosem Flyer- und Informationsmaterial. Also, wenn ich in diesem Gremium Mitglied wäre, wäre dies bereits ein Premiumwanderweg. Dies bitte ich aber nicht als Kritik zu verstehen, denn es soll lediglich meine Begeisterung für diesen Weg zum Ausdruck bringen.

Einen Vorteil gibt es jedoch, das dem noch nicht so ist: wenn Ihr den Weg nicht gerade an einem Wochenende, oder Feiertag unter die Füsse nehmt, seid ihr so gut wie alleine unterwegs. So ist es mir ergangen. 

Die Bundsandsteinroute startet eigentlich am Bahnhof in Kreuzau und endet im Nationalpark an der Urfseestaumauer. Die Gesamtlänge beträgt rund 40 Kilometer, das heutige Teilstück ist gute 17 Kilometer lang und sehr lohnenswert und aussichtsreich!

Auf der Strecke gilt es auch einige Höhenmeter zu überwinden, deswegen sollte man früh am Morgen starten um noch genug Zeitreserve für die Burg und einen Museumsbesuch zu haben. Im Zweifelsfall lassen sich auch Rundwanderungen gestalten und so die Strecke auf zwei Tagesetappen verteilen - je nachdem was man lieber mag. 

Die Streckenwanderung endet am Stausee Obermaubach, bei Haus "Strepp am See" mit genialem Biergarten und schöner Terrasse mit Seeblick. Genau dort fährt dann auch die Rurtal Bahn wieder ab, die uns dann zurück nach Abenden bringt. Letzte Fahrt ist gegen 22:00 Uhr, hier bitte bei der Planung die Abfahrts- und Ankunftszeiten im Startbahnhof in Abenden vor Beginn der Tour prüfen und notieren.

Die Wanderung führt entlang der einzigartigen Bundsandsteinfelsen im Rurtal und wartet mit einigen Aussichtspunkten und natürlichen Highlights auf. Der Pfadanteil beträgt dabei deutlich über 80 % und es macht einfach Spaß, der Wander-flow setzt schon nach dem ersten Kilometer ganz automatisch ein. Auf www.eifelinfo.de findet Ihr zur noch besseren Orientierung den GPX-Track als download.

Für den Weg solltet Ihr den ganzen Tag einplanen, denn es soll ja auch kein Trailrunning werden. Auf etwa der Hälfte der Strecke erreichen wir Nideggen mit seiner Ritterburg, der Jugendherberge und dem Nationalparktor, in dem sich die Touristeninformation befindet. Ein idealer Ort also, um zu pausieren, die Burg anzusehen, durch das schöne Stadtbild zu schlendern und ein Eis zu geniessen. Man kann auch vortrefflich auf der Burg im Burgrestaurant speisen.

Wer den Ausblick meines Titelbildes geniessen möchte dem verrate ich gerne wo dies entstanden ist. Dafür müßt Ihr den Wanderweg bei der Jugendherberge verlassen und dieser dann auf das Dach steigen. Hier ist vom Eifelverein ganz offiziell ein sogenannter "Eifelblick" eingerichtet worden und der Öffentlichkeit frei zugänglich. Oben angekommen genießt Ihr dann ein fantastisches Panorama.

Beim freundlichen Personal der Jugendherberge könnt Ihr Euch sehr günstig ein Erfrischungsgetränk kaufen, oder gleich nebenan in die Restauration des Nationalparktores einkehren, wo es eine Lehrküche für angehende Spitzenköche gibt. Sehr lecker!

Bevor es weitergeht solltet Ihr noch in das Nationalparktor hinein gehen, denn dort befindet sich u.a. die Touristeninformation.

Nach wohlverdienter Pause und ausgiebiger Stärkung  machen wir uns am frühen Nachmittag wieder auf den Weg. Und der hat es in sich! Vorbei am Hotel "Zur ewigen Lampe" die Bahnhofstraße hinab folgen wir dem Wanderlogo der Bundsandsteinroute in Richtung Obermaubach, dem Zielort der heutigen Wanderung. Bis dahin liegen noch gut 8 Kilometer vor uns.

Nach einigen hundert Metern tauchen wir auf schmalen Pfaden wieder in den Wald und begleiten einen Bachlauf, welcher uns schon nach kurzer Zeit zu schönen Aussichtspunkten führen wird. Es geht durch schattigen Kiefern- und Laubwald. Die Stille tut gut nach dem touristischen Betrieb auf der Burg und so genießen wir die Landschaft und Weitblicke in vollen Zügen.

Auf unserem Weg nach Obermaubach passieren wir noch einige Highlights, wie z.B. das Hindenburgtor, ein natürlicher Bundsandsteintorbogen aus massivem Fels, die Christinenley, eine 318 Meter hohe Felskanzel mit einem traumhaften Blick in das Herz der Rureifel, ebenso an der Hitzley vorbei zu dem Aussichtsplateau "Eugenienstein". Dieser zweite Wegabschnitt bietet einfach alles was ein Wanderherz begehrt und höher schlagen lässt.

Rückwärts gewand haben wir noch einmal vom Eugenienstein einen tollen Ausblick in das Rurtal und zurück zur Burg mit dem Burgberg und den darunter liegenden Felsen.

Bald darauf geht es zunächst auf steilem Pfad, später gemäßigt der Ortschaft Obermaubach entgegen, die auf einem hölzernen Wegweiser ausgeschildert ist. Diesem folgend kommen wir bergab an einem Waldspielplatz vorbei und stoßen am Ende des Waldweges auf  nun ebenem Gelände im Rurtal auf einen Wirtschaftsweg.

Diesem folgen wir nach rechts und wandern am Stausee Obermaubach entlang, parallel zur Bahnlinie der Rurtalbahn. Am Ende des Sees an der Staumauer befindet sich der Biergarten, dem wir nun sehnsüchtig entgegen fiebern, denn das Belohnungsbierchen haben wir uns nach dieser Tour wahrlich verdient! 

Charakteristik der Rundtour:

Im grenzüberschreitendem Naturpark Maas-Schwalm-Nette befindet sich der Premiumwanderweg der" Wasser-Wander-Welten": Die Zwei-Seen-Runde". Er ist 6,4 Kilometer lang und verläuft durch nahezu ebenes Gelände.

Was sind Premiumwanderwege? Was sind die Wasser-Wander-Welten? Nun denjenigen die es noch nicht so genau wissen, stelle ich diese Informationen gerne zur Verfügung:

2004 ging es los: Es wurde ein " Wander-Gütesiegel" eingeführt, welches bei der Zertifizierung die verschiedensten Voraussetzungen berücksichtigte: Naturnahe Pfade, schöne Aussichten, Einkehrmöglichkeiten, Rastplätze (sogenannte Sinnesliegen oder Picknickstationen), abwechslungsreiche Wegführung und sichere Markierung.  Das Deutsche Wanderinstitut prüft, ob eine solche Strecken-oder Rundwanderung diese Kriterien unter weiteren Anderen erfüllt und zertifiziert ggfs. anschließend einen  Wanderweg  als Premium Wanderweg. 

Da gibt es Streckenwanderungen, wie den Eifelsteig, den Ahrsteig, den Rheinsteig, oder viele andere. Da gibt es die Traumpfade und Traumschleifen und natürlich die Bergischen Streifzüge. Wie auch immer, kann sich der Wanderer bei der Auswahl solcher Wanderwege auf ein bestimmtes Erlebnisprofil und ein hohes Qualitätslevel verlassen. Die Wasser-Wander-Welten umfassen 9 Rundwanderungen im Naturpark Schwalm-Nette von denen die hier vorgestellte " Zwei-Seen-Runde" eine ist. Zwei weitere habe  ich für Euch hier im Blog bereits vorstellt:

• Das Galgenvenn, meine Blog-Tour Nr. 33, ist eine erlebnisreiche Tour durch außergewöhnliche Natur
• Rode Beek, eine Rundwanderung zwischen NRW und Holland ist meine Tour 25, die uns in den grenzüberschreitenden Natur- und Nationalpark (Niederlande) führt.

Die Rundwanderung ist unverlaufbar mit einer durchgehenden Wegekennzeichnung versehen, so dass auch eine spontane Anreise jederzeit möglich ist. 

Bei der Wanderung geht es gleich durch liebliche Niederrhein-Landschaften mit Wiesen und Koppeln. Bevor wir die Ortschaft Born erreichen gelangen wir an den Borner See, welchen wir im weiteren Wegeverlauf halb umrunden werden. Zuvor jedoch machen wir eine Abstecher in die Ortschaft Born , welche ganz ländlich, mit bezauberndem Dorfkern und alten Bauten zu bezaubern weiß: überall finden wir Hinweise auf die Geschichte der mehr als 100-jährigen Häuser.

Vorbei an einer ehemaligen Eisenbahnstation, über deren ehemals wichtige Existenz wir vor Ort durch Hinweistafeln aufgeklärt werden, wandern wir später entlang der Schwalm zurück und gelangen so zur Mühlrather Mühle. Dort finden wir eine Möglichkeit mit kleinen Tret- und Ruderbooten den Hariksee zu erkunden.

Eine Einkehr in dem wirklich schönen Gasthof und Biergarten der Mühlrather Mühle darf ich - auch ohne Werbung- als lohnenswert bezeichnen.

Wenn Euch diese Tour nun zu einem Ganztages-Ausflug inspiriert, solltet Ihr einen Besuch der Stadt Brüggen nicht versäumen.  Brüggen ist nicht zuletzt wegen seiner Burg, der Mühle und der Fußgängerzone sehenswert. Es finden gerade jetzt im Frühsommer und Sommer zahlreiche Feste statt, schaut doch einfach mal rein auf der Homepage findet Ihr alle Veranstaltungen durch das ganze Jahr. Gerade jetzt zur Erdbeer-  und Spargelsaison lockt es viele Tagestouristen und holländische Nachbarn in das schöne Städtchen um die saisonalen Genüsse auf den Tageskarten der Restaurants zu genießen und anschließend einfach nur gemütlich zu bummeln.

Ein abwechslungsreicher und ereignisreicher zweiter Tag in der Bergischen Schweiz steht uns heute bevor. Während wir am Vormittag das LVR-Industriemuseum inklusive des Schloßparkes von Schloß Heiligenhoven erkunden, werden wir uns nach einer herzhaften Mittagspause in einer Restauration unserer Wahl im Zentrum Lindlars auf den Weg machen, den Steinhauer Pfad, einen der Bergischen Streifzüge unter die Füße zu nehmen.

Das LVR-Freilichtmuseum ist in einer schönen Parklandschaft untergebracht und führt uns in eine vergangene Welt des Mittelalters und seiner frühen Berufsformen. Es erzählt vom Erwerbsleben und den Lebensbedingungen vergangener Jahrhunderte und gibt uns Einblicke in eine Zeit vor der Industrialsierung. Da die Bildrechte im Museumsbereich nicht geklärt waren gibt es im Blog hier dazu keine Veröffentlichungen, da müßt Ihr schon selbst hinfahren *zwinker*

Das Schloß Heiligenhoven blickt auf eine wechselvolle Geschichte zurück. 1363 erstmals urkundlich als Ritterburg erwähnt erfuhr es mehrfach eine Umgestaltung und erlebte die unterschiedlichsten Nutzungen. Zuletzt war es Teil des LVR-Museums, hier war die Verwaltung untergebracht. Die Zukunft ist auch schon geplant, denn künftig wird hier die Limes Schlossklinik Schloss Heiligenhoven entstehen in der Patienten mit stressbedingten Burn-Out-Syndromen und Depressiva Behandlung und Genesung erfahren sollen. 

So wie ich den Schlosspark erleben durfte hätte ich ihn sofort in die 1960er Jahren zurück "gebeamt" als Drehort für einen schwarz-weißen Edgar Wallace Krimi mit Joachim Fuchsberger, Karin Dor und Klaus Kinski.

"In der Familie des Grafengeschlechtes derer zu Heiligenhoven wird die Tochter von Unbekannten entführt und der Hausherr erschlagen am Kreuz im Weiher aufgefunden. Sofort ist der wortkarge und verschwiegene Hausdiener (Klaus Kinski) der erste Verdächtige auf der Liste des Kommissars (Fuchsberger), während ihm die schöne Stieftochter (Karin Dor) den Kopf verdreht"  Da ist wohl meine Fantasie aufgrund der frühen Filmerlebnisse mit mir durchgegangen.

Zurück in der Realität befinden wir uns im alten Zentrum von Lindlar an der katholischen Kirche St. Severin, wo wir die erste Hinweistafel im Kranz der beschnittenen Platanen auf dem Kirchplatz finden. Hier beginnt unsere Rundwanderung auf dem Steinhauerpfad, welcher uns auf 5,6 Kilometern in gut zwei Stunden zu den mittelalterlichen und aktuellen Steinbrüchen führen wird. Dabei erfahren wir etwas über die Geschichte und Bedeutung der Grauwacke als Baustoff damals und heute. Mit Spannung verfolgen wir auf den weiteren Hinweistafeln das Leben und Leiden der Steinhauer und lernen die Bedingungen kennen, unter denen manches Mal geradezu übermenschliche Leistungen erbracht wurden. 

Doch sehen wir uns auf dem Platz zunächst einmal genauer um. Da fällt der Kirchturm, der malerisch in den blauen Himmel ragt, ins Auge. Das Baumaterial des Turms ist die besagte Grauwacke, ein sehr hartes und verwitterungsresistentes Gestein mit diesem der Turm bereits im Mittelalter errichtet wurde. Dieses Gestein stammt aus einem tropischen Urmeer welches sich genau hier vor ca.  390 Millionen Jahren befand, als NRW noch auf der südlichen Hälfte des Globus zu finden war.

Grauwacke ist also Meeressand und Meeresstrand welcher vor Jahrmillionen durch Kontinentale Verschiebungen aufgetürmt und zusammengepresst wurde. So geschieht es noch heute immer wieder, dass Hobbyarchäologen in den Steinbrüchen versteinerte Pflanzen, Muscheln und Kleinstlebewesen finden.

Das ist natürlich auch ein besonderes Abenteuer für unsere Kinder, wenn sie dann mit einem Hämmerchen und einem Eimer ausgerüstet auf Trophäenjagd gehen. Auch eine moderne Schatzsuche auf einer Geocaching Tour ist möglich. So wird die Wanderung zu einem spannenden Event für die ganze Familie. Bei einer Führung durch die Steinbrüche können wir Erfahrungen rund um die mühevolle und harte Arbeit der Steinmetze sammeln.

Zwei bergische Streifzüge habe ich hier im Blog bereits beschrieben in meiner Tour Nr. 3, ging ich auf dem Grafen und Mönchsweg  der Namensgebung des Bergischen Landes auf die Spur und bei meiner Tour Nr. 7 nach Bensberg folgten wir dem Bensberger Schlossweg.

Mit der weißen "8" auf rotem Grund ist der Rundwanderweg unverlaufbar ausgeschildert . Er führt uns in die lieblichen Wälder und Berge rund um Lindlar zu den historischen und noch aktuell betriebenen Steinbrüchen mit faszinierenden Aussichten.

Was hier nachgewiesen und gefunden wurde ist eine geologische Sensation: Nach heutigen Erkenntnissen und Forschungen entstand der älteste Wald unserer Erde mit den ältesten baumförmigen Pflanzen in Lindlar! Das belegen die archäologischen Funde, die in den Jahren 2008/2009 in den Lindlaerer Steinbrüchen gefunden wurden. Sie sind ca. 390 Millionen Jahre alt!

Der Weg ist ohne technische Anforderungen gut zu gehen. Aufgrund seines teilweise pfadigen Charakters durch die vergessenen Steinbrüche und seiner Steigungen ist er nicht für Kinderwagen geeignet und daher auch nicht barrierefrei.  Bei der Länge der Strecke kann man von einem ausgiebigen Spaziergang sprechen, der aber sehr viele interessante Informationen und Abwechslungen bereit hält. So kommen wir beispielsweise auch an einer Kletterwand des DAV im Steinbruch vorbei, welche öffentlich zugänglich und nutzbar ist. Die unterschiedlichsten Schwierigkeitsgrade können hier erklettert und erlernt werden.

Die Touristeninformation Lindlar Touristik (mit ansprechender Webseite)  befindet sich am Marktplatz und hält kostenloses Informationsmaterial bereit. So können wir dank der guten Ausschilderung und der Informationen spontan eine Tour hierhin planen - ohne große Vorbereitungen.

Jetzt im Frühjahr war es ein Genuss durch das zarte Grün zu wandern, vorbei an Birken, Buchen, Eichen und Kiefern, durch schönen Mischwald und im Ort blühten die Gärten der Anwohner mit Magnolien und Kirschbäumen. Im Gegensatz dazu steht die harte Arbeit der Steinhauer, die das Überleben sicherstellte, jedoch ganz sicher nicht steinreich machte.  

Nach Beendigung der Kurzwanderung blieb mir noch etwas Zeit um einen wirklich interessanten und erlebnisreichen Ort zu besuchen: Es ging zur alten Deponie und damit zum neuen Innovationsstandort :metabolon.

Das muss man gesehen haben! Bei Ankunft stehen wir einer riesigen Treppenanlage gegenüber, die Schnurgerade bis auf 300 Meter Höhe zur Spitze des (künstlichen) Berges führt. Das setzt eine gute Konstitution voraus. Nach der Wanderung kostete es mich gute 10 Minuten bis ich endlich oben war. Was für ein Ausblick! 

Die gesamte Bergische Schweiz liegt mir nun zum Abschluß meines zweitägigen Ausfluges zu  Füßen.

Ich bin begeistert. Und da ist noch mehr erwähnenswert: ein Bikepark zum Mountainbiking, Crossgolfen, Gleitschirmfliegen, Trampoline, ein "Fliegendes Klassenzimmer", die längste Doppelrutsche Deutschlands und diese fantastischen Aussichten.

Dies ist wirklich ein innovativer Lernort für Schüler und Schülerklassen und daher geht mein Appell an alle Pädagogen heute: hier müßt Ihr mal hin mit den Kids in die Jugendherberge Lindlar und einen Bogen schlagen von den Urmeeren bis zur Umweltproblematik unserer heutigen Tage! 

Das ganze wird noch abgerundet durch einen Niedrigseil-Klettergarten für die kleinen Abenteurer und ein Bistro am Fuße dieser "Bergischen Pyramide". Ein lohnenswertes Ziel, welches Große und Kleine gleichermaßen begeistern wird.

Wer jetzt zum Abschluß gerne noch einen exklusiven Tipp ausprobieren möchte, dem empfehle ich Schloss Georghausen. Eine ehemalige Wasserburg aus dem 15. Jahrhundert, beherbergt seit 1962 einen exklusiven Golfclub, dessen Platz sich durch die Parklandschaften des ehemaligen Schloßparkes windet. Dem schließt sich natürlich ein Restaurant an, in welchem sich in stilvollem Ambiente speisen läßt.

Los geht es ab Schloss Ehreshoven, wo wir unser Mobil abstellen und zuerst einmal die schöne Schlossanlage von außen besichtigen. 

Dazu zählt, wenn geöffnet auch die kunsthistorisch bedeutende Kapelle auf dem Hof der Malteser Kommende, deren Ausgestaltung aus dem Ende des 16. Jahrhunderts stammt.

Ja, viele Heiratswillige finden dass dies hier eine perfekte Location für eine romantische Hochzeit ist und das denke ich auch. Es befindet sich ein Trausaal direkt auf dem Schloß. 

Wir starten mit der ca. 10 Kilometer langen Halbtages-Tour, für die wir im Schnitt 3-4 Stunden benötigen werden. Einkehrmöglichkeiten gibt es mehrfach, zum einen im Restaurant/Café Eimermacher direkt neben  der Burg, zum anderen in der Ortschaft Hohkeppel im Hohkeppeler Hof sowie urig-gemütlich und rustikal im Hotel-Restaurant Bergische Schweiz mit sehr schöner Außenterrasse und offenem Kamin am Wintergarten. 

Die Rundwanderung ist nicht durchgehend mit einem Logo ausgeschildert im Verlauf jedoch nicht schwierig zu erwandern. Einige Steigungen verlangen  nach Puste und Kondition. Dafür entschädigen Panorama-Passagen für die Mühen und lauschige Waldpfade komplettieren die Rundwanderung zu einem lohnenswerten Erlebnis.

Alternativ könnte man auch die mit A4, A5, A6 oder A8 ausgeschilderten Rundwanderungen wählen. Eine Hinweistafel dazu befindet sich direkt am Schloß und am Parkplatz der Kommende.

Die heutige Wanderung startet am Torbogen zum Schloß, wo wir rechts herum entgegen des Uhrzeigersinnes den Schloßkomplex mit seinem Wassergraben komplett umrunden. Bei dieser Umrundung können wir auch noch einen Blick in den barocken Garten erhaschen.

So erreichen wir bei der Bushaltestelle und dem Restaurant wieder die Bundesstraße. Hier werfen wir einen kurzen Blick nach rechts, wo wir den unter Denkmal stehenden alten Bahnhof erblicken. Wir überqueren die Straße und gehen jetzt links um bei der ersten Möglichkeit in die Sackgasse "Am Weidenbach" nach rechts einzubiegen. Hier befindet sich auch der zweite Parkplatz für Hochzeitsgäste und Wohnmobile (auch über 8 Meter).

Im folgenden Wegverlauf folgen wir dem  Wegekennzeichen A 8 über die Bahnlinie hinweg zum alten Stauwehr von 1930. Am Gebäude und der alten Kapelle vorbei gelangen wir mit  A 8 zu dem zweiten Highlight der Wanderung: eine schwankende Holz-Hängebrücke. Bei dieser handelt es sich um einen getreuen Nachbau der im Original aus dem Jahre 1870 stammenden Brücke. 

Vor dem Berg schwenkt der A 8 nach rechts und knickt bald im spitzen Winkel nach links und dann am letzten Grundstück  rechts hinauf in den Wald. Nach der Schneise der Ferngasleitung bei den letzten Fachwerkhäusern biegt A 8 nach links ab, wir steigen ab hier mit A 5/ A6 weiter geradeaus bergan.

An der nächsten Abzweigung nach ca. 200 Metern biegen wir bei einer Schranke den ungekennzeichneten Weg nach schräg links ab. Dieser Waldweg führt uns stetig bergan, so lange bis wir oben den Wald verlassend an einer T-Kreuzung auf einen asphaltierten Querweg treffen. Schräg gegenüber steht eine Bank zum Verschnaufen in der Sonne und man kann den Blick über die Pferdekoppeln weit ins Land schweifen lassen. Herrlich!

Nach einer kurzen Verschnaufpause wenden wir uns mit der Strasse nach links und marschieren so gut 1,5 Kilometer auf dem Höhenweg mit schönen Aussichten und dem Andreaskreuz "X"  immer geradeaus. 

Vorbei an einem Gedenkkreuz zu Ehren der Muttergottes und der Schutzengel aus dem Jahre 1913, ignorieren wir die Abzweigungen nach Oberfrielinghausen und Unterfrielinghausen. Am Abzweig zum Sendemast vorbei, sehen wir die Ausschilderung Hohkeppel 2,5 Kilometer der wir weiter folgen. 

Die mittelalterliche Ortschaft Hohkeppel ist unser Ziel. Diese liegt an der Jahrhunderte Alten Heer und Handelsstraße von Köln nach Leipzig und hatte besondere Bedeutung, da es dort Herberge und eine Pferde-Umspannstation gab. Wir befinden uns bereits auf dieser Heerstraße, die zugleich auch Teil des Pilgerweges nach Santiago de Compostella ist. Manch aufmerksamen Betrachtern ist dies schon durch das Pilgerzeichen (eine Jakobsmuschel) aufgefallen.

Bei einer Eiche und einem Strommast stoßen wir auf eine Kreuzung, wo wir uns rechts halten und einige Meter weiter unten mit der "Laurentiusstraße" den alten Teil von Hohkeppel erreichen.

Hier können wir uns auf eine gemütliche Pause einrichten. Das alte Fachwerkhaus zum "Weißen Pferchen" verdient unsere besondere Aufmerksamkeit. Einmal, weil es als Location für Kinder-und Jugendwanderungen ebenso buchbar ist, wie für Wandergruppen oder Geburtstage und Hochzeiten. Hier war im Mittelalter über einige  Jahrhunderte die Station zum Pferde wechseln und neu beschlagen. Dank der NRW-Stiftung und der Fördergelder konnte diese Begegnungsstätte erhalten, renoviert und einer neuen Nutzung zugeführt werden. Mehr Informationen gibt es dazu unter diesem weblink.

Um die Kirche herum finden wir eine schöne Ansammlung alter gepflegter und denkmalgeschützter bergischer Fachwerkbauten und den Hohkeppeler Hof, wo wir auf ein Erfrischungsgetränk (und mehr) einkehren können. Wochenendgästen ist dieses Hotel bereits über die Weblinks oben  empfohlen.

Zurück am Weißen Pferdchen folgen wir rechts ab dem schmalen Wiesenweg über die Wiesen und Koppeln bergab, hier ausgezeichnet als "Liederweg" mit Notenschlüssel (auch A 1).

Am Ende der Wiese erreichen wir am unteren Rand schon bald den Wald und folgen dem Pfad bis zu einem Wegedreieck. Hier gehen wir links über den Wasserlauf hinweg und gleich wieder links bergauf (A 1). An der darauffolgenden Gabelung geht es bald schon rechts hinauf und mit dem Pfad wieder hinaus aus dem Wald wo wir auf der Höhe Oberhaasbach erreichen.

Auf der Höhe geht es nun links weiter und dort wo der Fahrweg nach rechts bergab führt gehen wir schon wieder mit dem Liederweg ( Notenschlüssel) geradeaus.

Etwa 700 Meter weiter erreichen wir einen ruhigen Fahrweg dem wir nach rechts bergab durch den Wald solange folgen bis wir an die Ausschilderung Hotel Bergische Schweiz gelangen. Hier biegen wir dem Hinweisschild folgend nach rechts ab und erreichen nach wenigen Metern den nächsten Pausenpunkt unserer heutigen Wanderung. 

Es ist lohnenswert hier eine Pause einzulegen, denn die Gastwirtschaft befindet sich seit dem Jahre 1927 in Familienbesitz und verströmt den Charme vergangener Zeiten. Hier finden wir eine sonnige Terrasse ebenso vor, wie eine überdachte Terrasse mit offenem Kamin, einen gemütlichen Wintergarten und die Gaststube, wo die Mitarbeiter des Bundespräsidenten ihren Betriebsausflug im Jahre 1956 verbrachten. 

Unterhalb der Terrasse erblicken wir ein bergisches Fachwerkhaus mit grünen Fensterläden. Wir gehen an diesem vorbei und überqueren den Fahrweg. Auf der gegenüber liegenden Seite folgen wir dem Weg bei der Schranke direkt links in den Wald hinein..

Nach ca. 400 Metern kommen wir so an den Wasserlauf und über diesen hinweg folgen wir nach der Rechtskurve an der Y-Kreuzung dem Weg nach rechts hinab. Parallel zum Wasserlauf tief unten folgen wir auch bei der zweiten Y-Kreuzung wieder dem rechten Weg und kommen so im Tal  beim Gelände des "Metallbau Miebach" wieder aus dem Wald.

Über das Gelände der Firma erreichen wir die Strasse und nehmen im spitzen Winkel links die Brücke, welche uns zurück über die Agger zu unserem Parkplatz führt.

Wohin entführe ich Euch heute? Bei meinen Recherchen nach den besonders lohnenswerten Zielen unseres Bundeslandes bin ich auf zwei Auszeichnungen aufmerksam geworden, die mich veranlasst haben Euch die nun folgende Tour vorzustellen:

Der deutsch-niederländische Naturpark Maas-Schwalm-Nette, wurde bereits 1965 gegründet und liegt an der Grenze des Landes NRW zur niederländischen Provinz Limburg. 'Er ist einmalig in Europa, denn er wurde bereits zum 3. Mal als Transboundary Park zertifiziert von der Europarc Federation. Dies sind Natur- und Nationalparks in Europa in denen vorbildlich grenzüberschreitend zusammen gearbeitet wird.' so nachzulesen auf der eigenen Homepage.

Innerhalb dieses Naturparks gibt es zahlreiche Rad- und Wanderrouten, davon sind neun Wege als Premium-Wanderwege unter dem Logo "Wasser-Wander-Welten" ausgezeichnet. Und damit nicht genug, wurde vom deutschen Wanderverband in der Zeitschrift Wandermagazin der Rundkurs "Galgenvenn" zum zweitschönsten Wanderweg Deutschlands in 2016 ausgezeichnet.

Während sich inzwischen die Wanderer auf dem Rundkurs "Birgeler Urwald" tummeln, dank einer erfolgreichen Werbekampagne von Sonja Kraus und Marco Schreyl, die diesen namentlich klangvollen Wanderweg medienwirksam für den WDR unter die Füsse genommen haben, herrscht hier nun wieder übersichtliche Ruhe - zumindest innerhalb der Woche. Gut so!

Der Naturpark weiß die Besucher mit zahlreichen Landgasthöfen, Wassermühlen und Ausflugslokalen in den Bann zu ziehen. Eine der letzten Wachholderheiden befindet sich mit einer Größe von 55 Hektar im Elmpter Bruch mit meterhohen, teilweise hundertjährigen Wachholdersträuchern. Das ausgedehnte Naturschutzgebiet Krickenbecker Seen mit seinen fast schwedisch oder finnisch anmutenden Uferregionen und seltenen Vogelarten, wird die Ornithologen und Fotografen begeistern.

Charakteristik der Tour:

Diese Rundwanderung ist familiengerecht und erfordert auf 11,2 Kilometern Strecke keine besonderen technischen oder körperlichen Anforderungen. Barrierefrei ist sie leider nicht, dafür unverlaufbar ausgeschildert und als Rundkurs in gut 4 Stunden zu schaffen. Unterwegs gibt es eine Einkehrmöglichkeit (Öffnungszeiten beachten) sowie am Start- und Zielpunkt an der Wandergaststätte Galgenvenn.

Wir orientieren uns an der großen Informationstafel vor Ort und können dann spontan der verlässlichen Ausschilderung in das Venn folgen. Nach nur wenigen Metern Strecke empfängt uns der Zauber dieser Naturlandschaft mit seiner Stille, den Brackwasserflächen, Teichen und kleinen Tümpeln mitten im Kiefernwald. Das hat selbst in der Vorsaison aufgrund der großartigen Kiefernbestände fast etwas Südländisches.

Entlang des Weges kommen wir an einigen Picknickplätzen, Bänken und Liegen vorbei und sind erstaunt über die Abgeschiedenheit dieser einmaligen Natur im bevölkerungsreichsten Bundesland. Das begeistert mich enorm, denn da sind Passagen in denen ich ganz Gedankenverloren in den sprichwörtlichen wander-flow  verfalle.

Das angenehme Frühlingswetter, das Knacken der Bäume , das Klopfen der Spechte und die immer stärker werdende Sonne lassen mich hier neue Energie auftanken. Wie habe ich mich nach dem langen Winter auf einen solchen Tag gefreut?! Tief einatmen und die Waldluft inhalieren. 

Mir sind übrigens zwei Mal holländische Trailrunner auf dem Weg entgegen gekommen, "Daach", "Tot ziens" und vorbei-wir werden mehrfach die grüne Grenze zwischen Limburg und NRW auf alten Schmugglerpfaden überschreiten.

Binnendünen, Wiesenpfade und einige Treppenstiegen auf verwunschenem Waldpfad werden wir erleben, ebenso einige Hügelgräber, eine kleine Waldschlucht mit Aussichtspunkt, die offene Heidelandschaft "Hühnerkamp" und die Farm  kalifornischer Mammutbäume. 

Das landschaftlich reizvolle Wechselspiel von Wald-, offenen Wiesen-, Weide- und Ackerflächen, durchbrochen von zahlreichen kleineren Bächen, Flüssen, Mooren und Seen bildet eine ideale Erholungslandschaft.

Direkt an der Biologischen Station und dem Infopunkt Krickenbecker Seen, Krickenbecker Allee 36, 41334 Nettetal befindet sich ein PKW-Wanderparkplatz und diverse Infotafeln. Es sind  nur wenige Schritte bis zum Seeufer und hier starten diverse Rundwanderwege von 3-15 Kilometer Länge. In der Station befinden sich Wechselausstellungen zur hiesigen Flora und Fauna, es gibt Erfrischungs-und Heißgetränke (Keine Restauration) und eine Toilette. 

Nicht weit entfernt und aus den Hinweistafeln gut zu erkennen ist der Feuerwachtturm auf den Hinsbecker Höhen ein lohnenswertes Ziel, denn von dort oben hat man eine fantastische Aussicht über den Naturpark und das Umland. Dieser ist natürlich nur zu Fuss zu erreichen.

Ebenfalls einen Besuch wert ist der seit 1985 betriebene Naturschutzhof (kurz NABU), die Ausschilderung hierzu ist uns auf dem Weg schon aufgefallen. Hier gibt es Themengärten, Insektenhotel und für die Kinder einiges zu entdecken. Leckeren Kaffee und selbstgemachte Kuchen bekommen wir im Landcafé Stemmeshof gleich nebenan.

Wer jetzt eine längere Anreise hinter sich hat und etwas einkaufen möchte der ist mit einem Besuch der Stadt Venlo gut beraten, denn hier bekommt man alles was das Herz begehrt. Samstags ist Markt, von daher läßt man das Wohnmobil vielleicht direkt an der Marina stehen (schöner Stellplatz mit V/E, Strom und Sanitären Einrichtungen) und läuft von hier in die Stadt. Wer es sportlicher angehen möchte fährt von hier mit dem Rad in den Naturpark.

Charakteristik dieser Wandertour:

Knapp 9 Kilometer und 234 Höhenmeter sind auf dieser gut 3 Stunden dauernden Halbtagestour zu bewältigen. Wenn Ihr mit Familie unterwegs seid empfiehlt es sich im Wanderrucksack alles notwendige für ein genussvolles Picknick mitzunehmen, denn die Burgruine Windeck lädt zu einem solchen natürlich ein!

Was für ein fulminanter Auftakt! Die Sonne scheint schon den ganzen Morgen, als wir gegen 9:00 Uhr nach einer guten Stunde Fahrt den Wanderparkplatz am Bahnhof Schladern erreichen. Dort angekommen genießen wir erst einmal Frühstück und Kaffee bevor wir uns auf den Weg machen.

Hinweistafeln für Wanderfreunde am Parkplatz und das kostenlose Infomaterial an der Touristinfo lassen diese Rundtour zu einem unverlaufbaren Erlebnis werden. Somit ist eine spontane Tour ohne große Vorbereitung jederzeit möglich.

Nach einem gelungenen Frühstück  folgen wir  dem weißen "S" auf rotem Grund. Nach nur wenigen hundert Metern beginnt die Tour direkt mit einem Highlight, denn wir erreichen einen Wetterpilz mit wunderbarem Blick auf den Siegwasserfall.

Dieser entstand übrigens nicht auf natürlichem Wege. Mit Beginn des Zeitalters der Eisenbahn und der Industrialisierung wurde für die Bahnlinie der Verlauf der Sieg durch Sprengungen in ein neues Bett gelegt. Davon ist heute nichts mehr zu sehen, längst hat hier die Natur die Oberhand genommen, schließlich befinden wir uns in einem der Naturparke in NRW. 

Am gegenüberliegenden Ufer erblicken wir ein herrschaftliches Gebäude. Unser Wanderweg wird nach Überquerung der Sieg später an dieser prächtigen Villa vorüber führen. Das ehemalige Verwaltungsgebäude des Kupferwerkes Elmores ist heute in Privatbesitz; lediglich ein Blick in den Garten kann man im Vorübergehen erhaschen.

Vorbei an der Villa nimmt der Weg als Pfad die Anhöhe durch den Wald hinauf, wo wir als Belohnung für die Mühen einen schönen Ausblick auf die mäandernde Sieg genießen dürfen.

Nach der Anhöhe geht es bald auch schon wieder bergab, bis wir das Dorf Dreisel erreichen. 

Dort überqueren wir mit der Brücke (schöne Ausblicke) erneut die Sieg. Auf der gegenüberliegenden Seite verlassen wir sofort wieder die Straße und folgen dem Pfad mit der Ausschilderung steil den Berg hinauf.

Also dieser Weg ist wirklich nicht für Kinderwagen gemacht. Oben angekommen erreichen wir eine Schutzhütte und eine Hinweisstele.

Während wir noch nach Luft schnappen lesen wir, dass wir soeben den höchsten Punkt der Wanderung, den Dreisel erreicht haben und die Hälfte der Strecke bereits hinter uns liegt. Wir nehmen uns die Zeit für einen Apfel und einen guten Schluck, bevor es mit einem lauschigen Waldpfad auf der anderen Seite des Berges wieder hinab geht.

Im Tal angekommen geht es auf Wiesenpfaden durch Pferdewiesen und Obstbäume idyllisch dahin. An einigen Stellen ist der Pfad so zugewachsen, dass nur noch eine Person gerade hindurchpasst. Gegenverkehr wäre jetzt ein echtes Problem.

Nach starken Regenfällen kann diese Passage auch recht matschig sein-vermutlich ist aufgrund der Tallage deswegen hier die Vegetation so üppig.

Wir überqueren die Bahnlinie Köln-Siegen und erreichen bald schon das Museumsdorf Alt Windeck. Dieser verwunschene Ort mit seinen alten Fachwerkhäusern -irgendwo im Nirgendwo- bietet sich für eine Pause geradezu an. Katzen schnurren auf sonnenwarmen Gartenmauern, ein Hahn kräht und in der Ferne ist ein Traktor zu hören. Ich denke unvermittelt an den kleinen Michel aus Lönneberga aus Astrid Lindgrens gleichnamigen Kinderbuch. Müde Kinderfüße können das Territorium erkunden, und im Gasthaus "Zur Linde" gönnen wir uns an diesem schönen Tag ein kühles Getränk.

Nac kurzer Rast geht es auch schon wieder los, denn die Neugierde auf eine Ritterburg ist natürlich riesig und die Aussicht dort oben frei herumstromern zu können und lecker zu picknicken, läßt uns schon bald wieder aufbrechen.

Der anstrengende und schweißtreibende Aufstieg zur Burgruine wird mit einer wirklich grandiosen Fernsicht belohnt.

Von der Burg steht heute nur noch die in Teilen restaurierte Ruine inmitten eines bewaldeten Berges der zum Siegtal hin steil abfällt.

Die Geschichte der Burg geht zurück auf eine erste urkundliche Erwähnung aus dem Jahre 1174 wo sie als Besitzung des Landgrafen von Thüringen erstmals genannt werden. Wahrscheinlich ist, dass eine Bebauung schon in früherer Zeit vorhanden war.

Im holländischen Krieg wurde die Burg von französischen Truppen belagert, verteidigt, eingenommen und anschließend gebranntschatzt. Das war im Jahre 1672.

In den darauffolgenden Jahrhunderten wurde sie nicht wieder aufgebaut und als Steinbruch missbraucht. Im Jahre 1852 wurde Oscar Danzier als preußischer Landrat im Kreis Waldbröl neuer Besitzer der zur Ruine verkommenen Burg. Als Liebhaber historischer Gemäuer setzte er sogleich seine hochfliegenden Träume und Pläne um und baute eine Auffahrt, ließ einen romantischen Park anlegen und inmitten der Ruine sein Schloß Windeck errichten. Aus der Burg Windeck war das Schloß Windeck entstanden.

Nach seinem Tode erbte seine Tochter Arnoldine Burg und Schloß. Gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem Bankierssohn Andrea Caminneci aus Palermo/Sizilien erweiterte sie das Schloß um zwei gr0ße Rundtürme.

Doch auch diese Baugeschichte hatte ein trauriges Ende, als zu Ostern 1945 eine amerikanische Fliegerbombe das Schloß traf und dieses daraufhin bis auf die Grundmauern ausbrannte. 1962 wurde die Schloßruine zum Abriss freigegeben um die historisch bedeutendere Burganlage zu sichern und zu restaurieren. Folglich ist von dem Schloß heute nichts mehr zu sehen und nur noch eine kleine Hinweistafel erinnert an die bewegte Geschichte dieses Ortes.

Wellness klingt in unseren Ohren fast wie ein Zauberwort. Es lässt in unserem Kopf sofort diese Bilder von Wohlbefinden und süßem Nichts-tun-müssen entstehen.

Manch einer denkt dabei auch unmittelbar an die sanften Massagen für den leidgeprüften Rücken, mit seiner verspannten Nacken und Schultermuskulatur.

Sofort kommen wir ins schwärmen, wenn wir an die verschiedenen Sauna Aufgüsse denken, die Kaltbäder im Freien und die anschliessende Entspannung im sanft vor sich hinblubbernden Whirlpool.

Welche Zeit wäre da besser geeignet als die Karnevalstage, um sich auf diesem Weg eine Auszeit vom Alltag zu gönnen? Oder: wo könnten die stressgeplagten Musikgruppen und Funkenmariechen sich besser von ihren unzähligen Auftritten erholen?

Die Natur schläft noch -ok, fast zumindest, denn während ich hier schreibe blühen bereits heute die ersten Krokusse in meinem Garten. Draußen ist es vielerorts noch richtig ungemütlich, die Tage sind noch kurz und die Bäume ohne Laub.

Ich könnte, nur weil ich heute darüber schreibe, schon sofort wieder los fahren. Es gibt so viel zu entdecken. Eine wirklich gelungene Kombination von Sightseeing , Wellness, Kultur und Kulinarischen Angeboten wartet nur darauf von Euch entdeckt zu werden. 

Wellness, welche Sehnsucht liegt denn in diesem Wort? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach: lustvoll gesund leben: denn zu den Angeboten der Thermen gehört natürlich auch das Wandern in der freien Natur und beispielsweise Thai Chi tun Körper und Seele gut.

Was verbirgt sich hinter dem Begriff "wellness" denn eigentlich? Nun, es war die Idee des  amerikanischen Arztes Halbert L. Dunn, der vor 66 Jahren eine Wortschöpfung aus zweierlei englischen Wörtern erfand: Er verschmolz die englischen Begriffe von "well-beeing" (Wohlbefinden, sich wohl fühlen), und "fit-ness".  Eines seiner Hauptziele war es durch Beratung und Training die gesunde Lebensweise eines jeden Menschen zu unterstützen.

Wer Aachen zum ersten Mal besucht, der kommt an Deutschlands berühmtestem Kaiser, Karl dem Großen (748-814 n.Chr.) wohl nicht vorbei. Doch der Reihe nach....

Aachen ist die westlichste Großstadt der Bundesrepublik und hat runde 243.000 Einwohner. Die Stadt liegt weder an einem Fluß noch an einem Meer und doch verdankt sie ihren Aufstieg einzig und alleine dem Wasser.

Bereits die Kelten, später dann die Römer und danach die Franken haben hier aufgrund der heißen und schwefelhaltigen Thermalquellen bereits gesiedelt und die heilende Wirkung dieses Wassers gekannt. Seid tausenden von Jahren tritt im Stadtgebiet heißes Thermalwasser offen zu Tage, welches seinen Ursprung in dem Vulkanischen Gestein der Eifel findet. Aachen verfügt über die heißesten Thermalquellen Mitteleuropas  mit einer Kerntemperatur von 63 Grad Celsius . Genau diese sind der simple Grund für eine mehr als 2.000 Jahre währende Siedlungs- und Stadtgeschichte.

Wie kann es da verwundern, wenn Aachen auch heute noch die Stadt der Brunnen genant wird, wovon wir uns bei einem Rundgang noch ausgiebig überzeugen werden.

Kein geringerer als Karl der Große höchstselbst bestimmte im 8. Jahrhundert das königliche Hofgut seines Vaters Pippin (714-768) bei den heißen Quellen zu seiner Hauptresidenz. Diese ließ er ab dem Jahr 786 zu einer ausgedehnten Pfalzanlage mit Palastaula, Hofkapelle und Königsbad ausbauen.

Beim Bau des Domes folgte er dabei römischen und byzantinischen Vorbildern in deren Stil er das Oktogon des Domes errichten ließ. Dazu wurden die versiertesten Handwerker und Künstler des Reiches zusammengerufen. So finden sich auch heute noch die größten noch erhaltenen Bronzegußtüren aus Karls Zeit im Haupteingang des Domes. Sie sind über 1.200 Jahre alt und alle Kaiser, Bischöfe, Künstler (z.B. Albrecht Dürer, Heinrich Heine oder Otto von Bismark) und Könige des Mittelalters sind durch diese Türen geschritten -auch Karl selbst!  Nirgendwo in Deutschland sonst treffen wir auf eine solche perfekte Dichte an Geschichte.

Der Kernbau, das karolingische Oktogon ist der älteste monumentale deutsche Steinbau des Mittelalters und somit einer der markantesten Meilensteine der abendländischen Geschichte und des Christentums.

Karl der Große sah sich als Erbe der römischen Kaiser und zugleich als Stellvertreter Gottes auf Erden in der römisch-christlichen Tradition Konstantin des Großen. Konstantin wurde 324 n. Chr. alleiniger Kaiser Roms und Herrscher über das Römische Reich, welches er mehrere Jahrzehnte von Trier (!) aus regierte. Aufgrund aufkeimender Unruhen im Osten des römischen Reiches, wechselte er seinen Regierungssitz nach Byzanz und gründete dort am Goldenen Horn die nach ihm benannte Stadt Konstantinopel, welche heute Istanbul heißt.

Im  Jahr 800 brach Karl zu einer wichtigen Reise nach Rom auf. Dort angekommen ließ er sich in Gegenwart des Papstes am Weihnachtstag 800 zum Kaiser krönen und herrschte danach 14 Jahre bis zu seinem Tod im Jahre 814 über sein Reich von Aachen aus. Er, der erste europäische Kaiser, Einiger Europas, legte den Grundstein des Domes,  und wurde dort auch im Jahre 814 bestattet.

Den gewichtigen Stellenwert des Karolinger Reiches, behielt Aachen auch nach seinem Tode bei. In den Jahren 814-1531, einem Zeitraum von mehr als 700 Jahren wurden hier über 31 Könige zu Herrschern gekrönt. Den Thron Karls des Großen, auf dem alle nachfolgenden Könige inthronisert wurden,  kann man nur im Rahmen einer Domführung zu Gesicht bekommen, da er sich im Säulenumwehrten Umgang des Oktogons befindet, welcher nicht frei zugänglich ist.

Der Legende nach sollen die schlichten Marmorplatten aus denen der Thron gefertigt ist aus der Grabeskirche in Jerusalem stammen. Sechs Stufen führen zum Sitz, die gleiche Stufenanzahl wie zum Throne König Salomons. Die ehemals vermutlich unter der Sitzfläche aufbewahrte Kreuzesreliguie gilt als verschollen.

Die übrigen Reliquien zählen zu den bedeutendsten der Christenheit und wurden gemäß den Reichsannalen bereits im Jahre 799 durch Karl in den Dom gebracht. Es galt die Reliquien aus Jerusalem vor der Vernichtung, der zu dieser Zeit unter muslimischer Herrschaft stehenden heiligen Stadt, zu retten. Zudem sollte in Aachen das Zentrum seiner Macht entstehen. Das führte schon zu seinen Lebzeiten  zu den Wallfahrten und Heiligtumsfahrten, welche in diesen Reliquien begründet sind und bis in unsere Gegenwart alle 7 Jahre stattfinden.

Die wichtigsten im Dom aufbewahrten Reliquien sind:

• die Windeln von Jesus 
• das Lendentuch Christi,
• das Kleid Marias (seiner Mutter),
• das Enthauptungstuch Johannes' des Täufers

Sie werden im kostbaren goldenen Marienschrein aufbewahrt  und alle 7 Jahre der Öffentlichkeit zur Heiligtumsfahrt gezeigt - das nächste Mal ist es  2021 so weit. 

Desweiteren gibt es in der Domschatzkammer die kleinen Heiligtümer. Dazu zählen die folgenden Gegenstände:

• der Gürtel Mariens
• der Gürtel Christi
• der Geißelstrick Christi 

Zum Kirchenschatz zählt natürlich der goldene Karlsschrein im Zentrum der Gothischen Halle - liebevoll im Volksmund 'Aachener Glashaus' genannt. In ihm liegen die Gebeine des großen Herrschers.

Der Aachener Domschatz ist in der Domschatzkammer zu bewundern. Auch er stellt ein Superlativ dar, denn er ist der bedeutentste Kirchenschatz Europas.

Besonders erwähnenswert ist die Büste mit den Antlitz Karls; in ihr befindet sich die Schädeldecke des ersten europäischen Kaisers.

Ein Mysterium umgibt Karl und den Dom bis heute: 

Am 28. Januar 814 starb Karl der Große und er wurde am Abend des gleichen Tages im Dom bestattet. Das war sehr ungewöhnlich und über die genauen Vorgänge und Umstände schweigt sich sein Biograph Einhard aus. Am 24. Juli 1215 wurden die Gebeine des Kaisers durch den Kaiser Friedrich Barbarossa in den eigens angefertigten Karlsschrein überführt, wo sie sich auch heute befinden. Seitdem ist die ursprüngliche Grabstätte trotz intensiver archäologischer Untersuchungen bis heute nicht gefunden und daher unbekannt. 

Zum Dombau gibt es auch eine teuflische Legende, die ich Euch nicht vorenthalten möchte:

Man erzählt sich dass nach der Grundsteinlegung des Domes durch Karl die Bauarbeiten zügige Fortschritte machten. Um die Dombauhütte und die aufzubauenden Palastaula entwickelte sich die Stadt. Immer mehr Tagelöhner wollten auf der Großbaustelle ihr Brot verdienen. Und wahrlich wuchs ein wunderbarer Bau unter Oldo von Metz, dem überlieferten Dombaumeister heran, kannte man doch zu dieser Zeit nur Bauten aus Holz.

Eines Tages brach Karl zu einem Kriegszug gegen die rebellischen Sachsen auf mit dem Ziel , die Sachsen zu unterwerfen und den Christlichen Glauben im Reich zu etablieren. Er legte die Verantwortung für den Dombau in die Hände des Stadtrates. 

Zunächst verlief auch alles planmäßig, nur  versickerte das zur Verfügung stehende Geld in nicht nachzuvollziehenden Kanälen und den Verantwortlichen gingen somit die Mittel aus, die Dombauhütte für ihre Arbeit zu bezahlen.

Um ihren Kaiser nicht zu enttäuschen rief der Stadtrat zu einer außerordentlichen Sitzung , zu dieser ein fremder Mann in edlem Gewand erschien. Dieser bot den Aachenern an, die weiteren Kosten zur Vervollständigung des Domes zu bezahlen, unter einer einzigen Bedingung: Er verlangte die Seele desjenigen, der nach Vollendung des Domes das Münster zuerst betreten sollte. 

Die Aachener erschraken bei der Erkenntnis, dass  es sich um den Teufel selbst gehandelt haben muss, und einigten sich dennoch aus Ermangelung fehlender Alternativen. Schon bald erhob sich der prächtigste Kirchenbau nördlich der Alpen über der Stadt und der Tag der Domweihe rückte immer näher.

Aus lauter Verzweiflung schickte man Jäger in den Wald einen Wolf zu fangen und scheuchte diesen als erstes Lebenwesen durch das Domportal in die Kirche. 

Der Teufel, mit luziferischer Gier die Seele erwartend, zerfleischte den Wolf und bemerkte die List zu spät. Wutschnaubend rauschte er aus dem Dom und schmiss die Türe hinter sich ins Schloß, so fest, dass sie einen Riss bekam und ihm seinen rechten Daumen abtrennte. Jaulend verfluchte er die Aachener und schwor Rache.

Wir wissen heute, dass dieser Vorfall ein Nachspiel hatte: Wenn wir den Dom durch dasselbe Portal heute betreten, dann können wir im rechten Türgriff, dem Löwenkopf, den Daumen des Teufels ertasten.

Im Vorraum des Domes erblicken wir den geschundenen Wolf, mit einem Loch in der Brust, welches dem Dombesucher den Verlust der Seele dieses armen Tieres aufzeigt.

Und die Burtscheidter Bürger sagen heute noch, hätten die Aachener den Vertrag mit dem Teufel nicht geschlossen, dann würde ihr Heilwasser auch nicht nach verfaulten Eiern stinken. 

Soweit die Legende vom Dombau und von den "Fakten" kann man sich vor Ort überzeugen im Dom und am Elisenbrunnen:

Aachens Heilwasserbrunnen, an welchem sich schon Kaiser und Könige labten um zu gesunden. Die Marmortafeln am Brunnen nennen uns die prominenten Besucher, die Heilung mit dem Aachener Wasser erhofften.

Die Tatsachen und Sagen verweben sich in Aachen zu einer unglaublichen Entstehungsgeschichte, die es in unserer heutigen Generation zum Hollywood-Blockbuster bringen würde. Auch die Lebensgeschichte des Kaisers ist wirklich einzigartig. Werfen wir doch einen kurzen Blick auf seine Person:

Kaiser Karl der Große lebte von 748-814 nach Christus. Er schuf als erster römisch-deutscher Kaiser ein Reich, das von Mittelitalien bis an die Nordsee und vom iberischen Ebro bis nach Ungarn reichte.

Carolus Magnus auch Vater Europas wird er genannt. Ein außergewöhnlicher Herrscher der in NRW von Aachen bis Paderborn Großes hinterließ. 

Von körperlicher Gestalt überragte er seine Mitmenschen mit einer Größe von gut 1,90 Metern um ein Vielfaches. Geboren als Sohn Pippins des II. von königlichem Geblüt, sollte er mit seinem Bruder Karlmann die Geschicke des Reiches gemeinsam lenken, was dessen unerwartet früher Tod 755 verhinderte. So wurde Karl zum alleinigen Herrscher.

Viermal war er verheiratet und hatte unzählige Konkubinen von denen mindestens drei namentlich bekannt sind, da er mit diesen außereheliche Kinder zeugte.

Über die erste Ehefrau, Himiltrud, ist so gut wie nichts bekannt, sie schenkte Karl einen ersten Sohn, Pippin, der recht jung im Jahre 811 inhaftiert wurde und in der Abtei Prüm verstarb.

Die zweite Ehefrau suchte seine Mutter für ihn aus. Die Trauung mit der Tochter des Langobardenkönigs Desiderius erfolgte aus politischen Gründen mit dem Zwecke das Frankenreich und das Langobardenreich zu vereinen. Da es keine Liebeshochzeit war, kam es wohl zwangsläufig dazu, dass Karl sie nach kurzer Ehezeit 771 verstieß. Diese Ehe blieb kinderlos.

Stattdessen heiratete er schon kurz darauf die höchstens 14-jährige Hildegard, die er sehr geliebt haben muss. Zumindest war das körperliche Verhältnis sehr intensiv, denn sie gebar dem Kaiser in 12 Ehejahren 9 Kinder: vier Jungen und 5 Mädchen. Kurz nach der Geburt der letzten Tochter verstarb sie im Jahre 783 mit gerade einmal 26 Jahren. Sie war es auch, die ihn auf seinen Kriegszügen selbst hochschwanger noch begleitete.

Nach kurzer Trauerzeit heiratete er ein viertes Mal, Fastrada, zu der er auch eine liebevolle Beziehung hatte. Sie schenkte dem Kaiser zwei Töchter, von denen eine nach kurzer Zeit verstarb und die zweite,Theodora,  zur Äbtissin der Abtei in Münsterschwarzach am Main wurde und dort im Jahre 853 verstarb. 

Auch Fastrada erkrankte im Jahre 794 und verstarb unerwartet im gleichen Jahr, als Theodora gerade 7 Jahre alt war.

Eine 5. Verbindung ging Karl mit Luitgard ein, eine Hochzeit ist nicht verbrieft, jedoch ist ihre Machtstellung von 795-800 in der Geschichtsschreibung Einhards mehrfach genannt. Doch auch diese Liebe war nicht von Dauer, denn Luitgard verstarb kinderlos und plötzlich im Jahre 800 während eines Aufenthaltes in Tours, Frankreich, wo sie in der Kirche des heiligen St. Martin beigesetzt wurde. 

Es ist doch eine einmalige Geschichte: Den Zenit seines Lebens hatte er mit 52 Jahren schon überschritten: als 12-facher Vater und dreifacher Witwer macht er sich im Jahre 800 auf den Weg nach Rom um dort am Weihnachtstag die Kaiserkrönung zu erleben, den Höhepunkt seiner persönlichen Wertschätzung!

Völlig faszinierend ist außerdem die Tatsache, dass dieser einmalige, einflussreiche Kaiser bis in seine 40er Lebensjahre nicht schreiben konnte. Kaiserliche Urkunden wurden mit dem sogenannten 'goldenen Strich' gesiegelt, erst danach kam es zum 'Karolus-Zeichen', auf welches wir in Aachen immer wieder treffen.

Seine Regentschaft für ein geeintes Europa wirkt bis in unsere Gegenwart nach, denn auch heute wird alljährlich der Karlspreis an Persönlichkeiten verliehen, die sich für Europa in besonderer Weise verdient gemacht haben. Zu den bisherigen Preisträgern zählen der erste Bundeskanzler Konrad Adenauer ebenso wie seine Heiligkeit Papst Johannes Paul II., seine Majestät König Juan Carlos von Spanien und US-Präsident Bill Clinton. Die diesjährige Verleihung des Karlspreises erfolgt an den Präsidenten der Französischen Republik Emmanuel Macron.

Ort der Feierlichkeiten und Preisverleihung ist das Aachener Rathaus, welches  aus dem Ursprungsbau der karolingischen Palastaula hervorging und heute der Stolz des Aachener Bürgertums ist.

Im Krönungssaal des Rathauses, welches wir gegen Eintritt besichtigen können, fanden im Mittelalter durch die Jahrhunderte hinweg die Krönungsfeierlichkeiten der neuen Majestäten statt.

Puh, das war jetzt zum Einstieg eine ganze Menge Geschichte. Aber nur so wird man dem Stellenwert dieses Ortes und der Geschehnisse auch gerecht. Ich hoffe, es war recht interessant und aufschlussreich, für mich hat die gesamte Story das Zeug zum Block-Buster. 

Klar, Dom, Rathaus und Schatzkammer sollte man in jedem Fall gesehen haben. Eine wirklich gut gemachter Stadtrundgang der alle wesentlichen Sehenswürdigkeiten mitnimmt beginnt auf dem Katschhof -dem Platz zwischen Dom und Rathaus am Centre Charlemagne: Aachens Neues Stadtmuseum mit Informationen von der Jungsteinzeit bis heute. Sehenswert! 

Ebenfalls erwähenswert das Couven-Museum, welches uns  das bürgerliche Leben des 18. Jahrhunderts am Beispiel eines eingerichteten Wohnhauses dieser Zeit verdeutlicht.

Das Zeitungsmuseum ist das einzige seiner Art auf der Welt und wir lernen etwas über die Geschichte der Medien und Medienfreiheit, Medien-Manipulation und Medientechnologie.

Marschiertor und Ponttor sind eindrucksvolle Reste der ehemaligen Stadtbefestigung und eine Visite wert.

Am Elisenbrunnen, direkt gegenüber dem Theater bekommen wir Einblicke in die klassizistische Architektur der Stadt.

Im Alt Aachener Kaffeehaus besuchen wir eine Institution für Aachener Schleckermäulchen und genießen Patisserie, belgische Schokolade und Pralinen sowie echte Aachener Printen nach der Originalrezeptur. Das Kaffeehaus besteht eigentlich aus drei Häusern und ist im Inneren mit barocker Gemütlichkeit ausgestattet. Alte Bilder und Printenbackformen zieren die Wände seit 1765.

Im Alt Aachener Brauhaus, früher DEGRAA geht es herzhaft rustikal zu. Im Brauhaus typischer Einrichtung genießen wir den kühlen Gerstensaft mit Schlachtplatte, Haxe oder Grünkohl mit Mettwurst.

Wer, wie ich aus dem Norden über die A 3 anreist um dann die Abfahrt bei Königswinter zu nehmen, kommt an einem Highlight nach dem nächsten vorbei. Ab Königswinter bis Bad Hönningen reihen sich so viele Ausflugsziele beiderseits des Rheins aneinander, dass man hier gut und gerne eine Woche verbringen könnte. So viele schöne Ziele auf so kurzem Raum liegen hier wie Perlen an einer Kette auf weniger als 50 Kilometer Luftlinie, dass dieser Blogbericht nicht ausreicht um alle zu berücksichtigen. Vielleicht nenne ich mal einige, denen wir später in einer anderen Tour noch mehr Beachtung schenken werden:

• Das Schloss Kommende bei Ramersdorf, mit seiner märchenhaften Zuckergussfassade ist meine High-End-Adresse zum Übernachten für Reisende ohne Wohnmobil. Wirklich sehenswert mit schönem Restaurant und im Sommer mit Aussichtsterrasse auf den Rhein in Richtung Bonn. Hier geht es zur Homepage
• Klosterruine Heisterbach, einst bedeutendes Kloster im Rheintal, heute beliebtes Ausflugsziel und Einkehrmöglichkeit mit Wanderparkplatz
• Der Drachenfels in Königswinter mit Zahnradbahn, Burgruine, Restaurant, Rheinsteig und fantastischer Aussicht.
• Rhöndorf, altes Fachwerkdorf mit Adenauer-Haus, Museum, Skulpturen und Kanzlergrab auf dem Friedhof.
• Unkel, einst Wohnsitz Willy Brandts, ein historischer Ortskern mit gemütlichen Weinstuben.
• Erpeler Ley, ein Aussichtspunkt, mit dem Auto kann man hinauf fahren, mit meinem kleinen Hymer Camp 57 war ich auch oben, aber sehr enge Serpentinen, mit Gasthaus und Zeppelin-Gedenkstein.
• Herrlichkeit Erpel, kleines Fachwerkdorf mit urigem Dorfplatz 

Diese Liste könnte noch um viele weitere Sehenswürdigkeiten verlängert werden,  wir fahren heute jedoch bis in das Kasbachtal um die urige Alte Brauerei Steffens zu besuchen. Hier verbindet sich eine Erlebnisgastronomie mit einem Nostalgie-Weihnachtsmarkt. Lasst Euch überraschen!

Die Eindrücke bei einer Fahrt durch das Rheintal kann man zu jeder Jahreszeit einfach nur als einmalig bewerten. Nicht umsonst stehen wir hier im von der UNESCO geadelten Weltnaturerbe!

Der nostalgische Weihnachtsmarkt im Kasbachtal, organisiert durch die Familie Runkel, galt vor einiger Zeit noch als Geheimtipp, inzwischen jedoch nimmt der Besucherstrom wegen der schönen Atmosphäre von Jahr zu Jahr weiter zu. Überlaufen ist es dennoch nicht, gut beraten ist man jedoch damit einen Tisch zu reservieren, wenn man in der Erlebnisgastronomie am Wochenende speisen möchte. Für mich zählt diese Location und der schöne Markt zu den schönsten im Rheintal.

Von hier aus geht es weiter nach Bad Hönningen zum Stellplatz. Wir erreichen diesen nach nur wenigen Autominuten und haben auf dem Hinweg nun schon die Stadt Linz links liegen gelassen. Wir genießen den schönen Stellplatz und orientieren uns erst einmal. Wer ein paar Euro mehr ausgeben möchte steht auf dem Campingplatz mit etwas Glück in der ersten Reihe.mit freiem Blick auf den Rhein und die gegenüberliegenden Berghänge, die romantisch von einer Burg bekrönt werden. Mit einem Besuch der Therme beschließen wir diesen ersten Tag voller schöner Eindrücke. Die Therme hat ganzjährig,  außer an Weihnachten (24.12.) geöffnet, sogar an Silvester und Neujahr, sowie an den Wochenenden bis 23:00 Uhr. In der Therme gibt es auch einen schönen Gastronomie-Bereich.

Am nächsten Morgen beginnt der Tag mit frischen Brötchen und heißem Kaffee. Verschiedene herausragende Möglichkeiten stehen auch am zweiten Tag zur Disposition. Die Stadt Bad Hönningen blickt auf eine lange Geschichte zurück und bietet ebenfalls einen nostalgischen kleinen Weihnachtsmarkt. Neben dem Besuch der Therme ist zweifelsohne der Besuch des Schlosses Arensfels, welches bereits 1258 urkundlich erwähnt wurde, sehr empfehlenswert. 

Man kann wahlweise mit dem Auto bis zum kostenlosen Schlossparkplatz hinauffahren, oder auch hinauf wandern durch die Weinberge. Von der Terrasse des Schlosses welche sich zum Rheintal hin öffnet, hat man einen fantastischen Blick auf die Stadt und den Rhein. Wanderwege führen hier durch die Weinberge und man kann von hier auch prima in den Rheinsteig einsteigen und eine Etappe wandern, in dem man vom anvisierten Zielort ganz einfach mit der Bahn zum Start zurückfährt.

Schloss Arensfels ist -anders als beispielsweise Schloß Burg auf dem Drachenfels- mit seinem Weihnachtsmarkt ein tatsächlicher Geheimtipp. Hier findet ab dem 02.12.2017 jeweils Samstags und Sonntags von 12:00 Uhr bis 19:00 Uhr der Adventsbasar statt. 

Eine verträumte Location, mit einigen ausgesuchten Ständen und einem beheizten Pavillion. Dazu Wein im Ausschank vom Schlossberg und Wild aus der Wildkammer des Schlosses auf dem Grill. Eierpunsch, heißer Kakao, Glühwein, frische Waffeln und Flammkuchen - hier finden wir abseits des Trubels der Weihnachtsmärkte unserer Ballungszentren einen wahrhaft romantischen, kleinen Ort zum entspannen und genießen.

Da möchte man gar nicht mehr woanders hin und nach 19:00 Uhr bleibt uns dann der Rückweg zum Wohnmobil. Ich hoffe Ihr habt an die Taschenlampen gedacht.

Dann haben wir auf jeden Fall noch einen Abstecher zur Erpeler Ley und zum romantischen Weihnachtsmarkt der alten Fachwerkstadt Linz auf dem Programm. In Linz lassen wir unser Auto, oder das Wohnmobil auf einem der ausgewiesenen Parkplätze zurück, denn der gesamte Ortskern bis hinauf zum quadratischen Marktplatz ist für den Verkehr gesperrt. 

Ein Highlight des Linzer Weihnachtsmarktes ist sicher die Glasbläserkunst, die es in der alten Burg zu bestaunen und käuflich zu erwerben gibt. In der Stadt finden wir auch einige Lokale zur Einkehr, die einen rustikalen Charme ausstrahlen. Das Foltermuseum lässt das finstere Mittelalter wieder auferstehen und dürfte für die Kinder eine spannende Abwechslung sein. Die Weihnachtshäuschen stehen am Markt dem Rathaus gegenüber, wo uns der Weihnachtsmann empfängt. Es macht einfach Spaß durch die Gassen und Buden zu schlendern.

Bevor wir die Heimreise nach einem wirklich spannenden und entspannendem Wochenende antreten, sollten wir es nicht versäumen, die Weitblicke auf den Rhein von der Erpeler Ley zu genießen. Zugig ist es im Winter hier oben, und wir wissen es schon heute: wir kommen im Sommer ganz bestimmt wieder!

Charakteristik der Tour:

Bei der heutigen Kurzwanderung handelt es sich um eine aussichtsreiche und kulturell sehr erlebenswerte Rundtour von 4,9 Kilometern Länge. In gut 1:30 Stunde ist diese zu schaffen. Dabei ist aufgrund des pfadigen Wegeverlaufes und wegen der anschließenden Besteigung der ältesten  renaturierten Halde des Ruhrgebietes festes Schuhwerk sehr zu empfehlen. Besonders jetzt im Herbst können die Wege durch Laub und Nässe rutschig, sogar etwas matschig sein.

Es bleibt also Zeit genug den Tag mit einem ausgiebigen Frühstücksbrunch zu beginnen -meine Empfehlung hierfür ist das Haus Rheinblick in Duisburg Baerl- um dann nach diesem Verdauungspaziergang- der Altstadt von Moers noch einen Besuch abzustatten. Wer schon einmal reinschauen möchte: die Stadt Moers bietet auf ihrer Homepage ganz aktuell einen 360 Grad Rundwanderweg durch die Altstadt. Vor Ort findet ihr überall sehr informative Hinweistafeln zur Stadtgeschichte.

Verlauf der Wanderung:

Die Wanderung startet am kostenlosen Wanderparkplatz an der Orsoyer Allee, wo wir auch ein Wohnmobil abstellen dürfen. Wir folgen der Orsoyer Allee in nordöstlicher Richtung mit der Wanderwege-Kennzeichnung A 9 überqueren wir nach rechts die Bahnlinie und gelangen so nach wenigen hundert Metern an den  Waldsee. 

Der See erstrahlt in Blau und gibt den Blick auf die umliegenden Ufer und die Halde Rheinpreußen frei, die jetzt in herbstlichen Farben besonders bunt erscheint. Wolken jagen über den Himmel, ich habe heutet Glück mit dem Wetter, während in Norddeutschland soeben der Fernverkehr der Deutschen Bahn eingestellt wurde wegen starker Herbststürme - Glück muss man haben.

Der See gibt uns den Weg vor. Wir umrunden auf schmalen Pfaden den See im Uhrzeigersinn und bleiben immer wieder stehen um die Natur zu genießen. Wäre da nicht die Akustik der nahen A 42, wir würden nicht glauben, mitten im Ruhrgebiet zu sein.

Noch vor der Halbinsel am südlichen Ufer entfernen wir uns vom Waldsee und beginnen den Anstieg auf die Halde Rheinpreußen. Dabei steigen wir zunächst über den Osthang durch den Wald hinauf auf (ACHTUNG: keine Wegekennzeichnung!), jedoch mit guter Orientierung problemlos zu schaffen, denn es geht auf Wanderwegen ab hier nur noch in Kehren bergauf. Kleine Hilfe: während der See hinter unserer rechten Schulter aus unserem Blickfeld verschwindet sehen wir vor und eine Wegkreuzung an der wir uns erst links und sofort die erste Möglichkeit rechts halten, Ab hier beginnt der Aufstieg.

Nach 98 Höhenmetern sind wir oben angekommen. Fantastische Weitblicke auf Duisburg, den Rhein, den Baerler Busch und den umrundeten Waldsee eröffnen sich dem Betrachter. Es ist ganz schön windig hier oben, da macht sich die warme Kleidung bezahlt.

Und natürlich stehen wir jetzt am Geleucht und betrachten die überdiemensionale Bergmannslampe in ihrem frisch sanierten leuchtenden Rot.

Vor genau 10 Jahren, am 17.09.2007 war es, als die fertige Landmarke in Gegenwart des Künstlers Otto Piene feierlich eingeweiht wurde.

Wir stehen heute vor dem größten Montankunstwerk der Welt. 

"Was ist eigentlich eine Halde?"

So werden manche Kinder fragen und die Antwort ist recht einfach: Damit die Menschen Rohstoffe wie Eisenerze und Steinkohle abbauen konnten, begann man vor mehreren Hundert Jahren diese in Bergwerken abzubauen. 1851 wurden erste Erkundungen nach diesen Rohstoffen vorgenommen und man wurde auf dem Zechengelände der Zeche Rheinpreußen fündig. So grub man sich entlang der Rohstoffvorkommen immer weiter und tiefer durch die Erde. Diese Arbeiten waren sehr gefährlich und es brauchte mutige Männer, die sich bereit erklärten mit dieser Arbeit ihren Tagelohn zu verdienen. Sie brachten immer mehr Abraum (Erde und Gestein) an das Tageslicht und schichteten so von 1851 bis zur Stilllegung der Halde 1990 unfassbare 21,1 Millionen Kubikmeter auf. Heute stehen wir also auf einem Berg von 103 Metern Höhe, der durch Menschenhand entstand. 

Charakteristik der Tour:

Die Rundwanderung Nr. 6 "Rode Beek" der Wasser-Wander-Welten war heute mein erklärtes Wanderziel, denn bisher habe ich den Niederrhein bei meinen Blogtouren doch ziemlich vernachlässigt. Und das hat diese Landschaft nicht verdient, denn es ist wirklich einmalig schön hier. 

Die Tour ist mit 11,5 Kilometern als Rundtour unverlaufbar ausgeschildert mit einem durchgehenden Wanderlogo und Hinweisschildern über noch zu laufende und bisher zurückgelegte Distanzen. Einkehrmöglichkeiten sind reichlich vorhanden am Start in den Gitstappermolen in Rothenbach, oder im Restaurant des Kasteel Daehlenbrock.

Somit handelt es sich um eine familienfreundliche Halbtages-Tour, die problemlos in 3-4 Stunden zu schaffen ist. Der Weg führt uns durch die abwechslungsreiche Grenzregion zwischen Niederlande und Niederrhein und läßt uns so ein grenzenloses Europa sprichwörtlich erleben und erwandern.

Die Wasser-Wander-Welten gehören zu den besten Rundwegen Deutschlands und wurden vom Deutschen Wanderverband zu Premiumwanderwegen ernannt und ausgezeichnet. Dafür müssen diese Wege eine Vielzahl von Kriterien erfüllen, um diese Auszeichnung überhaupt zu erhalten. Alle Touren dieser Art sind auf einer eigens erstellten Homepage für Wanderer zusammengestellt und beschrieben worden. Diese lautet www.premiumwanderwelten.de Ganz klare Empfehlung, denn diese Seite macht Wanderer sicher süchtig. Das war jetzt aber keine Empfehlung zum Fremdgehen, nur gucken -nix anfassen!

Hochspektakulär geht es deswegen auf "Rode Beek" nicht zu, sondern im Sinne einer Entschleunigung eher ruhig und beschaulich. Wald und Wiesenlandschaften wechseln sich ab mit Pfaden und Wirtschaftswegen. Es geht vorbei an einem See an der Rur und durch den Grenzwald, in dem in der Saison die Pilze sprießen. Los geht's ich nehme Euch einfach mit auf diese schöne Runde.

Tourbeschreibung:

Es kann ja nicht schaden Euch darauf hinzuweisen, dass die Homepage kostenlose Flyer und damit auch Kartenmaterial zur Verfügung stellt. Aber es geht natürlich auch ohne, denn z.B. am Kasteel Daehlenbroeck steht auch eine große Wandertafel und der Weg ist durchgehend ausgeschildert.

Wir starten an der Gitstapper Molen und sind dabei auch schon gleich das erste Mal über die Grenze gehuscht. Dort finde wir ausführliche Informationen zum Nordic Walking und schöne Routen dafür in unterschiedlicher Länge für unterschiedlich konditionierte Personen. Wollte man das alles testen, müsste man schon eine Woche bleiben. Spaß beiseite. Nach einem leckeren Kaffee auf der Terrasse geht es los in Richtung Gitstapper Hof; vorher überqueren wir den kleinen Bach, der die Mühle mit seiner Wasserkraft seit 1.000 Jahren (!) antreibt und werfen einen kurzen Blick auf den Teich zu unserer Linken an dessen Rand eine Ruhebank steht - idyllischer kann der Einstieg bald nicht sein. Weiter geht es entlang der alten Landwehr bis wir den Effelder Waldsee erreichen. 

Gerade jetzt zum Herbst färben sich die Ufer dieses von Wäldern umstandenen Sees in herbstlichen Farben kunterbunt, dafür hat die Saison des 'Amici Beach Club' bereits geendet. So hat jede Jahreszeit ihre Highlights. Wir folgen der Beschilderung geografisch in Richtung Vlodrop und erreichen alsbald die Roer, wie sie auf holländisch heißt. Hier lockt eine Sinnesliege zu einer kleinen Pause. Wir lassen uns auf die Landschaft ein und genießen einfach das Plätschern des Wassers und das Rauschen der Blätter im Wind. Die Sonne kommt heraus und wärmt uns mit ihren herbstlichen Strahlen. Wie schön!

Weiter geht es durch Felder und Forstwirtschaft bis wir das Kasteel Daehlenbrock erreichen. Hier haben wir knapp die Hälfte zurückgelegt und natürlich lockt uns die alte Burg die 1311 erstmals urkundlich erwähnt wurde,  zu einem Stopp-over und zur Inspektion des Hotels und Restaurants. Hier ist es einfach nur schön, kein Pomp kein Protz, sondern ländlicher Charme-wir fühlen uns hier sehr wohl!

Bei Kaffee und Kuchen nehmen wir eine kleine Stärkung ein.

Weiterer Tourverlauf:

Was für die einen die Hälfte der Strecke ist, ist für die anderen der Startpunkt der Wanderung. Wir folgen der Strecke weiter im Uhrzeigersinn und kommen so bei den Turfkoelen vorbei. Hier finden wir ein Landschaftsbild vor, welches so nicht zu erleben wäre, hätte es da nicht die Torfstecher und Viehzüchter in den vergangenen Jahrhunderten gegeben. Diese Landschaft ist also nicht natürlich entstanden, sondern durch hunderte Jahre menschlicher Einwirkungen. Spannend ist sie deswegen um so mehr.

Was folgt ist eine kurze Wegstrecke entlang von herbstlichen Rapsfeldern und dann geht es auch schon direkt hinein in den Grenzwald mit seinen sandigen Böden und den reichhaltigen Pilz-Vorkommen-und davon sind gewiss nur einige genießbar.

Der Grenzwald bietet uns im Hochsommer schattige Wegpassagen und im Herbst ein Geruchserlebnis, wenn es nach Pilzen duftet. So erreichen wir vor dem erneuten Grenzübertritt die Gemeinde Rothenbach mit Gastronomie und Parkplätzen. Hier wäre ein alternativer Start- und/oder Pausenpunkt.

Von hier ist es nicht mehr weit bis zur Gitstapper Molen, doch zuerst überqueren wir die Landstraße und mit der Wegbeschreibung gelangen wir erneut in den Wald, der jetzt etwas anders aussieht. Wir bemerken die Aufschüttungen zu unser Linken, die fast wie ein alter Damm wirkt. Dabei handelt es sich um ein längeres Teilstück der alten Landwehr, eine mittelalterliche Wallanlage, die die Feinde daran hindern sollte mit berittener Kavallerie eine Infanteriestellung zu überrennen. Lang, lang ist es her und nun herrscht hier seid vielen Jahrzehnten Frieden- und das ist gut so!

Bald schon erreichen wir die Restaurationen und Einkehrmöglichkeiten bei den Gitstapper Molen wieder und dürfen dort unser Belohnungs-Bierchen genießen. 11,5 Kilometer liegen hinter uns. Eine schöne Tour, ebenso geeignet für einen freien Nachmittag, wie für einen mehrtägigen Aufenthalt, ist sie absolut empfehlenswert, da sie uns in die Stille des Grenzgebietes führt und es uns somit gelingt unserem Alltag zumindest eine kurze Weile auszublenden. 

Für heute habe ich eine schöne Tageswanderung herausgesucht von insgesamt 16 Kilometern Länge. Diese Wanderung führt von Duisburg-Baerl -dem nördlichsten linksrheinischen Stadtteil Duisburgs über den Loheidesee bis nach Orsoy und dann im Bogen teilweise direkt am Rhein entlang zurück nach Baerl. Die Strecke ist ohne besondere Anforderungen in gut 4-5 Stunden zu schaffen.

Natürlich habe ich auch wieder eine Abkürzung mit eingebaut nach der Hälfte der Strecke, so dass hier auch eine gemütliche Halbtageswanderung gestaltet werden kann. In diesem Fall wandern wir wie beschrieben nach Orsoy (gut 8 Kilometer) und nehmen dort ab Rathaus Orsoy die Buslinie 913, die uns zurück zum Ausgangspunkt (Haltestelle Liesen) bringt.

Die Strecke startet am Ristorante Bellini, wo wir unseren PKW oder das Wohnmobil auf dem Parkplatz abgestellt haben. Wer am Ende der Wanderung hier zum Abschluss der Tour sehr gut speisen möchte, sollte sich einen Platz reservieren lassen. Hierbei handelt es sich um meine heutige HIGH-END Variante:

Das freundliche Team des Ristorante Bellini bereitet seinen Gästen immer einen herzlichen Empfang. Das Restaurant gilt seit vielen Jahren als erste Adresse für feine, oberitalienische und mediterrane Speisen.  Ein Chefkoch und zwei weitere Köche, sowie das insgesamt 17 Personen umfassende Personal dieses alteingesessenen Familienbetriebes verwöhnt seine Gäste auf 180 Plätzen, zwei Säälen und einer phantastischen Sommerterrasse. Hier mag man gar nicht mehr aufstehen. Also besser erst nach der Wanderung....

Spaß beiseite, wir wenden uns mit der Wegekennzeichnung  des Duisburger Rundwanderweges in die Hubertusstraße und folgen dieser zuverlässigen Beschilderung (DU im Kreis, siehe Foto links) bis nach Orsoy. Nach wenigen hundert Metern gelangen wir so in den Baerler Busch. Der Wald nimmt uns auf und nach wenigen Schritten sind wir mit dem Gezwitscher der Vögel und dem Rauschen der Blätter alleine. Was für eine Wohltat! Nicht immer war es so friedlich hier: davon zeugen bis heute die halbkreisförmigen Vertiefungen im Waldboden rechts und links des Wanderweges. Dabei handelt es sich um Bombentrichter vom Jahresende 1944 als die amerikanische Luftwaffe mit 2.500 Bombern einen Luftangriff auf Duisburg flog. Im Baerler Busch waren Munitionsdepots der Deutschen Wehrmacht versteckt um den Feind am Übertreten des Rheines zu hindern. Viele hunderte unschuldige Opfer in der Zivilbevölkerung gab es damals zu beklagen.

Was können wir also froh und dankbar sein, dass wir, als die sogenannte Nachkriegsgeneration, nur Frieden kennen gelernt haben!

Ich genieße die warmen Sonnenstrahlen des Goldenen Oktobers und erreiche den Loheidesee. Die Landschaft wechselt den Charakter. Der See gibt herrliche Aussicht  über das Wasser frei, unsere Blicke schweifen über die glitzernde Oberfläche, die von einigen Freizeitseglern  gekreuzt wird. 

Mehrere Ruhebänke und zahlreiche Mülltonnen künden vom regen Picknick- und Badebetrieb in den Sommermonaten, heute sind wir fast alleine unterwegs. Sehr sauber ist alles hier. Wir merken uns jedenfalls diese wirklich schönen Badestellen am glasklaren Wasser und werden zur Badesaison einmal wieder kommen. Zwei Drittel des Sees werden so im Uhrzeigersinn umrundet. Schöne Spazierwege führen zwischen Wasser, Weiden und Pferdekoppeln mit einigen Waldabschnitten zu einer Stelle an der Birkenwald bis an das Wasser reicht.

Unvermittelt fühlen wir uns an Finnland erinnert-und das im Ruhrgebiet. Toll!

Dort wo der Wanderweg auf Asphalt trifft müssen wir in einem Bogen ein Privatgrundstück umwandern. Deswegen folgen wir dem neu geteerten Weg einige Meter eine kleine Anhöhe hinauf. Nach etwa 200 Metern bei der ersten Möglichkeit biegen wir rechts ab und finden das DU im Kreis sofort wieder. Es bringt uns am Ende des Grundstückes wieder nach rechts zum See zurück und dort links, so dass wir den See wieder zu unserer Rechten haben.

Wir lassen den See hinter uns und laufen ein kurzes Stück  entlang der L 10, einer Landstraße, dann durch ein Wohngebiet bis wir einen Pfad erreichen, der uns hinunter zur Bahnlinie bringt. Parallel zur Bahnlinie vorbei an Orsoyerberg gelangen wir so bis nach Orsoy.

Wir erklimmen den Rheindeich und erreichen so die akkurat gepflanzten Baumalleen auf der Deichkrone. Von hier haben wir einen schönen Blick auf den Rhein und die Industriekulisse auf der gegenüber liegenden Seite in Duisburg Walsum.  Ein weiteres Mal hat sich die Landschaft verändert.

Wenn wir Orsoy nach gut 2 Stunden erreicht haben, ist die Hälfte der Tour bereits geschafft. Das war sehr kurzweilig und abwechslungsreich bis hierhin.

Orsoy bietet sich natürlich für eine kurze Stadt-Erkundung an: 

Falls Sie nicht vom Niederrhein sein sollten: Orsoy spricht sich "Orsau". Wenn Sie jetzt noch die beiden Anfangsbuchstaben vertauschen kommen sie auf Rosau= Rossaue. Hiervon leitet sich wiederum  das alte Stadtwappen mit den drei Pferdeköpfen ab, welches der aufmerksame Besucher am Rheintor findet.

Heute ist Orsoy ein Stadtteil von Rheinberg blickt aber doch auf eine bewegte Stadtgeschichte zurück. Die Spanier bauten die kleine Zollfeste zu einem Festungsbollwerk aus. Das war im 16. Jahrhundert. 

Bereits im 13. Jahrhundert war die kleine Stadt am Rhein, eine wichtige Zollstation der Grafen von Kleve und bezog einen großen Teil ihrer Einnahmen von den Schiffern und Händlern, die hier anlegten. Somit ist die Geschichte der Stadt, die mit knapp 4.200 Einwohnern heute nicht mehr als im Mittelalter  zählt, sehr eng mit dem Rhein verbunden. Davon zeugt auch heute noch die alte Fähranlegestelle, die immer noch in Betrieb, beide Rheinufer verbindet.

Wer den Namen Orsoy im 19. Jahrhundert hörte, verband damit unweigerlich den intensiv aromatischen Duft frischer Zigarren.  Orsoy lebte fast 100 Jahre von der Zigarrenproduktion. Aus Havanna , Java oder Sumatra kam via der Holländischen Küste über den Seeweg nur die beste  Ware per Schiff nach Orsoy. Die Zigarrenfabriken Ketels und Hagemann zählten in der Blütezeit der Zigarrenproduktion zu den größten und erfolgreichsten Unternehmen. Über 75% der Erwerbstätigen Bevölkerung dieser Kleinstadt war in der Zigarrenproduktion beschäftigt- In dieser Zeit verließen rund 500.000 Zigarren pro Woche die Fabriken. Nach dem Krieg kam es zum Untergang dieses Erwerbszweiges durch Kriegszerstörungen und den aufkommenden Welthandel konnte man hier nicht länger wirtschaftlich erfolgreich produzieren.

Wir schlendern einige Schritte zum Café Hagemann. Hier gibt es leckeren Kaffee, Kuchen und Eis, drinnen und draußen. Wohlverdient!

Wer es lieber herzhaft mag,  findet im Postgrill direkt gegenüber einen ehrlichen und guten  Imbiss mit einem guten Cross-Over Mix. Hier können die Kinder einen Snack bestellen, und die Eltern zwischen Gyros-Teller und Pommes mit Currywurst o.ä- ihren Hunger stillen. Meine low-budget Empfehlung für heute.

Wer die Wanderung ab  Orsoy abkürzen möchte steigt am Rathaus in die Buslinie 913 und fährt zurück nach Baerl bis zur Haltestelle Liesen. 

Wir steigen jedoch beim Rheintor wieder auf den Rheindamm und nehmen den Damm nach rechts, über den gleichen Weg den wir hergekommen sind. Nach dem Überqueren der Straße folgen wir nun aber nicht mehr dem Kennzeichen DU im Kreis sondern dem weißen Winkel auf  (meist) schwarzem Grund der uns die nächsten ca. 8 Kilometer zuverlässig zum Ausgangspunkt zurückführen wird.

Der Weg führt uns ab hier durch die Wiesen und Binsheimer Felder mit Blick auf Duisburg. Nach einer guten Stunde erreichen wir die historische Deichanlage am Rhein und folgen danach dem alten Leinpfad direkt am Rhein bis zum Restaurant Rheinblick (knapp 2 Stunden). Ab dort nehmen wir die Zufahrtstraße, die uns zum Ausgangspunkt unserer Wanderung (10 min.) zurückführt, nicht ohne auf der schönen Terrasse des Rheinblick den Sonnenuntergang bei einem Belohnungs-Bierchen genossen zu haben.

Ein gelungener Tag geht nun zu Ende und ich glaube wir haben einen perfekten Urlaubstag vom Alltag erleben können.

An diejenigen, die die kurze Variante bevorzugen ergeht folgender Tipp: Die Stadt Orsoy läßt sich auf den alten Festungswall- Anlagen der Spanier aus dem 16. Jahrhundert über Promenaden und Alleen wunderbar umrunden, Ein schönes Erlebnis! Der Wanderweg ist über eine große Hinweistafel der Stadt Rheinberg am Rheintor ausführlich bebildert und gekennzeichnet.

Die Duisburg-Wanderer folgen der DU im Kreis-Beschilderung mit der Fähre in den Ortsteil Walsum und müssen dazu  den Rhein  queren. Uns führt das jedoch als Fußgänger zu weit vom Ausgangspunkt fort. Deswegen gilt: Fortsetzung folgt später im Blog!