Am frühen Morgen unseres zweiten Ferientages sitze ich im Ferienhaus TÜS in Xanten und genieße meine persönliche Auszeit vom Alltag. Nach einem ausgiebigen Frühstück und reichlich Kaffee lese ich im Internet, dass der Skulpturenpark am Schloss Moyland und auch das Museum im Schloss nach dem "lockdown" wieder geöffnet haben. Währenddessen schlägt Regen an die Fensterscheiben, draußen ist es (noch) grau.  und so begeben wir uns am zweiten Tag erneut auf eine Schloss- und Gartenreise am Niederrhein.

Von unserer Unterkunft, dem Ferienhaus "Tüs" in Xanten erreichen wir den Schlosspark Moyland über die B 57 in nördlicher Richtung Kleve nach etwa 20-minütiger Autofahrt und können den PKW kostenlos auf ausgewiesenen Parkplätzen abstellen (Angaben wie erlebt, wie immer ohne Gewähr). Der Eintritt in den Park und das Museum ist  kostenpflichtig, mehr Informationen zu Sonderkonditionen und Preisen erfahrt Ihr auf der eigenen Webseite des Schlosses (siehe unter nützliche weblinks).

Zwischen Kleve und Kalkar direkt an der heutigen  B 57 gelegen liegt die neugotische, malerische Wasserburg in einem faszinierenden Schlossgarten. 1307 erstmals urkundlich erwähnt, blickt sie auf eine sehr wechselvolle, über 700 jährige Geschichte zurück, von der ich nur einige herausragende Punkte kurz erwähnen will. Zum einen trafen sich hier im Jahre 1740 der noch junge König von Preussen, Friedrich der II., später der Große genannt mit dem von ihm bewunderten Philosophen Voltaire. Der Name Moyland mag sich vermutlich aus der holländischen Beschreibung mooi land, übersetzt "schönes Land" ableiten, denn im Jahre 1767 ging der Besitz an den geadelten holländischen Bankier Steengracht über. Die ursprünglich gotische Bauform und später barocke Anlage erhielt durch den Kölner Dombaumeister Zwirner im Jahre 1854 ihr heutiges Aussehen im englischen Tudorstil mit Zinnen und Spitzhelmen. Nach schweren Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg wurde das Schloss wieder aufgebaut und beherbergt heute die größte Sammlung von Werken des umstrittenen Künstlers Joseph Beuys und die Sammlung van der Grinten.

Im Wesentlichen möchte ich Euch auf vier Dinge hinweisen:

• Die Besichtigung des Gartens kann separat gebucht werden. Der Schlossgarten gliedert sich in Nutzbeete mit der Nachbildung eines Mittelalterlichen Heil- und Kräutergartens und in den Skulpturengarten mit Laubengängen und schönen Sichtachsen. Kunst und von Menschenhand geformte Natur bilden eine schöne Symbiose. 350 Kräuter in 16 Einzelbeeten nach dem Anholter-Moyländer-Kräuterbuch von 1470 originalgetreu angelegt und über 2.500 Pflanzen darunter die eigens gezüchtete Hortensiensorte "Schloss Moyland" lassen die Herzen der Gartenfans höher schlagen.
• Es gibt ein Kombiticket für Museum und Gartenanlage. Im Schloss gibt es die Dauerausstellung und wechselnde Ausstellungen in den übrigen Räumen. Informationen dazu und zur Barrierefreiheit finden sich auf der oben genannten Webseite des Museum Schloss Moyland. Zusätzlich können an bestimmten Tagen im Monat auch Führungen gebucht werden.
• Im Winter, genauer gesagt zur Adventszeit, lockt der romantische Kunsthandwerker-Weihnachtsmarkt tausende Besucher zur Schlossweihnacht. Hier ein separater Weblink dazu.
• Der angegliederte Museumsshop hat einige ausgefallene Literatur zu bieten, allem voran das Faksimile des Gartenbuches für Heilpflanzen und Gartenkräuter aus dem Jahre 1470 (!) und schöne Dinge, die sich zur Erinnerung  an den Tag oder als Mitbringsel für zu Hause eignen. Dem Schloss gegenüber liegt der ausgeschilderte Wohnmobilstellplatz, der Wohnmobilfahrern eine attraktive Übernachtungsmöglichkeit bietet, denn von hier aus lassen sich auch prima Touren mit dem Rad nach Kalkar oder nach Kleve unternehmen, wo beispielsweise die Schwanenburg und die Klever Gärten auf uns warten.

Wir sind froh und dankbar, dass wir nach Plünderung und Brand heute in der Lage sind das Schloss Moyland mit seinen Gärten in der ursprünglichen Pracht des ausgehenden 19. Jahrhunderts wieder erleben zu dürfen, denn bis in die 1990-er Jahre war es Ruine. 

Im Anschluss an die Schlossbesichtigung bieten sich, wie schon erwähnt mehrere Möglichkeiten an. Wir hatten bei der ursprünglichen Planung Fahrradtouren zusammengestellt, die wir wegen Sturmwarnung und starken Windböen dann aber verwarfen. Das heißt ja nicht, dass man sich die Etappenziele dennoch ansehen kann - wenn auch mit dem Auto. Ich hatte eine Ausfahrt zum Rhein geplant, denn ein Hörbuch von Bernd Müller mit dem Titel "Wunderschöner Niederrhein" hatte als Tipp die Wisseler Dünen und das Schlosshotel Grieth genannt. Das machte mich neugierig: Dünen am Rhein? Ein familiäres, kleines Schloss als Hotel mit erstaunlich günstigen Konditionen? Das lockte mich, zumal ich dort noch nie war und auch bisher diese Ecke überhaupt nicht kannte. Dort gibt es auch eine Personenfähre nach Grietherort, wo sich ein bekanntes Restaurant für Fischspezialitäten befindet.

Die Wisseler Dünen sind ein kleines Naturschutzgebiet südwestlich des kleinen Ortes Wissel, den wir auf der Fahrt nach Grieth ohnehin durchfahren müssen, da es die einzige Durchgangsstraße dorthin ist.  Die Erholungstätte "Wisseler See" mit Naturfreibad, Campingplatz und vielen Wassersportmöglichkeiten sorgen für weitere Freizeitaktivitäten. Neben dem niederrheinischen Charakter der Landschaft erstaunen uns beim Spaziergang die Wisseler Dünen mit ihrem Kontrast zu dem zuvor erlebten Schlosspark. An manchen Stellen meint man das Meer müsse unmittelbar hinter dem Sand-und Grasbewachsenen Dünen auftauchen. Der Spaziergang dauert nur etwa eine halbe Stunde, hier entstehen einige besondere Aufnahmen. Einfach spannend. Ein "Strandcafe" sollte als Pausenstation die Radler locken, doch im Lockdown war es  geschlossen. Bleibt abzuwarten, ob diese Geschäftsidee weitergeführt wird? 

Wenige Minuten später erreichen wir das alte Fischerdorf Grieth am Rhein. Alte Häuser und Katen stehen hier, an einem kleinen Dorfplatz setzen wir uns in die Sonne und nutzen die Gunst der Stunde mit einem ersten Eisbecher auf der Hand. Zu Fuß schlendern wir über die kleine Rheinpromenade von Grieth, hier fegt ein ordentlicher Wind und einige Meter hinter dem Rheindeich und dem Ausflugslokal sehen wir einen gelb gestrichenen Turm hinter einer akkurat geschnittenen Hecke hervorblitzen: wir haben Haus Grieth das "Bed &Breakfast" Hotel erreicht. Einfach süß!

Das könnte glatt ein Tipp für Romantiker sein, wir waren jedoch nicht im Haus und sind durch den Garten hinaus wieder beim kleinen Dorfplatz ausgekommen, wo wir unser Auto geparkt hatten.

Nach nur 25 Minuten sind wir zurück in unserem Feriendomizil, dem Ferienhaus TÜS in Xanten. Ein Stück Kuchen und eine Tasse Kaffee sind jetzt die beste Idee, um ein wenig das Erlebte zu Papier zu bringen. Der Duft von frisch gekochtem Kaffee dringt bis ins Wohnzimmer und der leckere Bienenstich weckt die müden Geister zu weiteren Aktionen. Sogar das Wetter hält entgegen der Prognose, also machen wir uns zu Fuß auf den Weg in die Stadt Xanten und erreichen so nach nur wenigen Schritten die gemütliche Altstadt mit dem Dom und dem mittelalterlichen Gepräge.

Ein riesiges Testplakat auf dem Marktplatz kündet von der derzeitigen Ausnahmesituation.Es ist immer noch unfassbar was diese Pandemie in zwei Jahren für Auswirkungen auf die Gesellschaft, aber insbesondere auch auf die Gastronomie, das Beherbergungsgewerbe und den Tourismus hat. Hier, und nicht nur hier, sind in Summe Verluste in Millionenhöhe zu verkraften. Fort mit diesen düsteren Gedanken, wir wollen unsere Auszeit vom Alltag genießen! 

Durch den Kurpark geht es zurück zum Ferienhaus, der Familienrat hat folgendes beschlossen:

• Die schönen Kochbücher in der Küche werden genutzt und es wird ein Rezept ausgewählt für ein unkompliziertes aber köstliches Pilzrisotto. Hätten wir zu Hause auch so gemeinsam gekocht? Manchmal liegt das Glück wirklich im Wohlbefinden und Erleben dessen, was für Andere nun wieder alltäglich ist. Hier finden wir nicht nur die Motivation sondern auch die Zeit und Ruhe dazu. Und in der Küche fehlt es an nichts.
• Dazu passt ganz hervorragend ein leckerer Rotwein, den wir obendrein als Geschenk des Gastgebers vorgefunden haben. 
• Den Abend beschließen wir bei heulendem Wind an den Fensterläden mit einem gemütlichen Kaminabend im Kaminzimmer unseres Ferienhauses. So eine Möglichkeit haben wir in unserem Wohnmobil und zu Hause in dieser Form nun mal nicht. Ein schöner Tag nimmt einen schönen Ausklang!

Die Eifel mit ihren erloschenen Vulkanen und geheimnisvollen Kraterseen zählt zu den ältesten und geologisch interessantesten Gebirgen der Welt. Mittendrin im Vulkanpark Brohltal-Laacher See, am südöstlichen Rand des Laacher Sees liegt die 1093 gegründete Benediktiner Abtei Maria Laach. Hierhin führt uns unsere heutige Reise und hier beginnt für die Tagestouristen auch die Rundwanderung. Wer einen Stellplatz auf dem Campingplatz Laacher See ergattern konnte, beginnt natürlich die Rundwanderung dort, denn wir werden im weiteren Verlauf des Weges genau dort vorbei kommen.

Charakteristik der Tour

Die Rundwanderung von 17 Kilometern Länge, die bei 400 Höhenmetern im Aufstieg und 400 Höhenmetern im Abstieg rund 5 Stunden reine Wanderzeit in Anspruch nehmen wird, startet am Wanderparkplatz gegenüber der Touristeninformation und dem Klosterladen. Die Parkgebühr beträgt für den ganzen Tag mit PKW 3,00 Euro und mit Wohnmobil 5,00 Euro (Angabe wie immer ohne Gewähr, Stand 04.2021).

Mit Einkehr, Pausen und/oder Picknick am See wird die Wanderung wahrscheinlich also den ganzen Tag in Anspruch nehmen. Ein Highlight sind an schönen Tagen die Sonnenuntergänge am See - sehr romantisch! Wenn Ihr dann noch das Kloster und die angeschlossenen Läden besuchen wollt, müßt Ihr Euch zeitig auf den Weg machen, oder einfach über Nacht bleiben. Besonderer Hinweis für Personen mit Handicap: es gibt alternative ausgewiesene, barrierefreie Wege die zum See hinunterführen und auch ausgewiesen Radwege. Auf den aufgestellten Wandertafeln sind Wandervorschläge von 5 km, 6 km, 9 km, 10 km, 15 km und 22 km Länge eingezeichnet. Es dürfte also für jede Kondition etwas dabei sein. Wir folgen der Unterführung und Ausschilderung in Richtung Kloster und marschieren am Hotel, an der Gärtnerei und dem bronzenen Engel rechts vorbei hinauf zum Friedhof. Vor dem Eingangsportal zum Friedhof gehen wir rechts hinauf der Ausschilderung Höhenrundweg folgend und bleiben diesem bis zum Lydiaturm treu. Mir gefällt am Auftakt schon die Tatsache, dass wir  auf dem leicht ansteigenden Weg nach wenigen hundert Metern bereits alleine unterwegs sind, während die Jogger und andere Spaziergänger direkt in Richtung des Seeuferweges aufgebrochen sind. Auf dem Höhenrundweg der sich in sanft steigender kurviger Linie durch lichten Buchenwald entlang der Hänge oberhalb des Sees schlängelt sind Holzskulpturen aufgestellt und die bronzene Figur des 1959 fertiggestellten Schmerzensmannes, der an einer exponierten Stelle mit einem ersten schönen Seeblick steht. Und natürlich wird hier erst einmal ein Foto gemacht. 

Der Höhenrundweg ist zusätzlich gekennzeichnet mit ML1,  der Uferrundweg mit nur 8 km Länge trägt die Kennzeichnung ML 2. Dieser Hinweis soll helfen Irritationen zu vermeiden und sich im Wald besser zurecht zu finden. Nachdem wir dem Weg ca. 1, 4 Kilometer gefolgt sind und alle Abzweigungen ignoriert haben erreichen wir eine Wegkreuzung und nehmen an dieser den rechten Weg (zusätzlich gekennzeichnet mit Naturfreundeweg). Ein wenig bergab, dann wieder hinauf erreichen wir die alte Laacher Grenze an der Vierdümpelhöhe mit schöner Aussicht und Sinnesliege. 

Wir bleiben im Wald und laufen den wurzeligen Pfad leicht bergab zu L 115 mit dieser 200 Meter bis zur Rechtskurve, dort wieder nach links in den Wald, und mit N sofort wieder rechts -hier ist der Wegweiser umgefahren/umgestoßen worden. Auf diesem Weg bleiben wir ca 1,6 Kilometer er verläuft um den Vulkankegel Veitskopf herum und dann ein kurzes steileres Stück nach links hinauf zum Lydiaturm. Der Turm ist in der Regel und auch in Coronazeiten geöffnet und kostenfrei zu besteigen. Einige Hinweistafeln und Reliefs an der Turmwand erzählen uns die Entstehungsgeschichte und wie es zu dieser Namensgebung kam. Von oben genießen wir einen einmaligen Ausblick auf den vor uns liegenden See!

Nach dem Abstieg vom Turm benutzen wir den Pfad weiter hinab zur Landstraße wo sich rechter Hand das Hotel und Ausflugslokal Waldfrieden befindet - unter normalen Bedingungen sicherlich lohnenswert für einen Pausenstop und eine kleine Erfrischung. 

Auf der gegenüberliegenden Straßenseite befindet sich der Wanderparkplatz mit seinen Hinweistafeln zum Geo-Pfad rund um den Laacher See, dem wir nun zum See hinab bis zum Uferweg folgen  dann im Uhrzeigersinn, also links abbiegen. Würden wir an dieser Stelle nun rechts abbiegen kämen wir nach wenigen Schritten direkt beim (einzigen)  Campingplatz am Laacher See aus, wo das Blockhaus auch eine lohnenswerte Einkehr anbietet - inklusive Seeblick. Etwas worauf sich die Camper unter uns nach der Wanderung zum Sundowner freuen dürfen. Wir freuen uns in diesen, durch Corona erschwerten, Zeiten allerdings über viele schöne Picknickplätze am Seeufer, die sich uns im weiteren Wegeverlauf bieten. Natürlich haben aufgrund der Pandemieverordnung sowohl das Haus Waldfrieden, das Blockhaus und der Campingplatz derzeit einen eingeschränkten Betrieb, was sich hoffentlich bald ändern dürfte.

Nach einer gemütlichen Pause gelangen wir mit dem Uferweg zu einem besonderen Platz an dem der vulkanische Ursprung des Sees erlebbar wird. Die Hinweistafeln sind nicht zu übersehen und wir erleben die einzige Stelle des Sees die niemals zufriert, da hier immer noch sogenannte Mofetten, Kohlendioxidgase aus dem Wasser aufsteigen und im Winter kreisrunde Löcher im Eis entstehen lassen. 

Welche Rolle spielte der Vulkanismus bei der Entstehung des Laacher Sees, seiner ihn umgebenden Landschaft und bei der Baugeschichte des romanischen Klosters?  Auf diese Fragen werden wir im weiteren Verlauf unserer Wanderung spannende Antworten bekommen. Bei den Mofetten beispielsweise werden wir Zeuge des -noch sehr gemäßigt- aktiven Vulkanismus in der Eifel. Der vom Wald umrahmte See ist von alten Vulkanen umgeben und erinnert aus der Flugzeugperspektive mit seiner ovalen Form an ein Auge. Vor knapp 13.000 Jahren (erdgeschichtlich also sozusagen einen Wimpernschlag her) ereignete sich genau hier der gewaltigste Vulkanausbruch der jüngeren europäischen Geschichte! Durch diese enormen Eruptionen entstand ein Einsturzkrater von 53 Metern Tiefe, der sich später mit Wasser auffüllte - der Laacher See war geboren!

Heute können wir auf schönen Wegen diesen Vulkan umrunden und werden Zeitzeuge dieser erdgeschichtlich noch jungen Ereignisse: Wo wir jetzt stehen, steigen immer noch Kohlendioxidgase aus dem Wasser auf und bilden sogenannte Mofetten. Die hier am Geopfad platzierten Hinweistafeln,  erzählen uns so einiges aus diesem spannenden Erdzeitalter. 

Wer die kürzere Version vorzieht, bleibt dem Seeuferweg (Geopfad) treu, wer noch neugierig ist auf weitere Erlebnisse folgt dem Weg ab den  Hinweistafeln folgend die mit L 1, L 2, L 3 und L 4 nummeriert sind einige Schritte dem Hang hoch, vor dem Schilderstock nach rechts zu L 4 und L 5; nach weiteren 150 Metern beim Rettungspunkt 5509-324 scharf links, steil bergauf , oben zunächst rechts auf eine Weg, an dessen höchster Stelle nach scharf links hochsteigen, oben auf dem Fahrweg angekommen noch ca. 250 Meter nach links stehen wir plötzlich vor einem sehr alten  imposanten rötlichen Tuffsteinbruch aus der Entstehungszeiten des Klosters, über 900 Jahre alt!  Hierhin verirren sich nur die wenigsten Menschen, vielleicht noch einige Mountainbike-Fahrer , wir waren ganz alleine hier. Abermals klären Hinweistafeln über das tausende Jahre alte Baumaterial, welches für die Klosterkirche in diesem Steinbruch geschlagen wurde,  auf. Ich steige ein wenig in dem Steinbruch herum und entdecke Graffiti aus den Jahren 1964 und 1901. 

Von hier folgen wir dem gleichen Weg wieder zurück, steigen aber nicht mit dem Geopfad wieder zum See hinab, sondern bleiben geradeaus auf dem Naturfreundeweg (N)  ca. 1,6 Kilometer; mit schönem Seeblick, gelangen wir vorbei am "Scharfen Knüppchen" abwärts zum Parkplatz beim Erntekreuz.

Wenn wir das Erntekreuz erreichen, können wir an der dort aufgestellten Bank eine letzte Pause machen, um dann auf steilem Pfad, teilweise mit Stufen hinabzusteigen. So gelangen wir auf die Landstraße 113 (Vulkanstraße= Erlebnisstraße). Eine Möglichkeit wäre es diese entlang zu laufen um nach Maria Laach zurück zu gelangen. Der schönere Weg ist jedoch der, indem wir die Straße überqueren und dem gegenüberliegenden Pfad über die Wiese bis zum Waldrand folgen und dort am Fuße des Thelenbergs nach rechts abbiegen. Mit leichtem Auf und Ab  durch Wald und Feld gelangen wir so zu einem Bilderstock. Links geht es zum Laacher Seehaus (Unterkunftsempfehlung siehe oben unter nützliche weblinks) wir folgen der K 70 jedoch rechts hinab mit dem Kennzeichen des Jakobuspilgerwegs . Bevor wir das Kloster erreichen biegen wir ein letztes Mal nach links ab hinauf auf dem Randpfad der Kreisstraße vorbei an den Wirtschaftsgebäuden des Klosters  erreichen wir den von rechts einmündenden Natursteinlehrpfad dem wir nach rechts so lange folgen bis wir wieder am Engelsstandbild auskommen, wo wir einige Stunden zuvor gestartet waren . Ab hier ist der Weg selbsterklärend, doch natürlich lassen wir es uns nicht nehmen jetzt wahlweise in der Klostergaststätte einzukehren, oder einen Tisch zu reservieren und das Kloster und seinen Buchladen und Klostergarten zu besichtigen, je nach Lust und Laune!

1093 gründete Pfalzgraf Heinrich II. die im rein romanischen Stil gebaute Abtei zu Maria Laach. Bis in unsere Tage ist sie in der Verwaltung der Benedektiner, ca. 60 Mönche leben und arbeiten hier. In der Informationshalle kann man sich einen 20 Minütigen Film zum Klosterleben anschauen. Natürlich darf man auch die Klosterkirche aus dem 12. Jahrhundert besichtigen. Sie gilt als eines der herausragenden romanischen Bauwerke Deutschlands und wurde aus dem vulkanischen Gestein der Umgebung errichtet: heller Tuff, roter Tuff und dunkler Basalt. Ein besonders sehenswerter Tipp ist natürlich das Bogenportal mit dem berühmten Laacher Paradies mit wertvollen Steinmetzarbeiten und dem Löwenbrunnen steht es symbolisch für den Garten Eden im Paradies. Im Inneren der Kirche steht bis heute das Stiftergrab von Pfalzgraf Heinrich. Zum heutigen Kloster gehören Ländereien, Gärtnerei und Bioladen sowie das Hotel und die Gaststätte.

Hier folgt die Übersicht der Tour in Kürze:

Diese (Halb-) Tageswanderung beträgt 18,1 Kilometer und wird ca. 6 Stunden beanspruchen. Auf der Strecke sind 563 Meter im Aufstieg und 528 Meter im Abstieg zu bewältigen.

Dies ist eine Streckenwanderung von A nach B, die Rückfahrt erfolgt mit der Bahn, daher sind die Fahrtzeiten bestenfalls vorher zu erfragen. Für Familien mit Kinderwagen und Personen mit Handicap ist dies Tour nicht, oder nur eingeschränkt geeignet.

Man hat die Möglichkeit die Tour in Dattenfeld zu unterbrechen oder vorzeitig zu beenden.

Eine Einkehr bietet sich am Anfang und am Ende der Strecke, unterwegs am Campingplatz Dattenfeld, oder in Dattenfeld im Restaurant Hotel Burgcafe auf der Hauptstraße. Aufgrund der Höhenmeter und der Länge der Strecke sollte man unbedingt Wanderschuhe tragen und ausreichend Trinkwasser dabei haben. Ein bisschen Wurst, Käse, Wein, Frikadellen, Brötchen, Laugenbrezel oder was immer Ihr gerne essen mögt gehören in den Rucksack, wenn Ihr unterwegs Lust auf ein Picknick habt.  

Die Rückfahrt erfolgt ab Bahnhof Schladern zum Bahnhof Herchen. Die S-Bahn verkehrt auch an Wochenenden halbstündlich, dazwischen hält noch der RE, die Fahrt zurück dauert nur 6 Minuten (!) - man kann also einen gemütlichen Tag planen und muss sich nicht hetzen. In Schladern erwarten Euch ebenfalls Gastronomiebetriebe zur Einkehr nach der Wanderung. Wir waren griechisch essen im Hotel Willmeroth im Restaurant Syrtaki. Die haben sogar eine Mikrobrauerei, also meine persönliche Empfehlung zur Belohnung nach der Wanderung: das eigene Bier unbedingt probieren!

Es ist ca. 11:00 Uhr als wir unseren PKW auf den Bahnhofsparkplatz in Herchen abstellen. Nach einem ausgiebigen Frühstück haben wir beschlossen das schöne Wetter zu nutzen und den freien Tag in der Natur zu verbringen. Schnell mal wieder raus aus dem Alltag, die Hektik hinter uns lassen, denn Natur ist nicht ansteckend. Ganz im Gegenteil: entlang des Weges können wir die Seele baumeln lassen und einfach nur entspannen.

Dazu bietet sich der Natursteig Sieg vortrefflich an. Mit seinen beeindruckenden Flusslandschaften und herrlichen Aussichten sorgt er hier für einen abwechslungsreichen Wegeverlauf. Teils auf schwindelerregendem Pfad, dann wieder auf breiten Wanderwegen durch saftige Wiesen und Weiden, führt uns der Weg auch immer wieder an das Ufer der Sieg zu schönen Plätzen, die zum Picknicken und pausieren verführen. Direkt neben dem Bahnhof stehen die Wandertafeln und Karten die einen ersten Überblick über die bevorstehende Tour ermöglichen. Vis-a-vis des Bahnhofes sind die Wegeschilder angebracht,  die uns ab hier sicher zum Ziel führen werden.

Das ist einer der vielen Vorteile der bestehenden touristischen Infrastruktur. Die Wegebeschilderung nennt uns die jeweiligen Distanzen zum nächsten Etappenziel und auch über die zurückgelegte Strecke; damit wird es auch möglich, den Wanderweg in umgekehrter Richtung zu wandern, wenn man es möchte. Zuverlässig zeigen uns die blauen Quadrate mit dem weißen "s" den Weg, an Kreuzungen stehen Wegweiser. So brauchten wir weder Wanderkarte noch Kompass. um sicher an das Ziel zu gelangen. Zunächst geht es über den Philosophenweg in direkter Nähe zur Sieg in Richtung S-Bahntunnel, später auf einem teilweise bewaldeten Bergrücken in steilen Kehren hinauf und wieder hinunter. Hier werden auf 200 Metern Wegstrecke 80 Höhenmeter überwunden und wir wissen nun spätestens, dass es sich um einen Steig handelt.

Die idyllischen Siegauen laden zur Rast und Pause ein, bei schönem Wetter werden unsere vierbeinigen Begleiter hier das Wasser genießen können. Bevor wir Dattenfeld erreichen kommen wir unmittelbar am Campingplatz Bikers Rast mit Biergartenterrasse vorbei.

In Dattenfeld lohnt der Abstecher zur Kirche St. Laurentius, die wegen ihrer imposanten Architektur Siegtaldom genannt wird. Diese Kirche ist die einzige doppeltürmige Kirche im gesamten Rhein-Sieg-Kreis.

Zurück auf unserem Wanderweg genießen wir die Spiegelungen der gepflegten Baumalleen an der Sieg-Promenade Dattenfelds - nun wieder von der gegenüberliegenden Flussseite. Definitiv ein Fotospot für Instagrammer! Und baden kann man hier auch, ideal für einen spontanen Badestopp bei einer Sommerwanderung.

Der Ausschilderung folgend beginnt hier nun der wildeste Abschnitt der Wanderung. Auf steilem, schmalen Pfad geht es durch das Steilufer der Sieg. Trittsicherheit ist hier von Vorteil, denn es gibt keine Sicherung. Gegenverkehr wäre hier jetzt ungemütlich. Aber ich liebe solche Wegabschnitte! Deutlich entspannter wird es wenn wir vor dem Ortseingang von Dreisel durch ein unter Naturschutz stehendes liebliches Wiesental geführt werden. Nach der Querung der Sieg geht es wieder bergauf, dieses Mal durch einen lichten Eichenwald. Auch wenn wir ganz schön aus der Puste kommen, bis Altwindeck ist es nun nicht mehr so weit. Dort erwarten uns das Museumsdorf, die imposante Burgruine für den der noch die Kraft hat heute dort empor zu steigen und natürlich unser wohlverdientes kühles Belohnungsbierchen aus der Mikrobrauerei des Restaurants Syrtaki im Gasthof Willmeroth (weblink und Adresse unter den nützlichen Weblinks).

Von dort sind es nur noch 10 Minuten Fußweg bis zum ganz in rot angestrichenen und sanierten Bahnhof von Schladern, von wo wir in nur sechs Minuten mit der Bahn unseren Startpunkt, den Bahnhof Herchen wieder erreichen.

Der Werbeslogan der Stadt Wesel " Vesalia hospitalis" (gastliches Wesel) - so nannten flämische und wallonische Glaubensflüchtlinge ihren Zufluchtsort ab dem Jahre 1578 - ist heute so aktuell wie ehedem. Das durfte ich erfahren als ich von Eike Schulz vom Weselmarketing und seiner Kollegin Anne Klein, Stadtführerin der Stadtinformation Wesel, um 10:30 Uhr auf der Rheinpromenade in Wesel in Empfang genommen wurde.

Eine Premiere stand uns bevor: die "Mystery-Tour" zu den vergessenen Orten der Stadt Wesel. Die startete an unserem Treffpunkt am Brückenpfeiler der alten Rheinbrücke mal direkt mit einem Paukenschlag: Hier auf der Rheinpromenade der Stadt, direkt neben dem Freibad Römerward, befindet sich der Brückenpfeiler der alten Eisenbahnrheinbrücke, welcher heute durch eine Treppe und Aussichtsplattform erschlossen wurde und sich mit dem "schönsten Blick auf den Rhein bei Wesel" schmücken darf. Die Geschichte dieser Brücke beeindruckt mich.

Auf Initiative der französischen Regierung wurde im Jahr 1870 eine Eisenbahnlinie von Paris nach Hamburg geplant. Später sollte sie dann als europäisches Gesamtprojekt bis nach Skandinavien weiterführen, aber der Lauf der Geschichte verhinderte es, dass dieser Plan in die Tat umgesetzt werden konnte.

Zunächst gab die damalige preußische Regierung die Zustimmung zu diesem ehrgeizigen Verkehrsprojekt und die Cöln-Mindener-Eisenbahngesellschaft (CME) erhielt den Auftrag eine Brücke bei Wesel über den Rhein zu entwerfen und zu konstruieren. Aus einer mit harten Ziegeln gebrannten Rundbogenbrücke sollte das gesamte Bauwerk, bestehend aus Vorlandbrücke, Strombrücke und abermaliger Vorlandbrücke auf einer Länge von 1950 Metern den Rhein überspannen. Der kühne Plan wurde auf der Weltausstellung in Wien im Jahre 1873 vorgestellt und mit dem Ehrendiplom der Sektion III ausgezeichnet. Bereits 1874 war sie fertig gestellt: die längste Eisenbahnbrücke Deutschlands!

Als rund 71 Jahre später die Alliierten Streitkräfte drohten die letzte Rückzugsmöglichkeit der Deutschen Wehrmacht über den Rhein zu erobern, erteilte General Alfred Schlemm, der Inhaber der Befehlsgewalt, angesichts der heranstürmenden amerikanischen, kanadischen und englischen Truppen den Befehl, die Brücke zu sprengen. Am Morgen des 10. März 1945, Wesel war bereits total zerstört, sprengten deutsche Pioniere Deutschlands nördlichste Rheinbrücke in die Luft. Erst im Jahre 1968 wurden die verbliebenen Brückenpfeiler im Rheinstrom abgetragen, der Rest blieb mit seinen unterirdischen Bunkern und Einschusslöchern der Maschinengewehrsalven als Mahnmal und zur Erinnerung an die Schrecken dieses Krieges bis in unsere Tage stehen und erhalten. Der Anblick stimmt mich nachdenklich. Die Brücke wurde nie wieder aufgebaut, die Autobrücke dagegen schon.

Von der Eisenbahnbrücke führt uns der Weg über die Rheinpromenade stromaufwärts in Richtung Hafen. Dort sehen wir das älteste profane Gebäude der Stadt Wesel, ein Wach - und Zollhaus  an der ehemaligen Einfahrt zum Hafen, der nun zugeschüttet und verlandet nur noch mit einer umlaufenden Hecke kenntlich gemacht ist. Vorbei an einer ehemaligen Brauerei, Hafenkontoren und einer früheren Fisch- und Konservenfabrik eines jüdischen Fabrikanten kommen wir zum ältesten jüdischen Friedhof, der, umgeben von privaten Gartengrundstücken heute nur nach Absprache besichtigt werden kann. An der Esplanade-einem ehemals freien Schussfeld zur Verteidigung der Stadt, wo im jenseitigen Bereich die Häuser nur aus Holz gebaut sein durften (zum schnelleren Abriss im Fall aufziehender feindlicher Übergriffe)- gelangen wir zum rückseitigen Teil der noch bestehenden Festungsanlage Wesels. Tiefe Gräben, meterdicke Mauern und eine Zugbrücke verwehrten den Zugang und am oberen Ende des Mauerkranzes entdecken wir ihn: den schwarzen Adler als Machtsymbol preußischer Herrschaft.

Dabei erlitt zu napoleonischer Besatzungszeit der  preußische Widerstand unter Führung des Majors Ferdinand von Schill am 31.05.1809 in Stralsund seine bitterste Niederlage. Als Widersacher der seit 1807 durch ihn und seine Truppen besetzten Stadt erstürmten unter französischer Führung ca. 6.000 Dänen und Holländer die Stadt Stralsund. Schill starb im Straßenkampf, von einer Kugel getroffen in der Fährstraße. Am 01. Juni 1809 gab es eine grandiose Siegerparade der Besatzer. Im  Nachgang fanden 11 getreue Offiziere, die sich zu Schill und damit treu zu Preußen bekannt hatten und im Kampf um die Stadt in französische Gefangenschaft gerieten, in Wesel ein gnadenloses Ende. Sie wurden in die Festungsstadt am Rhein deportiert und gefangen gesetzt. Ein Gerichtstribunal verurteilte die Offiziere zum Tode durch Erschießen -trotz eines vehementen und leidenschaftlichen Verteidigungsplädoyers des Advokaten Jean Noel Perwetz aus Lüttich, den die Offiziere zu ihrem Rechtsbeistand berufen hatten. Sie bekamen lediglich noch die Gelegenheit, ihren Familien einen Abschiedsbrief zu schreiben und wurden am Nachmittag des 16. Septembers 1809 in den Lippewiesen vor der Stadt durch 66 französische Grenadiere exekutiert und dort bestattet. 

Der Advokat wurde auf Befehl Napoleons aufgrund seiner menschenfreundlichen Verteidigung in einem französischen Kerker inhaftiert. Er blieb mehrere Jahre in Haft, was seine Familie aufgrund des despotischen Urteils in bitterste Armut geraten ließ.

Bereits im Jahr 1834 wurde ein von Karl Friedrich Schinkel entworfenes Grabmonument in Auftrag gegeben und für jeden Offizier wurde stellvertretend  eine Eiche gepflanzt. Bis heute kann das Monument, umstanden von 11 Eichen in den Lippewiesen besichtigt werden, ist aber nicht Teil dieser Stadtführung.

Wer mag kann in der Festung, die mangels vorhandenem Baumaterial am Niederrhein mit Sandstein aus dem Elbsandsteingebirge errichtet wurde (!) die Kasematten und originalen Hafträume der Offiziere gratis besichtigen.

Wir treten aus der Tordurchfahrt heraus auf einen großen Exerzierplatz. Zu unserer rechten Seite befindet sich das LVR Museum welches zur Geschichte der Stadt Wesel eine derartig begeisternde Ausstellung zusammen gestellt hat, dass ich im Jahr 2020 über 2 1/2 Stunden im Museum verbrachte. 

Es ist schon etwas Besonderes, denn die Zitadelle Wesel ist die größte erhaltene Befestigungsanlage des Rheinlandes und trotz der Zerstörungen im Jahr 1945 bis heute noch ein eindrucksvolles Bauwerk, welches einen Besuch lohnt. In Sichtweite befindet sich das ehemalige Offizierskasino, doch wir wenden uns stadteinwärts, weiteren bedeutsamen Gebäuden zu. 

So kommen wir zum Berliner Tor, dem einzigen noch erhaltenen Stadttor der Stadtbefestigung aus dem 18. Jahrhundert. Das Martin Luther Haus und seine Geschichte werden uns erklärt, ebenso die stürmische Geschichte des alten und nach dem Krieg neu aufgebauten Wasserturms, der nach seiner Stilllegung Ende der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts heute Eventraum und Ausstellungshalle geworden ist. 

Überall fallen uns die Weseler Esel als Skulpturen ins Auge, die aus dem modernen Stadtbild nicht mehr wegzudenken sind.

Die breite Fußgängerzone Wesels empfängt uns zum flanieren, shoppen oder verweilen, ganz nach Belieben und ich werde aufgeklärt, dass die Fußgängerzone Wesels bedeutend breiter und größer ist als die Kölner Hochstraße. Das ist keine Zeitungsente und kein Treppenwitz, denn diese Tatsache geht auf den Wohlstand und die Vergangenheit Wesels als einflussreiche Hanse- und Handelsstadt zurück. Man baute die mittelalterlichen Fachwerk-  und Giebelhäuser weit genug auseinander um innerstädtischen Feuersbrünsten keine Chance zur Ausbreitung zu geben. Ein kluger Plan der mittelalterlichen Städtebauer, die das Inferno des Zweiten Weltkrieges nicht vorhersehen konnten.

Ja, wenn wir heute durch Wesels Innenstadt laufen, kommen wir nicht in den Genuss einer unzerstörten mittelalterlichen Stadt in feinstem Sinne renoviert, wir kommen auch nicht in den Genuss einer auferstandenen Stadt im alten Stile, so wie wir es beispielsweise in Münster erleben dürfen. Dennoch: der Willibroddom, Wesels größte mittelalterliche Kirche. wurde nach dem Krieg wieder aufgebaut (ich berichtete bereits darüber hier) und auch die Fassade des Rathauses entstand nach der Jahrtausendwende im Jahr 2007 in neuem Glanz und mit Hilfe zahlreicher Spender. Für mich völlig neu: die Fassade des Rathauses wurde vor der Zerstörung so detailliert fotografiert, dass mit Hilfe eines 3-D-Druckers die Sandsteinfiguren auf den Steinsimsen unter den Baldachinen im ersten Geschoss der Fassade wieder hergestellt werden konnten. Man erzählt sich, dass die bekannten Bürger Wesels, Jan Hofer und Günter Jauch, dessen Verwandte in Wesel wohn(t)en, wo er in der Jugend oft die Ferien verbrachte, zu den Spendern zählen.

Nach ca. zwei Stunden endet die kurzweilige und interessante Stadtführung von Anne Klein nun hier am Großen Markt in Wesels Zentrum. Meine Erzählungen dazu erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, ich möchte ganz im Gegenteil nur eher die Neugierde bestärken, Euch zu dieser Tour anzumelden, wenn Ihr mal in Wesel seid - es lohnt sich!

Eike Schulz vom Weselmarketing und ich verabschieden uns von Anne Klein, die in einem darauf folgenden Termin gebunden ist,  und haben bei der Tour richtig Appetit bekommen. Wie gut, dass das griechische Restaurant gegenüber vom Rathaus gerade geöffnet hat. Nach einer herzhaften Stärkung trennen sich auch unsere Wege und meiner führt geradewegs in die Stadtinformation.

Direkt neben dem Rathaus befindet sich diese im Erdgeschoss, wo wir uns mit kostenlosem Informationsmaterial wie Stadtplan und Flyern zu Wanderungen und Radtouren versorgen können und natürlich auch mit Informationen zu allen bevorstehenden Veranstaltungen, Aufführungen und Märkten.

Mir ist die Wesel Tour 3 - Rund um den Auesee ins Auge gefallen. Nach so viel Stadtgeschichte und Informationen, tut es gut in der Natur den eigenen Gedanken freien Lauf zu lassen. Die Tour beginnt am Großen Markt und führt uns von hier stadtauswärts zurück auf die Rheinpromenade und zur Römerward, wo wir unser Wohnmobil auf dem Stellplatz zurückgelassen haben. Das ist in diesem Fall wirklich praktisch, denn das Wetter schlägt um und so kann ich dem Regen ausweichen und gemütlich Kaffee trinken. Eigentlich hatte ich geplant die Wanderung um den Auesee noch am Nachmittag zu absolvieren, aber der Regen nimmt mir die Motivation. Immerhin bin ich gestern auf dem Hohe Mark Steig ca. 27 Kilometer gewandert und die Rundwanderung um den Auesee beträgt ab Stadtmitte 14 Kilometer. Also wird kurzerhand der Plan geändert, ich verlängere meinen Aufenthalt für eine Nacht und erwandere mir diese Strecke am darauf folgenden Vormittag.

Diese spontane Planänderung bringt mich in den Genuss eines wunderschönen Sonnenuntergangs auf der Rheinpromenade. Bei einer Einkehr im dortigen Biergarten lerne ich nette Leute kennen und bereue keine Minute meinen Aufenthalt in Wesel verlängert zu haben.

Der gepflegte Wohnmobilstellplatz Römerward verfügt über alles was man braucht und das Freibad ist mit wenigen Schritten erreicht. So kann ich am nächsten Morgen einige Bahnen im Becken ziehen und mich frisch machen, anschließend geht es nach einem guten Frühstück gestärkt los zur Wanderung um den Auesee.

Ich schlendere auf der Rheinpromenade zum Schiffsanleger und weiß, ich habe die Gelegenheit heute morgen die River Lady vor Ihrer Abfahrt zur nächsten Schiffsfahrt vor die Kamera zu bekommen. Und ich habe Glück - das Foto ist im Kasten! Dort starte ich nun ausgeruht und motiviert zu meiner Wanderung und komme am Magentafarbenen Hinweisschild des Hohe Mark Steigs unmittelbar vorbei. Hier beginnt also der neue Weitwanderweg, von dem ich Euch in der letzten Geschichte berichtet habe. Und die Rundwanderung um den Auesee folgt auf den ersten Kilometern eben auch dessen Ausschilderung. 

So komme ich an Wesels Yachthafen und Marina vorbei, wo ich mir vornehme am Abend noch Bilder zu machen und Essen zu gehen, da mich das Lokal am Hafen angelockt hat.

Als ich den See erreiche finde ich erneut Hinweistafeln vor, die die Geschichte zur Entstehung und Größe des Sees erläutern. Ich wende mich der Beschilderung des Wanderwegs folgend nach links und marschiere so am südlichen Seeufer entlang, mit dem Rheindamm und typisch niederrheinischen Kopfweiden zu meiner Linken.

Dort wo das Seeufer einen Knick nach rechts macht, trennen sich die Wege: der Hohe Mark Steig weist uns nach links auf den Damm hinauf, die Rundwanderung bleibt dem Seeweg treu und ich wende mich demzufolge auf dem Rundweg bleibend ebenfalls nach rechts. So komme ich an einer ausgeschilderten Vogelbeobachtungshütte vorbei, wo das naturbelassene Seeufer den Vögeln ungestörte Brutplätze ermöglicht. Gut beraten ist, wer hier Zeit, Geduld und am besten ein Fernglas mitbringt. 

Zurück auf dem Weg gehen mir verschiedene Dinge durch den Kopf. Als erstes fällt auf, dass der Weg breit ausgebaut, fest geschottert und topfeben sich auch für Menschen mit Handicap zur Umrundung des Sees anbietet, ebenso gut kann man hier auch mit Kinderwagen spazieren gehen, oder per Rad den See umrunden. Ich treffe einige Damen mit Sportdress und Nordic Walking Stöcken auf ihrer morgendlichen Fitnessrunde, auch kommen mir vereinzelt Jogger entgegen. Die Tour wird also als Freizeitrefugium aktiv genutzt. Auch Rinderhaltung auf den Weiden fällt mir ins Auge und immer wieder führt ein Trampelpfad unmittelbar ans Ufer heran, wo ich das Wolkenspiel des Himmels mit seinen Spiegelungen im Wasser in mich aufsauge - eine wohltuende Abwechslung zu langen Bürotagen vor dem Rechner. Der Seeweg macht einige Schlenker mal nach rechts mal nach links, aber ich bleibe dem Hauptweg immer treu und gelange nach mehr als sechs Kilometern an die Surferwiese. Hier haben Vereinsmitglieder die Möglichkeit, so sie denn einen Schlüssel für die mit einer Schranke verschlossene Zufahrtsstraße haben, ihre Surfbretter bis an den See heran zu fahren. Heute sind die Wind- und Wetterverhältnisse gut, da aber noch nicht Wochenende ist, sehe ich nur einen Surfer mit dem Wind um die Wette jagen.

Die Surferwiese lasse ich hinter mir und gelange so zu einem besonders gekennzeichneten Punkt.  Auf einem markanten Stein ist eine Tafel angebracht:  hier befinde ich mich am geografischen Mittelpunkt von Wesel. 

Wenig später gelange ich zum großen Strandbad des Auesees. Hier stehen Umzugskabinen, Toilettenhäuser und Bierwagen zur Vorbereitung auf das nächste große Event: vom 01. bis 04. September 2021 fand  hier am Strand das große Bulli Summer Festival statt.

Ein Event der Extraklasse für Fans dieser alten VW-Veteranen mit Live Musik u.v.m. Unbedingt vormerken für das kommende Jahr, denn 2021 war ein Riesenerfolg!

Ich überquere den Parkplatz des Strandbades und folge der Zufahrt zu diesem bis zum Auedamm. Dort wende ich mich nach links und laufe parallel zur Straße so lange bis ich  am Ende des Flugplatzes Römerward nach rechts mit der Karl-Jatho-Straße zurück zum Wohnmobilstellplatz gelange. 

Diese Straße verläuft nun parallel zum alten Eisenbahndamm und führt uns zum Biergartenrestaurant Tante Ju am Rande des Flugfeldes der Luftsportfreunde Wesel. Hier können wir nun erstmals auf dieser Rundwanderung einkehren und uns ein Belohnungsbierchen gönnen.  

Alternativ kann man den Flugplatz auch nach vorheriger Buchung ansteuern, um von hier zu einem Rundflug über die Stadt und den angrenzenden Niederrhein zu starten. Die Kontaktdaten dazu findet Ihr, wie immer in den nützlichen weblinks am Beginn dieses Artikels.

Auf den letzten Metern habe ich die Wahl über den Eisenbahndamm direkt, oder die ihn begleitende Straße zurück zu wandern. So gelange ich genau an der Stelle wieder an den Rhein, wo die Tour begonnen hat: beim Brückenpfeiler der Eisenbahnbrücke mit Wesels schönstem Blick auf den Rhein. 

Am Abend machte ich einen kurzen Spaziergang zum Yachthafen und zur Marina. Dort befinden sich gleich drei gastronomische Betriebe. So kam ich in den Genuss der maritimen Stimmung dieser besonderen Location: ich besuchte das Restaurant "zum Bootshaus", Anschrift Yachthafen 7, und fand dort im ersten Stock einen schönen Fensterplatz mit Blick auf die Marina. Das angenehme Preis-Leistungs-Verhältnis und das leckere Essen, das ich genießen durfte, bringt mich dazu Euch diese Restauration zu empfehlen.

So gehen nun drei erlebnisreiche Tage auf Einladung der LEADER Region Lippe-Issel-Niederrhein zu Ende und ich darf sagen: Fahrt mal hin - wir haben es schon schön in NRW!

Die Details der Tour in Kürze: Heute wandern wir vom Wanderparkplatz an der Bärenschleuse bis nach Schermbeck, dem Tagesziel der heutigen Wanderung. Diese verläuft ohne nennenswerte Steigungen durch den Naturpark Hohe Mark, die Isselniederungen und die neue Wildnis Dämmerwald, Für die rund 27 Kilometer lange Streckenwanderung benötigt man knapp 6 Stunden reine Wanderzeit, mit Pausen wird schnell ein Ganztagesprogramm daraus. Wer nicht die ganze Strecke in einem Tag laufen möchte, dem bieten sich gleich zwei Alternativen an:

• die Etappe bis Café Lühlerheide (rund 11 Kilometer ab Wanderparkplatz Bärenschleuse) oder
• die Etappe weiter laufen bis Hotel Restaurant Pannebäcker  (gute 14 Kilometer ab Bärenschleuse).

Mit zwei ausgiebigen Pausen und einschließlich der Besichtigung des zukünftigen Archehofs Lühlerheide (an anderer Stelle folgt später dazu mehr) waren wir um 19:15 Uhr im Hotel zur Linde in Schermbeck angekommen.

Ich kann dem bonmot unseres ersten Bundespräsidenten nur zustimmen und so geht es an diesem wunderschönen Wandertag früh morgens um 09:15 Uhr schon los. Das Wetter meint es gut mit uns, 12 Stunden Sonne in der Wettervorhersage, einen besseren Wert kann man sich für Ende August kaum wünschen. Am Startpunkt können wir uns sofort einen Überblick über die bevorstehende Strecke verschaffen. Neu aufgestellte Informationstafeln und Wegekennzeichen machen uns den Einstieg leicht. So wechseln wir dank der aufgestellten Picknickbänke und Tische, die als Mobiliar zur Wanderstrecke erst ganz neu hier platziert wurden, unsere Sandalen gegen Wanderschuhe und dann wartet die Bärenschleuse als erstes Denkmal auf unsere Aufmerksamkeit. Mit wilden Bären ist hier natürlich nicht zu rechnen, denn das Bauwerk aus dem frühen

17. Jahrhundert diente der Wasserregulierung für die Festungs- und Wehranlagen der Festungsstadt Wesel. Neben der Schleuse wird die bis hierhin kanalisierte Issel fast rechtwinkelig umgeleitet.

Über eine mit Hinweistafel versehene renaturierte Fischtreppe wird den artenreichen Süßwasserfischen der Zugang in beide Streckenabschnitte des kleinen Flusses ermöglicht.

So prägt die Issel auch die ersten Kilometer unseres Wanderweges der an ihrem Flussufer und Damm entlangführt. In ihrem kanalisierten Bett fließt sie zum Schutz gegen Hochwässer durch die von Agrar- und Forstwirtschaft geprägte Landschaft und erinnert mich ein wenig an Holland mit seinen Grachten und Poldern. In Raesfeld, Nordrhein-Westfalen, entspringt die Issel aus einer Quelle und mündet nach 81.5 Kilometern hinter der niederländischen Grenze bei Doesburg in die Ijssel und später mit dieser in Nordholland ins Ijsselmeer.

Entlang unseres Weges blicken wir auf eine alte bäuerliche Kulturlandschaft mit Wiesen, Wäldern, Feldern und einigen größeren Höfen. Aus den Ballungszentren um Köln und Düsseldorf kommend fallen mir sofort zwei wohltuende Effekte auf : Weite Landschaften ermöglichen  weite Blicke teils bis zum Horizont und Ruhe! Kein Verkehrslärm, Gehupe oder sonstiges Getöse.

Nach nur wenigen 100 Metern verfalle ich in eine ganz andere Stimmung. Ich spüre die Wärme der Sonne auf der Haut, mache Aufnahmen und höre den Geräuschen des Waldes zu: Blätter rascheln, Äste knacken, Vögel zwitschern, in der Ferne dreht ein Traktor seine Runden: Heu wird eingefahren.

Da ist sie wieder: Die Auszeit vom Hamsterrad des Alltags, ich bin angekommen!

Wir erreichen Haus Asselt, alles bestens ausgeschildert, wir haben nicht einmal auf den download des Tracks schauen müssen. Das hier seit den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts untergebrachte Otto Pankok Museum erfährt soeben mit Mitteln des Landes NRW und der Europäischen Union eine Sanierung und Erweiterung der Museumsscheune. Die Neueröffnung ist für das Frühjahr 2022 geplant. Wir schauen uns kurz um und weiter geht es in Richtung Lühlerheide. Zuvor ändert sich die Beschaffenheit des Wanderweges.

Die Issel haben wir bereits hinter uns gelassen, als unser Weg in einen Waldpfad einmündet, der bei diesem sonnigen Wetter sehr angenehmen Schatten spendet.

Durch die hohen Äste der Kiefern blitzt der blaue Himmel und man könnte meinen der Atlantik ist nicht fern. Ein schöner Wegabschnitt mit pfadigem Charakter und südländischen Impressionen, gespickt mit westfälischen Pfützen.

In der Tat hat es in diesem Sommer überproportional viel geregnet, aber das hat auch dafür gesorgt, dass es jetzt überall üppig grünt und nicht braun und vertrocknet ist. Wenn Ihr mit so einem schönen Wetter wie wir wandert, dann werdet Ihr meine Empfindungen nachfühlen können. 

Am Café Lühlerheide empfängt uns Birgit Lensing von der Wirtschaftsförderung/ Tourismus Gemeinde Schermbeck, wie verabredet. Wir sind dennoch überrascht nach nun gelaufenen 11 Kilometern "Einsamkeit" so ein großes Gelände vorzufinden. Wir nehmen Platz in der Außengastronomie und lassen uns verwöhnen, nicht ohne einen Blick in das Innere zu werfen und den Hofladen anzuschauen.

Die Kinder finden einen schönen Spielplatz vor und das große "Piratenschiff", oder ist es doch eher eine "Arche Noah" zur Rettung bedrohter Spezies? Dieses mit Mitteln der LEADER Region Lippe-Issel-Niederrhein subventionierte Spielplatz-Highlight wurde erst in diesem Jahr aufgestellt und freut sich steigender Beliebtheit bei den Kids. Nur wenige Schritte sind es bis zum zukünftigen Archehof Lühlerheide. Wir haben Glück: Der Projektleiter, Diplom Agrarwirt Maximilian Kolb, führt uns durch die vorhandene und zukünftig geplante Struktur des 8 ha großen landwirtschaftlichen Hofes. Und die ist für unsere hiesigen Verhältnisse schon gewaltig: rund 200 Hektar Land, davon ca. 160 Hektar bewirtschaftet, der größte Teil derzeit noch verpachtet mit rund 46 Hektar eigener Bewirtschaftung hat der junge Mann alle Hände voll zu tun. Und er weiß genau, was er will:  Einen Archehof begründen. Mit den Thüringer Waldziegen (diese stehen auf der roten Liste der vom Aussterben bedrohten Nutztierrassen) will er für besondere Milch und Käse sorgen; ein langer Weg mit einem Anfangsbestand von 14 Tieren. Seine ca. 300 Legehennen produzieren Bio Eier Erster Güteklasse. Dafür "wohnen" sie in einem mobilen Hühnermobil und haben Auslauf auf einer großen Wiesenfläche mit Schatten spendenden Obstbäumen. Die Rinderzucht und Eselzucht sind noch in Planung. 

Dafür müssen die in die Jahre gekommenen Stallungen aus dem vorletzten Jahrhundert auf EU-Vorschriftsniveau gebracht werden, denn werden die strengen Vorgaben nicht eingehalten kann es dazu führen, dass die staatlichen und europäischen Förderungen und Subventionen für einen Archehof nicht bewilligt werden. Also heißt es hunderte Tonnen Beton und Stahl verbauen (in Eigenregie) bevor die Tiere einziehen dürfen. 

Ganz nebenbei wurden noch 160 neue Obstbäume in die Obstbaum Plantage gepflanzt und ein Bauerngarten angelegt. Da bin ich gelinde gesagt sprachlos, vor so viel Enthusiasmus, Engagement, Fleiß und Zielstrebigkeit. Bleibt da Zeit für Freizeit, frage ich ihn? "Wieso Freizeit? Ich habe hier alles was ich brauche und tue was ich will". So betrachtet ist es ein glückliches Leben, was will man(n) mehr?

Durch diese beeindruckende Hofführung bekamen wir einen kurzen Einblick in die erfüllende aber auch harte Arbeit in der Landwirtschaft und ich kann nur einen Besuch empfehlen, sei es auf dieser Wanderung, oder bei einer Radtour. Im Café Lühlerheide können wir uns gar nicht recht entscheiden, zwischen herrlich duftenden Kuchen, herzhaften Flammkuchen oder frischer Ofenstulle. Dazu ein Erfrischungsgetränk oder Kaffee nach Wahl - da möchte man glatt länger verweilen, doch wir müssen weiter!

Wir schlendern durch den liebevoll angelegten Bauerngarten mit seinen Blumenrabatten, Kräuterbeeten und Buchsbaumhecken, vorbei am großen Teich mit seinen alten Trauerweiden und der Holzbrücke und verlassen den Hof, der Wegekennzeichnung des Hohe Mark Steigs folgend, durch die Obstbaumallee. So wandern wir mit einem selbst gepflückten Apfel auf der Hand (wir hatten zuvor natürlich gefragt) auf den vor uns liegenden Dämmerwald zu.

Birgit Lensing, die uns auf den verbleibenden 15 Kilometern der Wanderung nach Schermbeck begleitet, weiß vieles zu erzählen über die Besonderheiten der vor uns liegenden Strecke. So zum Beispiel, dass es sehr kontroverse Diskussionen darüber gibt wie man mit den gesichteten wilden Wölfen hier umgehen soll. Die Befürworter setzen sich für den Bestandsschutz dieser letzten großen Wildtiere ein, die Förster sind besorgt um den Nachwuchs des Rot- und Dammwildes und die Bauern sorgen sich um ihr Hofvieh und sind erzürnt über die inzwischen erforderlich gewordenen Wolfszäune zum Schutz der Tiere. Natürlich hat auch Herr Kolb den Wolf schon auf dem Hof gesichtet, meinte jedoch lachend, die größere Gefahr für seine Hühner käme aus der Luft, wenn Habicht & Co. die Jungtiere schlagen.

Die Wölfe sind nachtaktiv und sehr scheu. Daher wird man sie am Tage kaum zu Gesicht bekommen und so ist es auch auf unserer Wanderung. Wir erreichen die Neue Wildnis Dämmerwald und kehren im (einige hundert Meter neben der Wanderroute liegenden) Hotel-Restaurant Pannebäcker ein, denn unser Besuch ist angekündigt. Frau Pannebäcker und ihr Mann begrüßen uns herzlich mit Eiskaffee und frisch gebackenen Pflaumenkuchen - einfach köstlich. Wir nehmen Platz im Biergarten und genießen die schattige Rast inmitten des Dämmerwaldes. 14 Kilometer sind wir gelaufen, weitere 13 Kilometer liegen noch vor uns. 

Hier spüren wir, dass wir uns im Naturpark befinden. Die Landschaft hat sich abermals verändert, denn auf den kommenden Kilometern werden wir erst kurz vor Ende unserer Wanderung in Schermbeck den Wald wieder verlassen. Der Dämmerwald ist sozusagen die "grüne Lunge" Schermbecks, ein Wald in dem die Forstwirtschaft eine untergeordnete Rolle spielt, denn hier stehen Artenschutz, Artenvielfalt und Ruhezonen für die selten gewordenen Tierarten, die hier einen Rückzugsort gefunden haben, im Vordergrund. So sind weite Teile des Waldes ausgewiesene Naturschutzgebiete, wie beispielsweise der Lichtenhagen, die wir auf unserem weiteren Weg durchwandern. 

Durch den Abbau von Ton und Lehm in früheren Zeiten sammelte sich in den Tongruben das Regen- und Grundwasser. So entstanden  Tümpel, Teiche und Feuchtgebiete die heute Lebensraum für seltene Vogel-, Amphibien- und Reptilienarten bieten.

Durch bunten Mischwald kommen wir zum Jakobsbrunnen. Hier befindet sich eine Magentafarbene Sitzgruppe zum Picknicken und eine Schutzhütte für schlechtes Wetter. Der Brunnen wurde von einem Bauern gleichen Namens gegraben. Der Sinn dahinter war, den Zugtieren eine Tränke zu bieten, die die schweren Nadelholzstämme aus dem Wald ziehen mussten. Diese wurde im damals zunehmenden Bergbau unter Tage gebraucht um die Stollen zu stützen und den Bergmännern so mehr Sicherheit zu bieten. Dies ist nun schon über 100 Jahre her, und da der Brunnen seine ehemalige Bedeutung verloren hat finden wir ihn heute zugemauert vor - zum Schutz vor ungewollten Unfällen.

Etwas weiter gelangen wir bei einer Wegkreuzung zum Naturdenkmal "Dicke Buche", einem eindrucksvollen Baumriesen, der uns heute noch den Eindruck vermittelt wie gigantisch unsere Wälder früher auf die Menschen gewirkt haben müssen. 

Auch Kunst fällt am Wegesrand ins Auge: da sind mehrere Holzskulpturen aufgestellt, die der Kettensägenkünstler Georg Maurus (www.crazy-george.de) entworfen hat.

Im NSG Lichtenhagen wurden darüber hinaus Hörstationen mit QR-Code installiert, die etwas über die Bodenschätze der Gemeinde Schermbecks und des Waldes zu berichten wissen.

Diese Infostelen mit QR-Codes sind beispielsweise auch in ganz Schermbeck an ausgesuchten Punkten zu finden und ermöglichen damit vertiefende Einblicke in die Stadtgeschichte und mehr. Wer also länger bleiben möchte, dem kann ich nach inzwischen sechs Tourberichten einen Aufenthalt nur wärmstens Empfehlen. Was fällt mir da spontan für ein Satz dazu ein? Ganz simpel: " So nah und doch so fern" sowie die Kernthese meines Reiseblogs: "Man muss sich nur auf den Weg machen - schön wird es dann von ganz alleine!" Wie treffend ist das auch für den heutigen Tag.

Zurück zum Dämmerwald und unserer Beschreibung der heutigen Wanderung.

Nach rund 5 1/2 Stunden reiner Wanderzeit treten wir aus dem Wald heraus und gelangen  zur Ausschilderung der seit 1973 existierenden Fischräucherei Schoel. Diese liegt, mit Angelteichen und Gastronomie versehen nur wenige Meter abseits unserer Hauptwanderroute und man kann das Schild eigentlich nicht übersehen.

Wer mag folgt dem Hinweisschild und kommt so in den Genuss frisch geräucherter Forellen und eines kühlen Belohnungs-Bierchens. Das habt Ihr Euch nun auch redlich verdient.

Gegen 19:15 Uhr erreichen wir unser zuvor gebuchtes Hotel zur Linde.

Die Inhaberin, Frau Tatjana Janowitz nimmt mich persönlich in Empfang und ich beziehe nach einem langen und genussreichen Wandertag mein blitzsauberes Zimmer.

Leider ist der Koch des Restaurants "Kartoffelakademie" heute in Urlaub, so dass ich Euch nichts über die so gut bewertete Küche berichten kann - aber schaut selbst mal rein, ich glaube Ihr werdet zufrieden sein.

Nachdem wir uns kurz frisch gemacht haben, geht es ein letztes Mal los zu Fuß ins Zentrum von Schermbeck, welches wir fußläufig in wenigen Minuten erreichen. Ein schöner Abschluss in einer gemütlichen Gastronomie mit guten Speisen darf es heute schon sein. 

Das Hotel-Restaurant Schermbecker Mitte mit Außengastronomie hat noch zwei Plätze frei und dem schönen Ausklang des Tages folgt ein tiefer und ruhiger Schlaf in kuscheligen Hotelbetten. Ein schöner Tag geht zu Ende und ich freue mich schon auf morgen.... 

Gleich zwei bedeutende Kulturzentren prägen die Stadt Xanten am Niederrhein. Einmalig ist der Archäologische Park an der Stelle einer alten Römerstadt. Hier werden uns durch die Rekonstruktion verschiedener Bauten, einer originalgetreuen römischen  Herberge, römischer Gerichte,  römischer Feste im Amphitheater, Bäder und das Römermuseum die Lebensgewohnheiten und der Alltag der Römer vor Augen geführt. Vor diese Stadt hat das frühe Mittelalter den größten gotischen Dom nördlich von Köln bis zum Meer entstehen lassen, welcher mit seinen Ausmaßen und kulturellen Schätzen auch heute noch jeden Besucher in Bewunderung und Erstaunen zu versetzen weiß. Die Bauzeit des Domes betrug ca. 300 Jahre! Lange nach dem Ende der römischen Herrschaft, entstand nach und nach um den Dom herum die "neue" mittelalterliche Stadt Xanten über einem römischen Gräberfeld. Diese historischen Dimensionen lassen sich  bei unserem Besuch des 74 Hektar großen APX-Römerparks und bei der Umrundung der Stadt durch den Kurpark entlang der alten Stadtmauern mit Mühlen und Wehrtürmen auf schönen Wanderwegen begreifbar und erlebbar machen. Nur drei Dinge sollte man mitbringen: Zeit, Wissensdurst und -wie in unserem Falle- Regenschirme! Dafür sind alle Wege im Jahre  2019 im Park und darum herum bewusst Barrierefrei gestaltet worden: Rollies willkommen! (weblink für Menschen mit Behinderung)

Zwar gibt es in Deutschland noch mehr Städte mit römischer Vergangenheit, so zum Beispiel Köln oder Trier. Doch ist Xanten so einzigartig, weil hier die verschiedenen Epochen wie in einem aufgeschlagenen Bilderbuch zu besichtigen sind.

Dabei haben wir an diesem Pfingstwochenende das Glück am ersten Öffnungstag nach siebenmonatiger Zwangsschließung aufgrund der Covid-19 Pandemie die ersten Besucher sein zu dürfen. Zur Zeit ist der Eintritt sogar gratis, denn die römische Herberge und Gastwirtschaft haben geschlossen, das Café in der Mühle ebenfalls, dafür hat das- unbedingt sehenswerte- Römermuseum auf dem Parkgelände geöffnet und führt uns durch vier Jahrhunderte römischer Geschichte. Römische Lebensart, Relikte aus Militär und Handel, Gräberfunde, vergrabene und gehobene Münzschätze erzählen uns von der Kunst der römischen Kriegsführung, Besiedlung, Bewässerung und dem damaligen Schiffsverkehr mit einer anschaulichen römischen Werft und einem im Original erhaltenen römischen Plattbodenschiff. 

Wir erfahren, dass im Zuge der römischen Expansions- und Eroberungsfeldzüge hier im Jahre 15 vor Christus das größte römische Militärlager Niedergermaniens entstand. Es umfasste zwei Legionen. Von hier brachen Drusus und Germanicus zu ihren Feldzügen nördlich der Lippe auf. Ziel war es die Expansion bis zur Elbe auszudehnen, was im Jahre 9 n.Chr. fürchterlich scheiterte als Varus seine Legionen zur Schlacht in den Teutoburger Wald führte und eine verheerende Niederlage gegen Arminius (dt. Hermann, der Cherusker, Hermannsdenkmal im Teutoburger Wald) erlitt.

In der schlimmsten aller römischen Schlachten auf germanischem Boden erlitten die Römer ihre größten Verluste, denn in dem stark bewaldeten und unwegsamen Gelände wurden drei Legionen mit 15.000-20.000 Mann in einen Hinterhalt gelockt und derart vernichtend geschlagen, dass Varus angesichts der Ausweglosigkeit der Situation zum Schwert griff und sich selbst richtete, was zu völligem Chaos innerhalb der Truppen führte. Der römische Gedenkstein des Marcus Caelius aus Bologna im Römermuseum in Xanten ist der einzige archäologische Beweis für die Varusschlacht, die der römische Geschichtsschreiber Cassius Dio zweihundert Jahre später aufschrieb und uns so überliefert hat. 

Damit waren die Expansionspläne Roms beendet. Als dann im Jahr 69 n. Chr. im Bataveraufstand das Lager Vetera I (heute Birten) zerstört wird, entsteht auf der Bislicher Insel südlich das Lager Vetera II. Nördlich dieses Lagers gründete der römische Kaiser Marcus Ulpius Traianus in den Jahren 98-102 n. Chr. die nach ihm benannte Stadt Colonia Ulpia Traiana, die mit 73 Hektar Ausdehnung nur 23 Hektar kleiner war als die Colonia Claudia Ara Agrippinensium, das heutige Köln. Das Baumaterial für die Stadt schafften die Römer per Schiff aus dem Siebengebirge und der Eifel heran, ebenso wurde eine fast 8 Kilometer lange Wasserleitung vom Sonsbecker Berg in die Stadt gebaut, das Wasser besaß Trinkwasserqualität. Mit dieser logistischen Meisterleistung entfaltete sich eine blühende Kultur bis im 4. Jahrhundert die Franken das Land übernahmen und die römische Kultur auslöschten. In der Folge entsteht südlich der einzigen größeren Römerstadt (und der drittgrößten auf deutschem Boden) nördlich der Alpen, die niemals überbaut wurde die Stadt Xanten, wobei die Hinterlassenschaften der Römer als Baumaterial und Steinbruch für die neue Stadt dienten. Vor dem Südtor der Römerstadt, errichten zuerst Christen eine hölzerne Kapelle über einem Märtyrergrab. In diesem Grab sollen die Gebeine des heiligen Viktor, eines Centurionen der Thebaischen Legion, und eines Gefährten ruhen, denen der Glaube an Christus mehr wert war als das eigene Leben. Die Gedenkstätte des heiligen Viktor wurde zum Kristallisationskern der späteren Stadt Xanten.

Über dem verehrten Grab entstanden nach und nach anstelle der Kapelle Kirchen größer von Bau zu Bau und drumherum im achten Jahrhundert ein Stift, dessen Name zu den Märtyrern wies: "ad sanctos" - zu den Heiligen, woraus später verkürzt "Santen" und im heutigen Sprachgebrauch Xanten wurde. Umfangreiche archäologische Grabungen im Jahre 1933 in der Krypta des Domes führten zur Auffindung einer Grabstätte zweier männlicher Skelette aus jener Zeit, deren gewaltsamer Tod nachgewiesen werden konnte. Die heutige Krypta ist den Heiligen gewidmet, aber auch Gedenkstätte für Widerstandskämpfer, die im festen Glauben an Ihre Überzeugung im Widerstand gegen das Naziregime Ihr Leben riskierten und auch verloren. Xanten wurde im WW II sehr stark zerstört und in den 50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts der Dom wieder aufgebaut. Die archäologischen Grabungen im Park dauern immer noch an und werden noch so manches zu Tage fördern.

Viel zu lange war sie her unsere letzte Reise an den Niederrhein. Dabei gibt es doch gerade hier so vieles zu entdecken. Als mich Anfang April diesen Jahres eine Email von Axel Schneider, dem Vermieter und Eigentümer des Ferienhauses "TÜS" in Xanten erreicht, stecken wir noch mittendrin in der "Bundesnotbremse", dem dritten "lockdown" und des Reiseverbotes zu touristischen Zwecken aufgrund der bestehenden Inzidenzzahlen und der Bundesschutzverordnung zur Bekämpfung der Coronapandemie. (Wer hätte jemals gedacht, dass ein solcher Satz mit derartigen Begriffen mal in meinem Reiseführer stehen würde? Bis 2019 war das  undenkbar). Dennoch, die sinkenden Infektionszahlen lassen uns wieder hoffen und so bekommen wir das Ferienhaus für die Pfingstferien gebucht,  um darüber zu berichten und die Ferienregion dieser schönen Stadt und ihres Umfeldes zu erkunden. Was für ein Glück in doppelter Hinsicht, denn einerseits befindet sich unser Wohnmobil "Tante Willma" noch in der Werkstatt und andererseits können wir uns keine praktischere und schönere Unterkunft als dieses komfortable Ferienhaus mitten in der Xantener Altstadt  vorstellen. Gerade rechtzeitig werden die ersten Lockerungen zum 16.Mai 2021 bekannt gegeben und so starten wir voller Vorfreude in die Pfingstferien. Einzig und alleine das Wetter will nicht so recht mitspielen, aber für solche Fälle gibt es immer einen "Plan B". Bei Sturmböen und 90 Prozent Regenwahrscheinlichkeit bestellen wir die reservierten E-Bikes bei Markus Esser von Xanebike wieder ab, mit dem Versprechen, die ursprünglich geplanten Touren ein anderes Mal nachzuholen. Dafür freuen wir uns um so mehr auf einen Saunagang in der kleinen Wellnessoase unseres Ferienhauses und auf den ein oder anderen gemütlichen Kaminabend. Da die Restaurants an diesem Wochenende noch geschlossen haben, kommen wir kulinarisch in der bestens ausgestatteten Küche voll auf unsere Kosten. Denn erstens macht gemeinsames Kochen in der Freizeit viel mehr Spaß und zweitens verführen die Kochbücher des Hauses zum schmökern und ausprobieren, die benötigten Zutaten besorgen wir uns im 200 Meter entfernten Edekamarkt, die Frühstückswurst bekommen wir beim Metzger auf der Orkstraße nur wenige Schritte entfernt. Besser und frischer geht es nicht. Bei unserer Anreise am Freitag um 17:00 Uhr werden wir vereinbarungsgemäß von der Hausverwaltung sehr freundlich in Empfang genommen und in die Ferienimmobile eingewiesen. Da gibt es einiges zu beachten: die Bedienungselemente der Sauna im 1. OG, die passiven Sicherungsvorrichtungen im EG und die Bedienung des elektrischen Garagentores, die Nutzung des Kamins, die Hausmappe mit vielen nützlichen Infos für die Gäste und der von unserer Tochter sehnlichst benötigte wlan-Code für den kostenlosen Internetzugang. Darüber hinaus gibt es Freizeit-Karten, Stadtpläne, Notrufnummern und weitere Empfehlungen. Da muss man ein großes Lob aussprechen, es ist an alles gedacht - zumindest was unsere Bedürfnisse angeht. Für Gäste mit kleinen Kindern sind ein Gitterbettchen, zwei Kinderhochsitze und Treppenabsturzgitter vorhanden, sogar Schutzkappen an den Fensterbänken und Steckdosen, das ist vorbildlich. Barrierefrei ist diese Unterkunft hingegen nicht, was der Architektur mit zwei Treppenhäusern geschuldet ist.

Wir fühlen uns vom ersten Moment an wohl in dieser besonderen Atmosphäre, die das Haus mit seiner Gemütlichkeit ausströmt. Es ist diese spezifische Melange zwischen altem, bewahrtem und neuem, die mich sofort anspricht.  Keinesfalls entgehen uns die Modernisierungsmaßnahmen wie aufpolierte Echtholzböden, neue Anstriche wo immer man hinschaut, im Einklang mit dem Denkmalschutz die erhaltenen alten Fenster mit nun doppelten Rahmen im Wohnzimmer und neue Sanitäranlagen im OG mit freistehender Badewanne im Tageslichtbad, großzügig bemessener Dusche und Sauna. Für unser Wohlbefinden sind Handtücher, Duschtücher, Saunatücher und Bademäntel zurecht gelegt.  Im Erdgeschoß finden wir Kaminholz, ein Begrüßungstrunk steht bereit für den ersten Abend: ein gelungenes Willkommen! Ich greife mir ein Buch aus dem Regal und habe schon die Zeit vergessen, während draußen der Regen niedergeht. Prima, so habe ich keinen Grund meinen gemütlichen Platz im Wohnzimmer wieder aufzugeben.

Da kommt auch schon die erste Frage unserer Tochter: "Können wir das Schlafzimmer nicht tauschen? Ich finde es viel schöner im Sonne-Mond und Sterne-Zimmer als im Herrenzimmer." Gerne, kein Problem, denn beide Zimmer sind gemütlich und das Bett im Herrenzimmer mit dem antiken Schrank und Schreibtisch mit den Löwenfüßen wirkt auf die Jugend vielleicht doch etwas zu rustikal, ich hingegen mag es! Zugegeben, das erstere Schlafzimmer hat eine direkte Verbindungstüre ins Bad, aber beide WC's sind ohnehin separat. Der besonderen Architektur des Hauses mit seinen zwei Treppenhäusern ist es geschuldet, warum man sich sofort wohlfühlen muss. Schwere Eichenholzbalken über Türstürzen hier, helle Wände mit Kunst erzählen uns von den Vorlieben der früheren Bewohner und strahlen einen wohnlichen, persönlichen, geradezu privaten Charakter aus. Spiele stehen bereit für lange Spieleabende, in der Küche kann man am Tresen zusammenhocken und klönen, während die Speisen zubereitet werden und im großen Speisezimmer steht man erst wieder auf, wenn es Zeit wird ins Bett zu gehen, es sei denn man hat sich zuvor rechtzeitig ins Kaminzimmer begeben, wo auch ein Flatscreen-TV mit DVD Player für mediale Unterhaltung sorgt, für denjenigen der darauf nicht verzichten mag. 

Einfach ein idealer Ausgangspunkt für erholsame Tage in Xanten um den Niederrhein von hier aus zu erkunden.

"Wenn doch nur Corona nicht wäre, dann würde ich...." so, oder ähnlich fangen viele klagende Sätze in unseren Familien in diesen Tagen an. Leider, muss man sagen, denn neben all der Vorsicht, Rücksichtnahme und Anteilnahme, die notwendig ist,  gilt es doch umso mehr etwas für die eigenen Gesundheit zu tun. Was ist aber Gesundheit? Ein ausgesprochener Wunsch , wenn jemand genießt hat? Spaß beiseite! Gesundheit bedeutet in meinem Sinne: die innere Balance und der Einklang von Körper, Seele und Geist. 

Das heißt in der Konsequenz auch: wenn die Seele kränkelt, wenn der Geist nur mit negativen Informationen gefüttert wird, dann gerät das subjektive Wohlbefinden aus der Balance. Schnell werden die besonderen Umstände, die Politiker  und unsere Mitmenschen dafür verantwortlich gemacht. Dabei liegt vieles in unserer Macht und eigenen Verantwortung, uns selbst zurück in die "innere Mitte" zu bringen. Der regelmäßige Aufenthalt in der Natur ist ein guter Weg. Sie hilft uns, die Seele  mit positiven Energien aufzuladen. Nach grauen, trüben und kurzen Tagen tut es schon gut auf einer Bank in den wärmenden Strahlen der Sonne zu sitzen und mit einem lieben Freund/einer lieben Freundin zu sprechen.

Herz, Blutdruck und Kreislauf profitieren bei Wanderungen, Nordic-Walking, Fahrradtouren und sportlichen Freizeitaktivitäten in der Natur. Das weiß beispielsweise jeder, der mit seinem Hund die täglichen "Gassirunden" geht.

Einfach mal auf andere Gedanken kommen, den Alltag hinter sich lassen, einem gewöhnlichen Tag einen außergewöhnlichen Rahmen geben! Das ist die Philosophie dieses Reiseblogs und nie war sie so wichtig und wahr, wie in diesen Zeiten der Pandemie.

Für Fahrradtouren ist es noch zu kalt, Reisen im großen Stil und zu touristischen Zwecken sind sogar verboten. Aber Natur ist nicht ansteckend. Und deswegen beschließe ich: Ich gehe raus! Kommst Du mit?

Die hier beschriebene Rundwanderung ist  ca. 12 Kilometer lang, durchweg eben, ohne nennenswerte Steigungen und  führt uns familienfreundlich und kindgerecht in 3-4 Stunden Gehzeit durch die Wälder des Naturparks Rheinland/Kottenforst-Ville, vorbei am Swister Türmchen und um zwei schöne Waldseen herum - den Berggeistsee und den Lucretiasee. Am Startpunkt, insbesondere am Swister Türmchen, sind Hinweistafeln zu den Eifelspuren aufgestellt. Der Wanderer hat hier die Auswahl unter den verschiedensten Rundwanderwegen, die in Länge und Anspruch den unterschiedlichen Anforderungen gerecht werden. Wenn die Pandemie vorbei ist,  beschließen wir den Tag gemütlich auf dem Campingplatz Heider Bergsee. Alternativ genießen wir  ein außergewöhnliches Wochenende in der 7 Kilometer entfernten Schlosshotel Domäne Walberberg (meine heutige High-End Empfehlung). Für die Wohnmobilsten sei der Parkplatz am Birkhof empfohlen, um die Wanderung von dort zu beginnen (Parkmöglichkeiten/ keine Übernachtung! Vielleicht einfach mal die Betreiber fragen?). 

Vom Schotterparkplatz wird uns dank der aufgestellten Hinweistafeln sogleich klar: wir folgen dem asphaltierten Weg bergan zum Swister Türmchen-dem Wahrzeichen der Gegend. Der verbliebene Turm ist der letzte Rest einer hier ehemals im 16. Jahrhundert etablierten Wallfahrtskirche, deren Kirchenschiff zusehends im 18. Jahrhundert verfiel und als Baumaterial abgetragen wurde. Was bleibt ist ein Kraftort besonderer Ausstrahlung und Wirkung, denn hier versammelten sich im ausgehenden Mittelalter die jungen Mädchen, um für einen guten Ehemann zu bitten, die Frauen um für eine gute Geburt zu bitten (nicht verwunderlich angesichts der hohen Kindersterblichkeit früherer Jahrhunderte) und die Bauern um für gute Ernten zu bitten. Insbesondere kamen die Menschen hierhin am Ostermontag, um für bessere Zeiten (nach Pest, Hexenverfolgung, 30-Jährigem Krieg, Verwüstung , Tod und Missernten)  zu bitten, doch allmählich ebbte der Pilgerstrom mit der Zeit mehr und mehr ab. 

Heute ist dieser Platz immer noch ein besonderer Ort, man kann es spüren.  Hier wurden über viele Jahrhunderte die drei Jungfrauen Fides (Glaube), Caritas (Liebe) und Spes (Hoffnung) verehrt. Die drei hölzernen Statuen der Jungfrauen, gestiftet 1854 von der Bruderschaft vom Swister Berg, schmücken auch heute noch den kleinen Altar im Turm, welcher in den Jahren 1100-1125 erbaut wurde und so zu den ältesten Wallfahrtsorten im Rheinland zählt.

Ein Holzrahmen gibt den vermeintlich besten Blick auf das Türmchen frei, links  und rechts des Weges blühen in diesen Tagen die Schneeglöckchen in üppiger Zahl. So hat jede Jahreszeit ihren Reiz. Wir treten an die geöffnete Türe des Turmes heran und erblicken im Inneren die drei Jungfrauen über dem Blumenschmuck und dem flackernden Kerzenschein unter dem Altar durch eine verschlossene Gittertüre. Nach einer stillen Fürbitte für ein möglichst baldiges Ende dieser Pandemie wenden wir uns der Wanderung zu.

Den Turm im Rücken betreten wir mit der Wegekennzeichnung der Eifelspuren und der Pilgermuschel als Wegekennzeichnung für den Jakobus-Pilgerweg den hier beginnenden Wald des Naturparks. Nur wenige Meter weiter erblicken wir eine Stele mit dem Hinweis auf eine kostenlose App zum download: die Villewälder-App, die uns etwas zu den nächtlichen Aktivitäten der Waldbewohner dieser Wälder zu erzählen weiß. So wird die Wanderung für unsere Kinder noch interessanter und spannender gestaltet. Von nun an werden wir stetig durch alten Laub-und Mischwald wandern. Auf gut ausgebauten Wegen, die auch von Mountainbikern und Radlern genutzt werden, dringen wir immer weiter in den Wald ein ohne dabei die Orientierung zu verlieren, denn die Hinweisschilder sind zuverlässig.

Die Mischung aus Buchen- und Eichenwald wird aufgelockert durch die weißen Stämme der Birken und die hochgewachsenen Baumkronen der Kiefern, die stellenweise der Wanderung ein mediterranes Gepräge geben. Unwillkürlich stellen wir uns die hypothetische Frage wie weit es wohl von hier zum nächsten Strand ist. Wer einmal an der Ostsee oder an der französischen Atlantikküste Urlaub erlebt hat, wird wissen was ich meine. Nur noch die nächste Kurve rum, dann können wir bestimmt das Meer sehen. 

Ach schön wäre es! Was bleibt ist die Optik und der harzige Duft der Kiefern gepaart mit dem blauen wolkenlosen Himmel; so kann tatsächlich Urlaubsfeeling aufkommen - und das mitten im Februar nur eine Autostunde von zu Hause entfernt. Warum waren wir eigentlich noch nie hier? 

Der Naturpark Rheinland -  gegründet 1959, bis 2005 hieß er noch Naturpark Kottenvorst-Ville- ist ein 1.045 km² großer Naturpark westlich der Großstädte Köln und Bonn  und zählt somit zu den größten Schutzgebieten von Nordrhein Westfalen. Und das Beste daran: Der Naturpark hat 24 Stunden für alle geöffnet, hat keine Zäune und keine Tore und ist 100 % kostenfrei. Er ist einer von 12 Naturparken in NRW und einer von 100 bundesweit.  Hier läßt sich Freizeit aktiv erleben und gestalten, sei es auf ausgeschilderten Wanderrouten, Radrouten, Mountainbike-Touren, an Seen zum Angeln, oder an ausgewiesenen Stellen zum Baden und Tauchen.

Unser Weg stößt an einer T-Kreuzung auf einen breiteren Sandweg, wir folgen der Beschilderung nach rechts und wenige Meter weiter an der nächsten Wegkreuzung biegen wir nach links ab. So geht es mit dem Kennzeichen des Pilgerwegs/A 12/ E vorbei an der eingezäunten Kiesgrube  die zu unserer rechten liegt weiter in den Wald hinein, an der darauf folgenden V-Gabelung halten wir uns bei einem markanten Baumstumpf rechts und gelangen nach ca. 2 Kilometern an eine Wegspinne, wo fünf Wege aufeinander treffen. Wir wandern einfach weiter geradeaus. Dabei überqueren wir den Schnacke- Jagdweg (auf dem wir später zurückkommen werden). So halten wir uns gut 1.5 Kilometer weiter geradeaus, bis wir an einer deutlich rechtwinkeligen Kreuzung nach links in den Klüttenweg einbiegen (an der Ecke steht links eine massive Holzbank zum rasten)

Mit dem Klüttenweg erreichen wir nach ca. einem Kilometer den Berggeistsee, der durch den massiven Braunkohletagebau entstand und renaturiert nun seit vielen Jahrzehnten bereits, vom Wald umstanden ein beliebtes Ausflugsziel zum Picknicken und Pausieren ist. Wir sehen das Wasser durch die Bäume glitzern und umrunden den See nun entgegen gesetzt dem Uhrzeigersinn, wahlweise auf breiterem Rad- und Wanderweg, oder auf kleinem Trampelpfad. Immer wieder führt der Weg unmittelbar ans Ufer heran, hier können unsere Hunde baden, sich erfrischen und wir können ihnen dabei zusehen.

Bedingt durch die Pandemie, müssen wir leider davon ausgehen, dass der Birkhof als unsere Einkehrmöglichkeit zum Mittagessen heute geschlossen hat. Aber wir haben vorgesorgt.

Wir suchen uns ein sonniges Plätzchen, breiten eine Picknickdecke aus und lassen es uns gut gehen mit geschmierten Brötchen, heißem Tee aus der Thermoskanne und einigen Bananen und Keksen. Das Zwitschern der Vögel, einige Enten und Blässhühner, sonst ist hier nichts zu sehen und zu hören. Da kann man den Alltag mal vortrefflich ausblenden und die Atmosphäre genießen.

Nach der Umrundung des Berggeistsees geht es nur einen Steinwurf weiter nach rechts um den wesentlich kleineren Lucretiasee herum. Die Umrundung nimmt ca. einen Kilometer in Anspruch. Im Anschluss schlendern wir vorbei am großen Wanderparkplatz zum Birkhof, der direkt neben dem Lucretiasee liegt, hinüber. Hier gibt es ein vielgelobtes Ausflugslokal, dessen Türen für uns bei dieser Tour an diesem Tag leider verschlossen blieben (ich hoffe das wird bei Euch anders sein). Neben dem Birkhof liegt die Birkhof-Kapelle, die eine im wahrsten Wortsinn bewegte Geschichte hat. In frühen Zeiten so wird erzählt habe ein Wildheger aus Walberberg ein wundertätiges Bildnis der Muttergottes, eine kleine Pietà, im Wald gefunden. Ihr zu Ehren wurde ein kleine Fachwerkkapelle errichtet, die als der Wald 1862 gerodet wurde weichen mußte: man baute kurzerhand eine neue Kapelle in Richtung Badorf. Doch auch hier stand die Kapelle einige Jahrzehnte später dem Braunkohletagebau im Wege. So ließ im Jahre 1912 die Berggeist AG die heutige Kapelle im neugotischen Stil an ihrem jetzigen Platz errichten. Sie erhielt nach Beschädigungen im II. Weltkrieg 1952 eine neue Pietà. 1978 wurde sie grundlegend saniert und 1980 feierlich eingeweiht. Bis zum heutigen Tag lädt sie Pilger und Wanderer ein, ihr Anliegen der Mutter Gottes in stiller Andacht mitzuteilen.

Die Kapelle im Rücken laufen wir nun nach links über den Schotterparkplatz, an dessen Ende wieder nach links. An einer ersten Kreuzung 200 Meter weiter biegen wir mit einem Reitweg nach rechts ab und erreichen nach gut 400 Metern den "Schnacke-Jagdweg"  Auf diesem geht es mit der Wegkennzeichnung A 10/A11  nach links so lange geradeaus, bis wir die Wegspinne der fünf aufeinander treffenden Wege, die wir vom Hinweg kennen erreichen. Ab hier geht es der Ausschilderung "Swister Türmchen" folgend auf  dem uns bekannten Weg zum Ausgangspunkt zurück.

Wir haben heute etwas länger geschlafen und möchten uns was schönes gönnen. Warum also nicht einmal lecker brunchen gehen? Nun , da gibt es ja rund um Düsseldorf, Monheim am Rhein und Köln weiß Gott genug tolle Angebote. Heute aber soll es eine Verknüpfung zu einem abwechslungsreichen Ausflug werden, der wieder einmal für jeden Geldbeutel etwas bietet. Also werden Erinnerungen bemüht und Reiseführer durchstöbert, bis wir etwas nach unserem Sinn gefunden haben:

Ein Brunch auf einer Ritterburg, beginnend ab 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr am Sonntag (und nur sonntags!), gerade recht für uns Langschläfer. Das ganze nur 50 Minuten von der Haustüre entfernt. Ein kurzer Anruf: " Ja ein Tisch ist noch frei, Sie können kommen" und die Reservierung steht! Perfekt! Einen Parkplatz finden wir ausgeschildert an der Ortsumgehungsstraße und von dort nun zu Fuß hinauf zur Burg Blankenstein im Ruhrtal. Na, das geht ja mal direkt gut los, das Essen muss man sich verdienen. 

Kaum oben sind wir schon im malerischen Ortskern, umgeben von alten Fachwerkbauten, angekommen. Alles sieht so gepflegt aus, die Farbe an den Häusern, der alte Marktplatz, dort drüben eine einladende Eisdiele. Wir folgen dem Hinweisschild und gelangen per Pedes vorbei an der alten Dorfkirche zur Zufahrt der Burg Blankenstein. Natürlich wird erst einmal ein Foto dieser schönen Ruine gemacht, deren mächtiger Bergfried sich auch heute noch nach knapp 800 Jahren hoch über dem Ruhrtal erhebt. Die Besteigung des Turms heben wir uns für nach dem Frühstück auf und gelangen so auf den Burghof und in das Burgrestaurant. Gemütlich, geradezu urig ist es hier.

Wir erfahren, dass die Entstehung der Burg Blankenstein einem Mord zu verdanken ist.

Frisch gestärkt und neugierig darauf, was wohl noch kommen mag, machen wir uns auf den Weg zum nahe gelegenen Haus Kemnade, einer Wasserburg aus dem 17. Jahrhundert. Diese befindet sich in Sichtweite von Burg Blankenstein im Ruhrtal gelegen. Kostenfreie Parkplätze an der Burg ermöglichen uns, nach nur wenigen Minuten Fahrt das Abstellen unseres Fahrzeugs.

Auf dem Gelände des Hauses Kemnade erwarten uns gleich vier unterschiedliche Museen mit interessanten Austellungen. Dazu zählen zum einen die Burgräume mit alten Kaminen, Möbeln und Schnitzereien, die die Musikinstrumentensammlung der Eheleute Grumbt beherbergen. Hier lassen sich Instrumente aus verschiedenen Jahrhunderten und Ländern bestaunen. Dann befindet sich hier das Kulturhistorische Museum der Stadt Bochum, dort sind Wechselausstellungen zu erleben, so zum Beispiel die am 15. März beginnende Ausstellung "Zeitenwende". Für mehr Informationen folgt Ihr einfach dem Weblink oben. 

Im rückwärtigen Bereich des Hauses Kemnade befindet sich in einem alten Fachwerkhof das Bauernhaus-Museum. In dessen Obergeschoss wird von Mai-Oktober jeden Jahres das Bienenmuseum geöffnet. Dort werden diese besonders fleißigen Tierchen am Beispiel lebender Völker vorgestellt. Durch die Ausführungen des Imkers lernen wir so einiges über ihren Nutzen für den Menschen und die Umwelt. Selbstverständlich kann dann auch Honig vom Imker vor Ort erworben werden.

Zu guter letzt begeben wir uns in die Schatzkammer des Hauses Kemnade. Dort erwartet uns ein von der Sparkasse Bochum finanziertes Museum zur Geschichte des Geldes und eine der größten Spardosensammlungen Deutschlands, von der alten Schatzkiste bis hin zur Geldbörse und dem Sparstrumpf. Im Innenhof der Wasserburg können wir uns dann im Schatten alter Kastanienbäume fernab jeden Verkehrslärms auf eine Erfrischung freuen.

Nach so viel Kultur, Historie und leckerem Essen, darf jetzt die Bewegung nicht zu kurz kommen. Ausdrücklich zu empfehlen sind zwei Wanderungen, die sich hier ganz hervorragend unternehmen lassen. Die erste Empfehlung hat mein Bloggerkollege Roland Klemann ausgearbeitet. Gelaufen bin ich diese bereits zwei Jahre bevor ich mit dem digitalen Tourenguide begonnen habe und daher kann ich sie guten Gewissens sehr empfehlen. Im Wesentlichen folgt sie der Rundwanderung A 2 beginnend am Haus Kemnade gelangen wir so über das Naturschutzgebiet Katzensteine zur Burg Blankenstein und im Bogen durch Wald und Feld zurück zum Ausgangspunkt. Hier der weblink, zum Blog Wanderwege-NRW.de

Eine zweite, etwas längere Tour wird auf dem nächsten Blog der Industriekultur beschrieben. Diese Tour ist ähnlich, schließt aber den "Geheimtipp" Gethmannscher Garten und Stausee Kemnade mit ein und ist mit 12,3 Kilometern und 160 Höhenmetern im Auf-und Abstieg gut zu machen und ebenfalls sehr empfehlenswert. Hier der weblink, zur Rundwanderung Burg Blankenstein.

Wer mit dem Rad unterwegs sein möchte, kommt am Ruhrtalradweg nicht vorbei. Der Ruhrtalradweg zählt, mehrfach ausgezeichnet, sicherlich zu den touristischen Höhepunkten im gesamten Verlauf der Ruhr, die im Sauerland, drei Kilometer nordöstlich von Winterberg im Rothaargebirge entspringt und bei Duisburg-Ruhrort nach 219,3 Kilometern in den Rhein mündet. Über die gesamte Länge wird sie vom Ruhrtalradweg begleitet, und wir werden diesem hier im Blog ganz sicher noch an anderer Stelle wieder begegnen.

Paddeln auf der Ruhr gehört zu den Freizeitaktivitäten, die man auch als untrainierter und ungeübter Paddler genauso ausprobiert haben muss, wie als alter Hase, der neugierig auf neue Reviere ist. Mit dem beherzten Team von www.natur-aktiv.com wird es bestimmt ein unvergesslicher Tag werden - Muskelkater inklusive.

Lockdown II. in 2020. Nach dem 'lockdown light' wird es nochmal ernst. Das darf doch nicht wahr sein, aber es ist halt so. Vorher muss ich nochmal los! Ich sitze zu Hause, plane eine Tour, die nicht dem Mainstream folgt, zumindest nicht in dieser Jahreszeit. Es ist November geworden. Für heute sind sechs Sonnenstunden im Rheintal vorausgesagt - bei uns soll es regnen. "Na prima"-denke ich -"der Winter ist noch lange genug". Also greife ich zum Telefon und frage meinen Freund, ob er spontan mitwandern möchte. Geplant ist folgende Durchführung: Fahrt nach Unkel und Wanderung auf dem Rheinsteig bis nach Linz, dort dann nach Einbruch der Dunkelheit zurück mit der Bahn ab Bahnhof Linz nach Unkel. Die Zusage folgt prompt, eine Stunde später sitzen wir im Auto und fahren nach Unkel. Wir sind vorbereitet: zum Picknick haben wir Thermounterlagen zum darauf sitzen, Wein, Wasser, Gläser, hartgekochte Eier, Salz , Energieriegel, Äpfel, JACK LINKS Jerkey Beef, Pfefferbeißer, Laugenbrezel, Brot, Käse und Mandarinen. Ich freue mich darauf rauszukommen. Es ist zwar ziemlich frisch, aber dagegen hilft ja bekanntlich die richtige outdoor-Bekleidung. 

Der Rheinsteig steht schon sehr lange auf meiner bucket list. Da man die Etappen, jede für sich, auch einzeln wandern kann, fällt unsere Entscheidung heute auf die 11 Kilometer lange Etappe von Unkel nach Linz. Allerdings steigen wir nicht über das Hähnerbachtal ein, sondern folgen vom Bahnhof der Zuwegung (gekennzeichnet durch weißes "R" in gelbem Quadrat) durch die Unterführung der Bahnlinie aus dem Ort heraus und dann weiter links in Richtung Scheuren. hinauf. Das macht unseren Weg gute zwei Kilometer länger und um einige Höhenmeter reicher. Ziel ist das Hochplateau: ab Kirche und Hotel folgen wir dem roten "E" auf weißem Quadrat und gelangen so zum "Panoramablick Elsberg" erst danach wandern wir wieder auf schmalen Pfaden hinab in das Hähnerbachtal. Dabei kommt der Kreislauf gut in Schwung  - von Kälte keine Spur. Wir erreichen schnaufend den Aussichtspunkt, nicht ohne beim Aufstieg schon die immer schöner werdende Aussicht zu genießen. Na, das geht ja mal direkt gut los. Der Rheinsteig, nun gekennzeichnet mit weißem R auf blauem Quadrat, macht seinem Namen alle Ehre.

Gut zu sehen ist auf der obigen Karte auch das Gut Hohenunkel. In dem alten Herrenhaus und Gutshof befand sich über 30 Jahre ein Schullandheim für Mülheimer Schüler. Nachdem die Herbergseltern aus privaten Gründen nach vielen Jahren den Betrieb einstellten, wurde zunächst die Stadt Eigentümer. Heute befindet sich das Gut in der Hand eines privaten Investors und Ihr könnt hier nach telefonischer Vorankündigung in der Wildkammer Hohenunkel frisches Wildfleisch aus der heimischen Jagd erwerben, hier der Weblink mit Preisangaben, Kontaktdaten und vielen leckeren Rezepten.-  der Umweg lohnt sich.

Wer es nicht ganz so wild mag steigt schon bald nachdem wir die Hochfläche erreicht haben auf schmalem Pfad nach rechts durch den Wald wieder hinab, dem blauen Quadrat mit weißem R folgend. Habt Ihr die schöne Allee zum Gutshof Hohenunkel erreicht lohnt sich ein Fotostop, aber dann habt Ihr den Abzweig unserer heutigen Wanderung bereits verpasst - also aufgepasst!

Vorbei an einer kleinen Gnadenkappelle, die der Mutter Gottes gewidmet ist, erreichen wir das Hähnerbachtal und überqueren die Straße nach links. Dort, vis-a-vis des Wanderparkplatzes, steht die Hinweistafel für Wanderer zum Einstieg in den Naturpark Rhein-Westerwald. Direkt daneben befindet sich der kleine künstlich angelegte Wasserfall des Hähnerbaches: die Kaskade von Unkel stürzt aus einem künstlichen Staubecken 7 Meter hinab in ein kleines Becken und ist besonders in strengeren Wintern ein beliebtes Fotomotiv, wenn die Kaskaden zu Eiszapfen erstarren. Wir folgen dem Waldpfad bergan und steigen so aus dem Tal wieder hinauf. So erreichen wir den zweiten Aussichtspunkt, die Stuxhöhe mit einigen Bänken. Durch schönen Buchenwald geht es jetzt mit leichten Steigungen auf und ab bis zur Burg Vilszelt. Die privat genutzte kleine Burganlage wurde 1290 bereits erstmals als Deutschordensburg urkundlich erwähnt und ist heute ein prunkloses Haus aus natürlichem Unkeler Bruchstein mit seinem schiefergedeckten Walmdach. Gegenüber befindet sich eine kleine Alpakafarm mit einigen dieser wirklich putzig dreinschauenden Tiere in weiß, braun und schwarz. Nun gilt es die nächste Höhe zu erklimmen. Auf schmalem Pfad mit Wurzelwerk geht es hinauf und dann über Asphalt in die kleine Ortschaft Orsberg. Wir folgen der Wegbeschilderung und kommen durch eine schmale Gasse nach rechts zu einer Streuobstwiese mit bunt bemaltem Bauwagen und schönen Blicken in das Rheintal. Unzählige Kilos Äpfel sind hier von den Bäumen gefallen - das ergäbe einen ganz hervorragenden Schnaps...

Wir probieren die Äpfel und sind erstaunt. Sehr lecker und saftig. Schade, dass sie hier in so großer Zahl vergammeln. Es wird Gründe haben. Wir stellen uns vor, diesen Weg im April/Mai zur Zeit der Obstblüte zu gehen und sind der Meinung, dass es hier sehr schöne Fotomotive geben könnte mit der Vielzahl alter Obstbäume. Da hilft nur eins: wiederkommen in 2021.

Nun steuern wir langsam auf das Highlight der heutigen Wanderung zu. Wir erklimmen die Erpeler Ley, einen Basaltfelsen bei Erpel am Rhein, einem kleinen Ort der diesem Aussichtsberg den Namen gab. Nur wenige Kilometer nördlich der Einmündung der Ahr in den Rhein befindet sich hier neben dem Drachenfels die zweitbekannteste Vulkanruine im Mittelrheintal mit einer Höhe von 191 Metern über n. N.. Auf dem Plateau befindet sich ein gesicherter Rundgang an der Felskante mit schönen Ausblicken in das Rheintal.

Tief unten sehen wir die beiden verbliebenen Türme der ehemaligen Brücke von Remagen. Die Geschehnisse die sich kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges hier abgespielt haben, waren Anlass zu einem Hollywood Kinoerfolg im Jahre 1969 und zu einem Deutschen Antikriegsfilm im Jahre 1967. Was sich zugetragen hat in diesen Tagen wird dokumentiert im Friedensmuseum innerhalb der Türme - sehenswert!

Zugig und windig ist es hier oben an bestimmten Tagen, herrlich erfrischend an heißen Sommertagen. Eine Ausflugsgastronomie mit Biergarten steht normaler Weise zur Einkehr bereit, heute gibt es Glühwein, Bier, Kaffee-to-go und Waffeln am Fensterverkauf.  Corona macht das Undenkbare möglich, denn alle Gastronomen wollen irgendwie überleben. Wir suchen uns einen schönen Tisch mit Bänken als unseren heutigen Picknickplatz aus und lassen es uns gut ergehen.

Nach 40 Minuten sind wir "durchgefroren"; weiter geht es vorbei am Gedenkstein für den ersten Sturmflug  eines Zeppelins über dem Rheintal verlassen wir die Erpeler Ley und folgen dem Rheinsteig weiter in Richtung Linz. Der Wein wirkt: leicht beschwingt und scherzend sind wir der übereinstimmenden Meinung das Natur nicht ansteckend ist-Spaß aber schon!

Gut, dass es erst eben und danach bergab geht. So kommen wir mit neuer Energie ins Kasbachtal und die Wanderwegebeschilderung weist eine Distanz von 700 Metern nach links zur Alten Brauerei im Kasbachtal aus. Wenn nun drei Komponenten stimmen, dann nehmen wir diesen Umweg gerne in Kauf:

1. Komponente: die Brauerei hat geöffnet, wir fragen "google" über unsere smartphones
2. Komponente: die Pandemie ist vorbei
3. Komponente: wir haben noch genug Zeit, Lust und Durst

Andernfalls geht es mit dem Rheinsteig weiter geradeaus, wir erreichen eine Straße und unterqueren alsbald das Viadukt der Kasbachtalbahn auf schmalem Pfad. Jetzt geht es ein letztes Mal bergauf auf die Anhöhe Ockenfels. Dort erwarten uns abermals schöne Aussichten ins Rheintal und eine weitere Burg. Die Burg Ockenfels, als Höhenburg angelegt am Sporn des sogenannten Ockenfels 60 Meter über dem Rheintal, stammt im Kern bereits aus dem 13. Jahrhundert. Details zur Geschichte des Hauses lassen sich in wikipedia nachlesen, hier nur soviel: die Burg befindet sich im Privatbesitz der Familie Birkenstock und ist für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Lediglich die Auffahrt und die Burgterrasse vor dem Burgtor, welche mit Statuen in der Brüstung geschmückt ist, ist für uns begehbar. Der An- und Ausblick jedoch ist beeindruckend und lohnenswert.

Nun geht es teils über die Auffahrt mit Bebauung, teils über Pfade hinunter nach Linz. Nach etwas mehr als einem Kilometer ist das Ziel der heutigen Wanderetappe erreicht: die Ortschaft Linz am Rhein. Wahlweise wenden wir uns jetzt Richtung Bahnhof (ausgeschildert), oder Richtung Burg und Stadtmitte. Letzteres ist in Zeiten OHNE LOCKDOWN natürlich wesentlich empfehlenswerter, denn es gibt was zu entdecken- versprochen!

Wir marschieren in der nun beginnenden Dämmerung zum Bahnhof, wissend, das die Züge halbstündlich fahren und haben Glück. In weniger als 10 Minuten sitzen wir in einem einsamen Abteil in Richtung Unkel und sind nach kurzer Fahrt zurück an unserem Startpunkt. Kaum sind wir um die erste Ecke gebogen setzt Regen ein -ein besonderer Tag geht zu Ende.

Mein erster Dank gilt Euch, liebe Leser, für Euer Interesse und Euer Feedback zu diesem Reiseblog. Es hat mich schon bewegt, dass gerade in diesem schwierigen Jahr 2020, einem Jahr mit den wenigsten neuen Touren und vielen geplatzten Aufträgen Ihr es ward, die für neue Besucherrekorde gesorgt haben. Über 34.000 neue Leser sorgten mit über 50.000 Seitenaufrufen dafür, dass wir gemeinsam die für mich unfassbare Zahl von 100.000 Aufrufen bereits im Juni 2020 überschritten haben! DANKE! Danke für mehr Besuche in diesem Jahr als in den ersten beiden Jahren seit bestehen des Blogs zusammen! 

Das gibt mir das Gefühl mit der Art und Weise meines digitalen Reiseführers auf dem richtigen Weg zu sein. Auch in Zukunft werden zahlreiche neue Touren folgen, dies ist mein Versprechen an EUCH.

Ein herzliches Dankeschön geht an die Managerin Julia Jörgensen von der LEADER-REGION Lippe-Issel-Niederrhein, die trotz Corona den Auftrag erteilte eine spannende Fahrradtour zu promoten, was mir im Gegenzug zu zwei tollen Tagen verholfen hat. Ich stehe für weitere Auftragsanfragen in 2021 gerne zur Verfügung!

Ein weiterer Dank geht an Radio NRW/WDR 5 die in diesem Jahr ein erstes Radiointerview zum Thema "Camping in NRW" mit mir gemacht haben. Dies war für mich eine gelungene Premiere, der gerne noch weitere Interviews folgen dürfen.  Natürlich gehe ich dabei davon aus, dass der Reisetrend in der eigenen Heimat auch in 2021 und den folgenden Jahren deutlich weiter boomen wird - und ich habe noch unzählige Tipps in petto.

Danke sagen möchte ich auch der Firma Ranieri aus Krefeld und dem Konzern CANON, die mich mit einer Canon EOS 77 d bereits jetzt schon im dritten Jahr begleiten! Diese Zusammenarbeit darf gerne weiter gehen. Liebe Sandra, alles Gute für das kommende Jahr!

Ein weiterer Dank geht an die Kollegen/innen der Presse, allen voran

NRZ/WAZ und Rheinische Post, die auch in diesem Jahr über den Reiseblog-NRW und mich berichtet haben.

Liebes Landvergnügen-TEAM in Berlin: Danke für die Tatsache, dass ich seit August ein Teamplayer von Euch sein darf! 

"Es ist wie ein Blick in ein Schmuckkästchen, je tiefer man gräbt, desto kostbarer werden die Schätze" Zitat aus dem Flyer der Naturregion Sieg

Mit diesen einleitenden Worten möchte auch ich meine heutige Reiseempfehlung für das Siegtal, übrigens die bereits Dritte hier im Reiseblog, beginnen. Während viele Menschen dem Zauber des Ahrtals, des Rheintals und des Moseltals erliegen, musste aus touristischer Sicht das Siegtal über lange Zeit eher ein Schattendasein fristen, bis es durch die touristischen Bemühungen der Regionalmanager wachgeküsst wurde. Auch heute noch gelten die Wälder und Höhen des Nutscheid und Leuscheid, das Pleiser Ländchen und das mäandernde Siegtal eher zu den Geheimtipps im Süden des Bergischen Landes. 

Die Schätze der Naturregion Sieg sind eben jene waldreichen Höhenzüge und Täler, beschauliche Fachwerkorte, Kirchen, Klöster und Burgen deren Geschichte bis tief in das Mittelalter zurückreicht. All dies werden wir heute auf unserer Rundwanderung entdecken und kennenlernen.

Charkteristik der Rundtour:

Der abwechslungsreiche Rundwanderweg beginnt bei der Stadt Blankenberg und führt auf 17 Kilometern in rund 4-5 Stunden auf flussbegleitenden Wanderwegen durch Wälder, Täler und Höhen. Am Ende der Tour erwartet uns mit der Stadt Blankenberg, die heute eigentlich keine Stadt mehr ist, dennoch diese Bezeichnung tragen darf, ein Burgflecken mit herausgeputzten Fachwerkbauten im malerischen Dorfkern, wo uns zum wohlverdienten Abschluss der Wanderung einige schöne Lokale und Restaurants erwarten. Dieser Wanderweg ist ohne besondere Anforderungen gut zu gehen und besteht in weiten Teilen aus befestigten Waldwegen und einigen sehr malerischen pfadigen Abschnitten. So kann man sagen, dass diese Wanderung auch einen perfekten Rundkurs für geübte "Nordic-Walking-Fans" ist. Eine unverlaufbare Ausschilderung und Wegekennzeichnung der Erlebniswege Sieg (Weißes S auf rotem Quadrat) macht die Begehung in beide Richtungen spontan ohne große Vorplanung möglich. Ein gpx-Track ist zum download verfügbar, am Beginn der Wanderung kann man zur besseren Orientierung auch schlicht die Wanderkarte abfotografieren. Eine Abkürzung ist ebenfalls möglich, in diesem Fall wandert man vom Bahnhof Blankenberg dem Weißen S auf blauem Quadrat folgend in 12 Kilometern bis zum S-Bahnhof Merten und hat so die dritte Etappe des Natursteigs Sieg zurückgelegt. Mit der S-Bahn geht es einfach und unkompliziert nach Blankenheim zurück.

Aus den Ballungszentren Düsseldorf/Köln/Leverkusen kommend haben wir die Industrielandschaften und die inzwischen über viele Kilometer 8-spurig ausgebaute A 3 hinter uns gelassen und steigen hier in Blankenberg nach nur einer Stunde Fahrt aus dem Wagen - und fühlen uns in eine andere Welt versetzt. Die alten Stadtmauern begrenzten weit über das Mittelalter hinaus den malerischen Dorfkern der "Stadt Blankenberg".

Durch den Bogen des bewehrten Katharinentores aus dem 14. Jahrhundert erhaschen wir einen Blick auf die Fachwerkbauten, bevor es unmittelbar vor dem Tor rechts hinab geht, der Beschilderung des Dreitälerweges folgend. An der Außenwand der Stadtmauer über einen Wiesenweg mit schönen Blicken ins Siegtal geht es leicht abwärts und so haben wir nach wenigen Schritten den Alltag bereits hinter uns gelassen. Durch einen Mauerdurchbruch gelangen wir auf eine aufgelassene Wiesenfläche, die uns zu einem Aussichtspunkt über das Siegtal führt. Ein Auftakt, wie man in sich für eine Wanderung wünschen mag! Den aufgestellten Hinweistafel entnehmen wir, das die ursprüngliche Altstadt Blankenbergs sich eben hier auf diesen offenen Wiesenflächen befand, bevor es durch Brand und Zerstörung zu einer Neugründung kam, die sich bis heute innerhalb der Stadtmauern befindet. So haben wir also durch das Tor gerade eben einen Blick auf die "Neustadt"  geworfen. 1245 wurde Blankenberg als Stadt gegründet und galt über viele Jahrhunderte mit seinen rund 250 Einwohnern als kleinste Stadt Deutschlands.  Vom mittelalterlichen Stadtbild sind bis in unsere Tage die Stadtmauer, die alten Fachwerkbauten aus dem 17. und 18. Jahrhundert und die beiden Stadttore erhalten. Das Wahrzeichen der Stadt ist die Mitte des 13. Jahrhunderts erbaute katholische Pfarrkirche St. Katharina. Wir heben uns die Stadt- und Burgbesichtigung für das Ende unserer Wanderung auf. Die Burg wurde um 1180 von den Herren zu Sayn erbaut, kam um 1363 an die Grafen von Jülich-Berg und wurde 1676 geschleift. Seitdem ist sie Ruine mit Resten des Palas, einer Doppelkappelle, des Bergfrieds und eines Bastionsturms. Mehrere Kurzwanderungen und Erlebnisschleifen bieten sich dem Wanderer in Blankenberg an, so auch der mit rund 6 Kilometern schön angelegte und aussichtsreiche Burgweg (Erlebnisschleife, link siehe oben), interessant für diejenigen denen die 17 Kilometer des Dreitälerweges einfach zu viel sind. 

Wir folgen jedoch der Ausschilderung unserer Wanderung weiter und gelangen so ins Tal hinab zur Blankenberger Mühle. Hier sollte man nicht einfach vorbei marschieren, denn der Besuch der Mühle mit dem alten herzoglichen Kelterhaus lohnt in dreifacher Hinsicht einen Besuch. Zum einen gibt es den gemütlichen Biergarten mit dem vor sich hinplätschernden Mühlrad, zum anderen gibt es den Verkaufsraum der Naturwerkstatt Hennef mit einer Menge hübsch anzusehenden ländlichen Produkten von Textilen bis zu Weidekörben und allerlei Dekoration. Seit kurzem befindet sich hier auch die Galerie von Luzia Sassen, deren wechselnde Ausstellungen und Vernissagen dem Kunstliebhaber Anreize bieten. (Vorsicht! unbezahlte Werbung ;o).

Nach der ersten Pause überqueren wir die Durchgangsstraße. Vor der Mühle befindet sich eben jener Wanderparkplatz, der meist schon am frühen Vormittag von den PKW`s der Wanderer belegt ist - insbesondere an Wochenenden. Mit der Eisenbahnbrücke überqueren wir die Sieg und haben rückblickend einen schönen Blick auf den nun hinter uns liegenden Burgberg. Der nun folgende Abschnitt des Wanderweges führt über mehrere Kilometer parallel zur Sieg bis nach Merten. Unterwegs kommen wir an vielen schönen Picknickplätzen entlang des Flusses vorbei, die zur Pause und zum Plantschen verführen, insbesondere für unsere vierbeinigen Begleiter. Nach einem schönen Wegabschnitt durch den Prallhang der Sieg mit Fels und Pfad erreichen wir bald schon den Bahnhof Merten und wenig später das Schloss und Kloster Merten mit seinem neobarocken Schlossgarten. Das Schloss selbst ist in Privatbesitz und kann nicht besichtigt werden. Der Klosterbezirk stünde normalerweise offen, wenn denn nicht durch die Schutzmaßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie in 2020 die Pforten dem Besucher verschlossen bleiben. Dies dient dem Schutz der hier lebenden Senioren, denn heute ist das Kloster ein Seniorenheim. Unter normalen Umständen sind die Klosterkirche und der Garten sehenswert, auch die Gastronomie in der Orangerie mit Kaffee und Kuchen wäre einen Besuch wert-vielleicht beim nächsten Mal?

Wir verlassen Merten heute leider ohne Pausenkaffee und überqueren mit der Brücke der Durchgangsstraße erneut die Sieg. Seit dem Bahnhof Merten begleiten uns nun zwei Ausschilderungen, hinzu gekommen ist das weiße "S" auf blauem Quadrat. Dieses weiße "S" in einem blauen Quadrat ist die zuverlässige Wegbeschilderung des gesamten Natursteigs Sieg.

Dessen dritte Etappe führt normaler Weise, wie bereits erwähnt,  vom Bahnhof Blankenberg zum Bahnhof Merten. Diesem Weg folgen wir nun in umgekehrter Richtung. Wenn Ihr also "nur" 12 Kilometer Streckenwanderung absolvieren möchtet, ist mein Tipp für Euch auch der folgende: Anfahrt mit dem PKW bis Bahnhof Merten, der dritten Etappe des Wanderweges Natursteig Sieg folgen bis Blankenberg, Besichtigung der Stadt und Burg mit Einkehr zum Ende und von dort hinab zum Bahnsteig Blankenberg. Ab dort mit der Bahn zum Bahnhof Merten zurück. So sind es dann 12 Kilometer Streckenwanderung und man hebt sich aus dramaturgischen Gründen Blankenberg zum Schluss als Ziel auf.

Der Charakter des Weges verändert sich ab der kleinen Ortschaft Bach, wir verlassen das Siegtal und gehen auf Wirtschaftswegen in das Krabachtal. Hier geht es durch bunten Mischwald hinauf zum Ort Süchterscheid mit seiner Wallfahrtskirche und einer schönen Restauration inklusive Biergarten, der sich zur Pause anbietet. Dazu müssen wir bei Erreichen der Landstraße L 268 etwa 200 Meter nach rechts laufen (Schilder weisen den Weg zum Biergarten und zur Wallfahrtskirche) um die Ortsmitte zu erreichen. Zurück auf dem Wanderweg gelangen wir wenige Minuten später zum Biohof Hüsgen, dem ältesten Biohof der Region, der bereits seit 1979 als biologischer Betrieb Obst und Gemüse anbaut und kultiviert.

Hier erleben wir ein weiteres kleines Highlight der Wanderung, denn die Hofinhaber haben für die Wanderer entlang des Siegsteigs eine kleine überdachte Pausenstation eingerichtet mit Schaukelstuhl, heißem Wasser für Tee in der Thermoskanne und Obst zum mitnehmen. Da bin ich begeistert, wie offensichtlich einige Wanderer vor mir, die Ihre Danksagung selbst auf beschriebenen Tempotüchern hier hinterlassen haben.

Bald nach dem Hof geht es noch einige Höhenmeter hinauf und so erreichen wir bei Süchterscheid mit 220 Metern über n.N. den höchsten Punkt der Rundwanderung Dreitälerweg. Hier können wir an der Säule mit unserem Stempelpass die Wandersiegel durchpausen. Ihr besitzt keinen Wanderpass? Da helfe ich gerne, den und vieles mehr an Informationen zu den Erlebniswegen und dem gesamten Natursteig Sieg könnt ihr unter diesem weblink bestellen und zwar  kostenlos. (ohne Gewähr, Stand 12.2020).

Der Wegverlauf führt durch Mischwald bald hinab nach Ahrenbach, wo wir ein kurzes Stück der Landstraße folgen, um kurz darauf nach links abzuzweigen. Nun wird der Weg allmählich immer schmaler und pfadiger. Wir gelangen in das Ahrenbachtal, einer der schönsten Abschnitte des Wanderweges, wie ich es empfinde. Der Pfad verläuft als Hohlweg oberhalb des Wassers und in der Stille des Waldes sind nur das Plätschern des Baches und die Brunftschreie des Wildes zu hören, denn es ist Ende September und inzwischen schon nach 17:00 Uhr geworden. Jetzt begegnet mir auch niemand mehr auf dem letzten Teilstück, ich habe den Weg für mich alleine und bleibe immer wieder stehen, um das Lichtspiel der späten Nachmittagssonne im Buchenlaub zu betrachten. Ehemals betrieben hier sechs Wassermühlen ihr Werk, um die Stadt und Burg Blankenberg in Zeiten starker Trockenheit mit Wasser zu versorgen, wenn die Brunnen drohten zu versiegen. Heute ist davon nichts mehr zu sehen außer einigen kleinen Hinweistafeln, die von der Bedeutung des Ahrenbaches für die Blankenberger Bürger erzählen.

Es folgt ein letzter steiler Anstieg hinauf zur Stadt Blankenberg, wir treten bei einer Rastbank aus dem Tal und Wald hinaus und verschnaufen. In einem letzten links-rechts-Schwenk verläuft der Wanderweg nun wieder direkt entlang der mittelalterlichen Stadtmauer und unsere Blicke fallen auf den rekultivierten einzigen Weinberg des Siegtals. Wer dazu mehr erfahren möchte, dem empfehle ich den Besuch des kleinen aber feinen Weinmuseums und des Stadtmuseums im Katharinenturm aus dem 14. Jahrhundert (Öffnungszeiten beachten).

Eine schöne, abwechslungsreiche Wanderung geht zu Ende, jedoch steht als weiteres Tages-Highlight nun der Rundgang durch die Gassen Blankenbergs an mit einer Einkehr in einer der dort vorhandenen gastronomischen Betriebe unterschiedlicher Ausrichtung (hoffentlich ohne Pandemie-Beschränkungen). Viel Freude dabei!

Der Startpunkt unserer heutigen Tour liegt am Ende der Bachstraße auf dem Parkplatz des Freizeitparks in Kerpen in der Eifel, wo wir unseren PKW kostenfrei (Stand 08.2020, ohne Gewähr) abstellen können. Die Wanderung beträgt 10 Kilometer und ist als Rundwanderung konzipiert. Die reine Wanderzeit beträgt 3-4 Stunden und somit kann sie als Halbtagestour gelten. Eine Ausschilderung wurde so angebracht, dass wir uns auf die Wegführung verlassen können.

Wem das nicht reicht, der findet einen GPX-Track auf outdoor active unter dem Schlagwort "Wasserfallrunde", somit erspare ich mir an dieser Stelle eine eigene Aufzeichnung. Diese Infrastuktur macht eine spontane Entscheidung ohne große Vorbereitungen möglich. Nicht vergessen sollte man die Utensilien für ein gemütliches Picknick und die Mitnahme eines Handtuches für diejenigen die am Wasserfall mit dem Wasser in Berührung kommen mögen - unsere Kids planschen da mal ganz gerne.

Die Wanderung führt auf landwirtschaftlichen Wald- und Wiesenwegen, teils über pfadige Abschnitte und durch kleinere Ortschaften. Dabei sind lediglich 112 Höhenmeter im Aufstieg und Abstieg zu bewältigen, von anstrengend kann also für den routinierten Wanderer keine Rede sein. Eine Einkehrmöglichkeit ist gegeben in der gemütlichen Nohner Mühle, bitte vor dem Start die Öffnungszeiten überprüfen, an unserem Wandertag war gerade Ruhetag - auch mir passiert so etwas mal. 

Los geht es am Freizeitpark Kerpen, wo wir uns erst einmal umsehen. Dort gibt es einen Stausee der zum Angeln dient (Baden leider verboten), Rutschen, eine Miniseilbahn, ein Schachbrett, Tennisplätze und Minigolf, eine Liegewiese zum Picknicken ist auch vorhanden - na das geht ja mal direkt entspannt los.

Kerpen ist ein Bild von einem idyllischen Eifeldorf mit Fachwerkbauten, Bauernhäusern, Bäcker und Tante Emma Laden und dem Wahrzeichen des Ortes: der sich in privatem Besitz befindlichen  Burg Kerpen. Da kann man aus der Hektik des Alltags, dem Lärm der Großstädte und Autobahnen ganz prima entschleunigen - hier sind wir einfach in einer anderen Welt, in der die Uhren noch langsamer schlagen als zu Hause - so empfinden wir es wenigstens.

Wir passieren einige alte Steinbrüche in denen vor langer Zeit Baumaterialen abgebaut wurden, deren Kraterränder sich die Natur bereits zurück erobert hat, dann geht es durch sonnige Passagen entlang von schier endlosen Weizen- und Roggenfeldern mit weiten Blicken dem nächsten Wald entgegen. Noch sind diese nicht abgeerntet, es ist Hochsommer geworden.  Ferienflieger malen mit Ihren Kondenzstreifen weiße Muster in den blauen, fast wolkenlosen Himmel. Ansonsten herrscht hier friedvolle Ruhe, denn Autobahnen und sonstigen Lärm gibt es schlicht weg nicht. So können wir uns auf den Weg einlassen, die Natur genießen und kommen ins plaudern.

Natürlich sind wir gespannt darauf was uns am Wasserfall erwartet, denn bei diesem schönen Wetter ahnen wir bereits, dass wir dieses beliebte Ausflugsziel an diesem Ferienwochenende bestimmt nicht in der Waldeinsamkeit für uns alleine erleben werden. Und so ist es auch. Dank social media, wie Instagram, FB und co. werden selbst solche abgelegenen Flecken in der Eifel zu "Hotspots" in Corona-Zeiten, die man mal gesehen haben sollte. Während also auf der Wanderung noch alles ruhig verläuft (selbst der Wanderparkplatz war nicht überfüllt) erleben wir eine gewisse Rücksichtslosigkeit am Dreimühlenwasserfall. Niemand trägt eine Maske und Mindestabstände werden auch fleißig ignoriert. Dies ist ein symptomatisches Verhalten, welches mir auch andernorts an weiteren Ausflugszielen aufgefallen ist. Wer macht schon krank eine Wanderung, oder einen Familienausflug? Kranke befinden sich ja schließlich in Quarantäne und nicht im Wald, oder? Ich bemerke zumindest, dass dieses Verhalten innerhalb unserer Familie zu einem Diskussionsstoff während des weiteren Verlaufes dieser Wanderung geworden ist. Dies läßt mich wieder einmal erkennen, wie egoistisch sich viele Menschen durch diese unsicheren Zeiten bewegen. Versteht mich nicht falsch, ich bin kein ängstlicher Mensch und gehe auch in 2020 regelmäßig wandern und radfahren, unternehme Ausflüge wie diesen, genieße die besonderen Erlebnisse und schreibe darüber. Aber das Szenario zu verschweigen, würde der erlebten Realität nicht gerecht.

Daher kann ich aus meinen Erfahrungen nur zwei Empfehlungen aussprechen, die für jede meiner Touren gelten kann: bewegt Euch, wenn irgend möglich antizyklisch, an einem Wochenende ist immer mehr los als an einem Wochentag, und selbst wenn es nicht anders geht: am Wochenende sollte man zumindest Stoßzeiten vermeiden.

Wenn ich Artikel für meinen Reiseblog verfasse, dann geht es in der Vorüberlegung um viele verschiedenen Faktoren: 

• Was ist am Ziel erlebenswert, warum sollte man dahin?
• Wie ist es um das Wetter an meinem Reisetag bestellt?
• Bin ich am Wochenende, Feiertag oder unter der Woche unterwegs?
• Haben die Museen, Burgen, Restaurants geöffnet?
• Wie gehe ich mit dem Thema Bildgestaltung um?

Diese Vorüberlegungen haben enormen Einfluss darauf, wie ich die Inhalte meiner Reisebeschreibungen mittels der Bebilderung auch transportieren kann. Das ist aber noch nicht alles. Simpel gedacht, kann man sagen: ich kann ja nur das fotografieren, was ich sehe, oder?  Leider falsch, denn ich kann mit Bildern Emotionen transportieren und auslösen. Wie das geht? Nun viele machen das unbewusst, Profis setzen diese Methodik ganz bewusst ein. Sie fahren zum Sonnenuntergang an das Meer, inszenieren Möwen auf einzelnen Pfählen vor der schönsten Meeresdünung. Andere fahren im Herbst in die Berge um die intensive Farbgestaltung der Laubverfärbung einzufangen und genießen den Kilometerweiten Blick von den Gipfeln der Berge als Sehnsuchtsorte. Manche bücken sich unwillkürlich, um den Kölner Dom als Spiegelung in einer Pfütze nach dem Regen einzufangen, oder warten bis es Nacht ist um ihn angestrahlt vor dem dunklen Nachthimmel abzulichten. Und so ging es mir in der Eifel auf dieser Wanderung auch. Mir gelang es das Bild vom Dreimühlen Wasserfall so in Szene zu setzen, als wäre ich der einzige Mensch an diesem Tage dort, Und ja, es ist ein schönes Bild von einer wunderschönen und lohnenswerten Location, immerhin der schönste Wasserfall der Eifel! 

Damit ist es mir aber auch gelungen eine Illusion zu erzeugen, die der Realität nur sekundenweise entsprach, denn der Weg war eigentlich voller Menschen und die Picknickwiese am Wasserfall ebenso. Was der Betrachter aber nicht sehen kann, kann in ihm auch kein Unbehagen auslösen. So denkt man: "Mensch, sieht ja klasse aus, warum war ich noch nicht dort? Da müssen wir mal hin!"

Das funktioniert bei der schonungslosen Ablichtung der Realität umgekehrt aber genau so. Damit kann ich demnach steuern, welche Emotionen ich beim Betrachter auslösen möchte. 

Kaum haben wir den Wasserfall passiert kommen wir der Ausschilderung des Eifelsteigs und der Wasserfallrunde folgend durch kühlen Wald auf schmalen Pfaden mit jedem Schritt wieder der Einsamkeit entgegen, das rummelige Gewusel mit Kindergeschrei und Hundegebell hinter uns lassend. Es muss demnach ganz in der Nähe einen Parkplatz geben, von wo man auf kurzem Weg den Wasserfall erreichen kann, denn ich glaube nicht das Mütter und Väter in Flipflops und Sandalen mit Kinderwagen und Picknickdecken über die Wanderwege dort hin gelangt sind. 

Wir erreichen die malerisch im Tal gelegenen Nohner Mühle unterhalb einer Kalkstein-Felsenwand. ein idyllischer Innenhof, liebevoll dekoriert lädt hier zur Pause ein, wenn denn nicht ausgerechnet an diesem Tag Ruhetag wäre- ja auch mir passieren solche Dinge mal. Ein schattiger Tisch mit Bänken unter einem Baum außerhalb des verschlossenen Innenhofes ist für uns der perfekte Pausenplatz. Hier packen wir unsere Rucksäcke aus und machen ein gemütliches Picknick, ganz ohne Trubel.

Der weiterführende Weg bringt uns durch schönen Mischwald mit alten Buchen und Tannen. Wir kreuzen den durch das Tal führenden Mineralquellen-Radwanderweg, der meine Neugierde auf sich zieht. Ich mache ein Bild von der Infotafel, um mir diese interessante Radroute für später zu merken und weiter geht es auf dem kleinen Ort Niederehe zu. Dieser ist bekannt durch sein beeindruckendes Klostergebäude samt Kirche aus dem 12. Jahrhundert. Die Gebäude sind in vorbildlichem Zustand renoviert und auch das sich gegenüber befindende Landgasthaus Schröder mit Restaurant und Biergartenterrasse zieht unsere Aufmerksamkeit auf sich. Was da alles für Plaketten an der Wand aufgehängt sind: "Botschafter exzellenter Bierqualität 2019/2020 ". "Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutschland 2021" u.v.m. Hier sind wir richtig! Durch die Infos am Haus werden wir auf weitere Freizeitaktivitäten aufmerksam gemacht. So gibt es eine 21 Kilometer lange Radroute, den Kalkeifel Radweg, für Wanderer den spannenden Eifel Krimi Wanderweg, na hier gibt es was zu entdecken, da müssen wir wohl unbedingt noch mal wiederkommen! 

Ich lasse es mir nicht nehmen nach einem wohlverdienten Pausenbierchen, die Klosterkirche und den Kirchhof anzusehen. Schwer fällt die Türe hinter mir ins Schloß und ich bin ganz allein in der Stille der Kirche. Vor einem Marienbild brennen einige Kerzen.

Im Inneren der Klosterkirche muss ich nicht auf den richtigen Moment warten, hier bin ich tatsächlich alleine. Das Grabmal des Philipp von der Mark (+1613) und seiner Gattin Katharina von Manderscheid-Schleiden (+1593) ist wohl das beeindruckendste Monument innerhalb der Klosterkirche. Es wurde aus schwarzem belgischen Granit (Marmor?) um 1625 von einem unbekannten Meister gefertigt und mit großzügiger Unterstützung des Hauses Hohenzollern 1907 restauriert. Als Tumba standen die Figuren zunächst mehrere Jahrhunderte am Hochaltar, nach Zerstörung wurde das Hochgrab im westlichen Teil des südlichen Seitenschiffes neu aufgebaut. Es gibt in der Art der Ausfertigung nur ein vergleichbares erhaltenes Grab aus dieser Zeit: das Grabmal der Katharina von der Mark in der Kirche in Mayschoß. Wir werden bei unseren Wanderungen durch das Ahrtal später noch einmal auf die bewegende, sehr kurze  Lebensgeschichte der Katharina von der Mark eingehen.

Die Stille der Kirche verlassend treten wir hinaus in den strahlenden Sommertag und müssen erst einmal die Augen zusammen kneifen angesichts des gleißenden Sonnenlichts. Die Jahrhunderte alte Geschichte der Klosterkirche, die in den Jahren 1162-1175 erbaut wurde hat mich beeindruckt. Hier kann man Geschichte spüren.

Frisch gestärkt und ausgeruht geht es nun an das letzte Drittel unserer Wanderung. Immer wieder treffen wir, je näher wir unserem Zielort auf dieser lohnenswerten Rundwanderung kommen auf weitere Wegekennzeichnungen. Da ist an erster Stelle der Eifelsteig zu nennen, der uns mehrfach auf den Wegabschnitten begleitet hat. Um den Ort Kerpen herum führen noch zwei weitere kurze Spazierwege: der "Geschichtspfad Kerpen" und der "Panoramaweg Kerpen" Der Geschichtspfad Kerpen führt auf rund 1,5 Kilometern Länge durch den historischen Ortskern des Eifelörtchens und informiert auf 15 Informationstafeln zur Geschichte der Gemeinde. Der Panoramaweg Kerpen führt auf 5,7 Kilometern rund um die Ortschaft mit schönem Burgblick zum Stausee und zum Grab des Schriftstellers Fritz Wille, der Anfang des 20. Jahrhunderts die Burg Kerpen bewohnte. Nach guten 5 Stunden, inklusiver zweier Pausen, erreichen wir wieder den Parkplatz und sind unisono der Meinung: diese Wanderung kann man weiter empfehlen!

Es war Anfang Juli 2020, als ich über die bekannten social media Kanäle auf eine Fotoarbeit aufmerksam wurde, die ich so in NRW noch nie zuvor gesehen hatte: eine TIMELAPSE-Aufnahme von Düsseldorf. Ich nahm Kontakt auf zum Fotografen Joerg Olschok und fragte ihn, ob er sich eine Kooperation mit Deutschlands erstem online Tourenguide für das Bundesland NRW vorstellen könnte. Sein Interesse war geweckt und so trafen wir uns zu einem ersten Gedankenaustausch im August 2020. 

Mein Wunsch war es, eine Timelapse-Story  mit ihm zusammen auf die Beine zu stellen und da er zum einen über eine  professionelle Ausrüstung und die nötigen Fachkenntnisse verfügte, war ein gemeinsamer Termin schnell gefunden: wir verabredeten uns für das Wochenende des NRW-Geburtstages in Köln, denn schnell hatten wir gemerkt, das Interesse und Sympathie gegenseitig vorhanden waren. Mit Spannung trafen wir uns in Köln, um das Experiment zu starten und hatten uns damit eine Fotoshooting-Location ersten Ranges in NRW ausgesucht. Was dabei herauskam möchten wir Euch heute hier gerne präsentieren. 

Nun muss ich etwas zur Technik sagen: Fotos sagen bekanntlich mehr als tausend Worte und so sind Bilder für den Blog das sogenannte "Salz in der Suppe". Ohne Bilder lockt man keinen Leser mehr hinter dem Ofen hervor. Doch es müssen schon gute Bilder sein, die Emotionen des Betrachters ansprechen und die Neugierde auf weitere, neue Geschichten wecken. Da behilft sich  schon so mancher Blog mit kurzen Videoclips. Einige steigern dies noch mit Flugdrohnen, die dann Luftaufnahmen bieten, die wir mit eigenen Augen aus unserer normalen Perspektive niemals so sehen könnten. Da gibt es einige beeindruckende Aufnahmen.

Was aber nun ist TIMELAPSE?

"Die Timelapse Fotografie, zu deutsch Zeitraffer, ist eine filmische Methode zur Beschleunigung der Langzeitaufzeichnung von Bewegungsabläufen, bei der die Bildfrequenz (Bildrate) der Aufnahmekamera im Verhältnis zur Abspielfrequenz herabgesetzt wird. Werden die Aufnahmen dann in normaler Geschwindigkeit abgespielt, scheint der aufgenommene Vorgang schneller abzulaufen. Dadurch werden Veränderungen sichtbar, die in Echtzeit aufgrund ihrer langsamen Natur vom Menschen nicht oder nur schwer wahrgenommen werden".(Zitat wikipedia)

Es ist 09:00 Uhr als wir im Frühstücksraum des Hotels Mühlenbrock unser Frühstück vom Hausherrn Stephan Mühlenbrock serviert bekommen. In Zeiten von Corona ist eben manches anders, einiges sogar wie früher, was mir persönlich sehr gut gefallen hat. Ein Frühstücksbuffet ist aufgrund der neuen temporären Bewirtungsvorschriften nicht möglich, so werden wir gefragt was wir zum Frühstück wünschen und bekommen unsere Wünsche erfüllt und an den Tisch gebracht - sehr angenehm. Nach einem reichhaltigen und herzhaften Frühstück wird uns die Scheune aufgeschlossen, wo wir die frischgeladenen E-Bikes wieder startklar in Empfang nehmen. Wir bedanken uns für die Gastfreundschaft und das leckere Abendessen und fahren zum Rathaus, wo wir die Räder gleich wieder abstellen. 

Der historische Stadtrundgang zu den Sehenswürdigkeiten der Gemeinde Schermbeck wird durch einen Audioguide mittels eines QR-Code-Scanners anschaulich und kurzweilig gestaltet. Leider hat sich die Sonne zu Beginn des Tages hinter dicken Wolken versteckt, aber zumindest regnet es nicht und die Wettervorhersage kündigt uns maximale 22 Grad bei auflockernder Bewölkung an - das lässt uns darauf hoffen die Fahrradtour trocken zu erleben. Man muss ja schließlich auch ein bisschen Glück haben, oder?

Am heutigen Tag liegen gute 55 Kilometer vor uns. Wir folgen der 3-Flüsse-Route über Erle nach Raesfeld, von dort geht es durch den Schloßgarten, Wälder und Auen zum Kloster Marienthal westwärts, anschließen ein kurzes Stück zurück und über die Nebenstrecke (N2) in südlicher Richtung durch den Dämmerwald und die Drevenacker Dünen in Richtung Krudenburg; ab dort über die Nebenstrecke N3 weiter in westlicher Richtung nach Wesel unserem Ausgangspunkt des vorherigen Tages zurück, wo wir das Wohnmobil beim Fahrradverleih der Familie Fondermann kostenlos parken und zurücklassen konnten. Unterwegs bieten sich zahlreiche Pausen- und Besichtigungsmöglichkeiten, von denen ich Euch im folgenden einige direkt vorstellen werde. So wird es ein ausgefüllter Tag, bei dem jeder für sich nach eigenen Vorlieben entscheiden kann wo und wie er die Zeit nutzen möchte. Die Strecke ist vom Anforderungsprofil als simpel einzustufen,  es gibt keine nennenswerten Höhenmeter zu erklimmen. Allerdings waren die Pedelecs schon angesichts der Streckenlänge und des Windes hier und da eine sehr gute Wahl.

Kultur und Natur kommen nicht zu kurz an diesem zweiten Tag unserer Fahrradtour entlang der 3-Flüsse-Route von Schermbeck nach Wesel. Auf dem historischen Rundweg werden wir in knapp 1-1 1/2 Stunden durch die Ortsmitte geführt, beginnend am Rathaus geht es reizvoll im Uhrzeigersinn um den unteren und oberen Mühlenteich, vorbei an der Burgmühle zur Burg Schermbeck (Privatbesitz) zur reformierten ev. Kirche, die in ihrer ungewöhnlichen achteckigen Form mich an die Kirche von Seiffen im Erzgebirge erinnerte zur ev. Kirche St. Georg. Hier sind mir heute persönlich einige Dinge in besonderer Erinnerung geblieben.

Die im frühen 15. Jahrhundert errichtete Kirche war ehemals dreischiffig und hat durch mehrere Brände ein Seitenschiff verloren, da dieses nicht wieder aufgebaut wurde. Stattdessen ist an dieser Gebäudewand eine hölzerne Empore errichtet worden, was die Symmetrie des ursprünglichen Kirchenbaus aufhebt. Der viel zu groß dimensionierte Heilige St. Georg über dieser Empore passt proportional ebenso wenig wie das kolossale Sandsteinepitaph des Johannes von der Recke und seiner Frau Catharina von Loe, der im Jahre 1606 verstarb. Über allem schwebt das riesige Tripychon- auch St. Georgsaltar- genannt welches um 1500 in einer Weseler Künstlerwerkstatt entstand. Da ist was los! Hier sind alle wesentlichen Lebensereignisse Jesus' beginnend von der Verhaftung im Garten Gethsemane, Verurteilung, Kreuzigung, Höllenfahrt, Auferstehung, Himmelfahrt dargestellt - so detailliert und  komprimiert dass man sich konzentrieren und die Zeit nehmen muss diese Bildergeschichte einmal zu verstehen - basierend auf der Bildsprache von vor 500 Jahren. Ein Glück, dass diese Werke den Brand im Zweiten Weltkrieg nach dem Brandbombenabwurf eines amerikanischen Fliegers am 23. März 1945 überstanden haben.

So nun geht es aber los, denn auch heute heißt es eigentlich "Der Weg ist das Ziel".  Nach und nach bessert sich das Wetter ein wenig und auch die Sonne blitzt hier und da durch die Bewölkung, so dass wir sogar im T-Shirt fahren können.  Nach wenigen Kilometern erreichen wir ein weltentrücktes Fleckchen, den Angelpark Schermbeck mit seinen fünf Naturteichen mitten im Wald gelegen. Eine Stille und Ruhe herrscht hier, da kann man glatt die Zeit vergessen. Ich komme mit der Inhaberin ins Gespräch und darf auch gleich eine herrlich frisch geräucherte Forelle verspeisen. 

Frisch gestärkt mit leckerer Forelle, Baguette, Knobisauce und kaltem Pausenbierchen geht es weiter nach Norden. Die kleine Gemeinde Erle erreichen wir mit dem Logo der 3-Flüsse-Route und machen hier einen erneuten Pausen-Stop aus zweierlei Gründen. Zum einen befindet sich in Erle eine der größten und ältesten Eichen der Bundesrepublik: die Femeiche und zum anderen steht die Besichtigung der kleinen Kornbrennerei Böckenhoff mit langer Familientradition auf dem Programm.

Die Hinweistafeln am Baum erzählen uns die Geschichte dieses einmaligen Naturdenkmals. Diese Stieleiche ist zwischen 1.100 und 1.300 Jahre alt und somit die wahrscheinlich älteste Eiche Deutschlands. Urkundlich nachgewiesen ist, dass hier bis in das 16. Jahrhundert Femgerichte abgehalten wurde. Damit wird diese Eiche zum ältesten bekannten Gerichtsbaum Mitteleuropas. Im Schatten der Eiche wurden unter dem Vorsitz eines Freigrafen  mit sechs Freischöffen Femgerichte abgehalten. Diese Form der Rechtsprechung war insbesondere in Westfalen im Mittelalter weit verbreitet. Sie urteilten im Namen des Kaisers über Schwerverbrechen wie Mord, Raub, Brandstiftung, Kirchenschändung und Meineid, welche bei einem Schuldspruch das Todesurteil und die Todesstrafe durch den Strang nach sich zogen. Die Gerichtsstätte finden wir nachgebildet mit Granitblöcken unter der Eiche vor und können uns so heute noch ein Bild machen von der Situation, wie sie sich früher abgespielt haben könnte.

Wer sich für solche Naturdenkmäler in Deutschland interessiert, dem empfehle ich eine ganz besondere Quelle: Der Autor Rainer Lippert macht sich auf seiner Webseite "Monumentale Eichen" die Sysiphusarbeit alle bedeutsamen, alten Eichen Deutschlands zu benennen und deren jeweilige Geschichten zu erzählen. Dabei geht er sogar so weit auch diese zu benennen, die es viele Jahrhunderte gab, aber heute nicht mehr da sind. Eine Seite, auf der man seine eigene Reise zu den außerordentlichen Naturdenkmälern in Deutschland planen kann. Hier der Weblink 

Nur einen Steinwurf entfernt befindet sich in der Ortsmitte von Erle, direkt neben der Kirche die Kornbrennerei Böckenhoff (Adresse Kirchplatz 2u. 3), Öffnungszeiten Mo.-Fr. 09:00-18.30 Uhr, Samstags 09:00-14:00 Uhr. 

Die kleine Brennerei im Münsterland wurde 1832 gegründet und ist seit 6 Generationen im Besitz der Familie Böckenhoff.  Aus Tradition und Leidenschaft wird hier nach alten überlieferten Original-Rezepten nur aus Weizen und Roggen feinster Korn gebrannt. Dank der freundlichen, kurzen Führung durch den Brennbetrieb bekamen wir einen persönlichen Einblick in diese Manufaktur und durften anschließend einige der edlen Erzeugnisse verkosten. Natürlich gehört auch dieser erlesene Betrieb zur niederrheinisch-westfälischen Kooperationsinitiative "Feines vom Land", die ich bereits im ersten Teil kurz vorgestellt habe. Unnötig zu erwähnen, dass einige Destillate in unsere Rucksäcke wanderten.

Wer in Erle ein Restaurant besuchen möchte kann gut und günstig lecker essen im italienischen Restaurant NA BUC CO, welches mit seinem neuen Pächter seit 2019 nur positive Bewertungen bei Tripadvisor bekommen hat. 

Wir machen uns nun auf den weiteren Weg in Richtung Norden nach Raesfeld was wir in Kürze erreichen. Hier schließt sich unser Kreis. Warum? Bezogen auf die beiden Tagestouren auf der 3-Flüsse-Route in 2019 war Raesfeld unser damaliger Start- und Zielpunkt für eine Zwei-Tages Tour. Als wir im vergangenen Sommer hier starteten um die nördliche Hälfte der 3-Flüsse-Route zu erkunden entstanden dazu auf dieser Zwei-Tages-Tour die ersten beiden Erlebnisberichte. Diese füge ich Euch am Ende dieser Geschichte als Bloglink unten an. So könnt Ihr also, wenn es Euch gefällt gleich noch einen oder zwei Tage "dranhängen". Daher möchte ich mich hier inhaltlich zu Raesfeld nicht wiederholen